Как залудить жало паяльника правильно

Достоинства и недостатки электропаяльников

Керамические паяльники компактны и экономичны. Их нагревательный элемент встроен внутрь жала и обеспечивает его быстрый разогрев. Но эти нагревательные элементы не выносят резких перепадов температур, поэтому их лучше резко не охлаждать. Также не стоит использовать жала, на которые они не рассчитаны: изменение температурного режима работы мгновенно выведет нагревательный элемент из строя.

Самым универсальным инструментом для паяния являются, конечно, паяльные станции. В них можно менять жала, плавно регулировать их температуру. Большее их количество работают на пониженном напряжении и гальванически развязаны с питающей сетью, а также имеют возможность подключения заземления к паяльнику. Совместно с использованием заземляющего браслета это позволяет предотвратить выход из строя радиоэлектронных компонентов от статического электричества и сетевых наводок.

Есть у паяльных станций лишь один недостаток: они занимают больше места на столе, чем обычный паяльник, и с ними трудно работать в полевых условиях. Поэтому, выбирая, какой паяльник лучше, нужно ориентироваться на то, что вы будете паять, где и как часто. А от выбора паяльника будет зависеть, какое жало вам придется эксплуатировать.

Лужение большой поверхности металла

Может потребоваться лужение поверхности металла для защиты его от коррозии или для последующей припайки другой детали к нему. Даже если совсем новы лист лудится, который выглядит внешне чистым, всегда могут на его поверхности находиться посторонние вещества – различные загрязнения, консервирующая смазка. Если же лудится лист, который покрыт ржавчиной, то он нуждается тем более в очистке. Поэтому всегда начинается лужение с тщательной очистки поверхности. Зачищается ржавчина металлической щеткой или наждачной шкуркой, масла и жиры убираются ацетоном, бензином или иным растворителем. Затем кисточкой или прочим инструментом, который соответствует флюсу, наносится на поверхность листа флюс (это может быть не обычный пастообразный флюс, а к примеру, раствор хлористого цинка или прочий активный флюс). Разогревается паяльник с относительно большей плоской поверхностью жала до нужной вам температуры и наносится припой на поверхность детали. Желательно при этом, чтобы мощность паяльника была примерно 100 Вт и выше. Затем прикладывают паяльник к припою на детали наибольшей плоскости и в таком положении держится. Зависит время нагрева детали от ее размеров, площади контакта и мощности паяльника. Свидетельствует о достижении необходимой температуры вскипание флюса, плавление припоя и его растекание по поверхности. Припой постепенно по поверхности распределяется. Поверхность металла после лужения очищается от всех остатков флюса мыльной водой, бензином, ацетоном, спиртом (в зависимости от химического состава флюса).

Если не растекается припой по поверхности металла, то может быть это из-за плохой очистки перед лужением поверхности, плохого прогрева металла (по причине того, что мощности паяльника не хватает, недостаточного времени прогрева металла, маленькой площади контакта), грязного наконечника паяльника. Еще может быть причиной неправильный выбор припоя или флюса.

Может осуществлять лужение путем нанесения с паяльника припоя и распределением его по поверхности «жалом», или подачей припоя непосредственно на саму площадку – плавится припой от прикосновения к разогретому металлу детали.

Меры предосторожности

Пайка без специальных инструментов в домашних условиях — опасная задача, требующая соблюдения мер предосторожности

По возможности следует обеспечить отключение приборов от сети или иного источника питания.

При использовании горячих методов домашней пайки с применением открытого огня, перечень мер предосторожности будет следующим

Не оставлять источник пламени без присмотра.
Подготовить и разместить в зоне свободного доступа средства пожаротушения.
Не разводить огонь поблизости от легковоспламеняющихся предметов, баллонов под давлением, в том числе с аэрозольными веществами.
Волосы лучше защитить шапкой или банданой. Одежду выбирать из негорючих материалов, плотно облегающую тело.
Надеть огнестойкие перчатки на время выполнения работ. Обувь выбрать на термостойкой подошве.
Исключить нахождение рядом детей, людей с ограниченными возможностями, животных.
Обеспечить отток скапливающихся продуктов горения из помещения.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как залудить жало у паяльника

Облуживать инструмент нужно перед каждой пайкой. Нужно добиться, чтобы рабочая поверхность была покрыта тонким слоем припоя. Последовательность действий зависит от устройства инструмента.

Лужение медного жала

Перед тем как залудить паяльник со стержнем из меди, его следует осмотреть. Толстый слой нагара удаляется наждачной бумагой. Материал жала мягкий, поэтому усердствовать не надо

Пристальное внимание уделяется заточенной части. Она должна быть совершенно чистая и гладкая

После очистки инструмент разогревается. Чтобы метал не окислился на воздухе, наконечник опускают в канифоль, а потом подводят к припою. К очищенной поверхности сплав хорошо прилипает, набирается небольшая капля. Кончик рабочего органа ещё несколько раз опускают в канифоль для равномерного распределения припоя.

Лишний жидкий сплав удаляют на кусочке картона, покрытого флюсом или влажной губке. Идеально залуженный паяльник должен иметь на рабочей поверхности тонкий слой олова. Для облегчения пайки выпускаю проволоку с канифолью. Процесс лужения с использованием такого материала упрощается. Достаточно подвести жало к проволоке и припой с флюсом равномерно покроет поверхность.

Обработка абразивами керамического рабочего органа приведёт к его повреждению и потере эксплуатационных свойств.

Как лудить электропаяльник во время работы

Через некоторое время пайки инструмент опять начинает плохо набирать припой. Поэтому его необходимо обслуживать и во время работы. Для этого используют различные материалы.

Деревянный брусок в помощь

Деревянный брусок Обычный шершавый брусочек из дерева хвойных пород поможет быстро удалить появившуюся окалину. Предварительно на его поверхность насыпается (наливается) небольшое количество флюса и ложится кусочек припоя. При необходимости очистки, рабочую поверхность жала прижимают к брусочку и делают возвратно-поступательные движения, одновременно набирая олово.

В металлической губке

Металлическая губка Обычная проволочная губка для мытья посуды также облегчает лужение при пайке. Но этот способ требует некоторой подготовки. Для удобства металлическую губку помещают в стаканчик. Её нижнюю часть промазывают густым флюсом. При движении жала по проволочкам происходит очистка от окалины. А если набрать немного припоя и погрузить внутрь губки, то получится залудить. Этот способ подходит для лужения и паяльников со стрежнем из керамики или покрытых никелем.

В канифоли

Данный способ подойдёт для старого паяльника, где установлено жало из мягкой меди. После очистки напильником или наждачкой горячий материал мгновенно окисляется. В таком случае придётся лудить непосредственно в канифоли. Для этого используют вспомогательные предметы из меди или её сплавов: кусочек оплётки кабеля или тонкую пластинку небольшого размера. Сверху ложатся кусочки канифоли и припоя. Жалом трут до тех пор, пока флюс и олово не расплавятся.

Классический способ

В данном случае понадобится тугоплавкий припой. Его преимущество в более медленном испарении с рабочей поверхности. Последовательность выполнения:

подготовить деревянный брусочек, положить на него припой;
зачистить одну грань жала напильником (наждачной);
окунуть в канифоль;
прижать и провести несколько раз по брусочку, захватывая припой;
всё повторить для второй грани.

Особенности жала паяльника

Жало – это основная рабочая часть инструмента, которая контактирует со всеми деталями, припоем, заготовками и прочим. Она разогревается сама, а также плавит при нужной температуре все расходные материалы. Несмотря на то, что данная часть делается из прочных металлов, которые обладают высокой температурой плавления и хорошим сопротивлением химическому воздействию, нужно знать как правильно залудить жало паяльника, так как поверх него начинает образовываться окислительная пленка. Ее не видно без специальных приспособлений, но эффект от присутствия этой пленки становится заметен, так как расплавленный припой не остается на жале, а просто растекается по нему и спадает вниз. Невозможно взять нужное количество материала и аккуратно поместить его на требуемое место. Подготовка жала необходима не только для старых, бывавших в работе устройств. Нужно знать как облудить новый паяльник, так как на нем тоже может образоваться данная окись.

Размер жала и его форма влияют на то, какую именно модель нужно подобрать для определенных операций. Чем толще жало, тем больше мощность паяльника и тем большей температуры он достигает при нагреве. Форма наконечника сказывается на удобстве выполнения определенных операций.

Заточка

Помимо лужения паяльника нужно еще знать, как заточить жало паяльника. Ведь только после правильной заточки уже можно работать. Это относится преимущественно к новым моделям, но если от многократного использование жало обросло старыми остатками припоя, то здесь также нужно провести данную операцию.

Заточка жала нового паяльника

Заточка предполагает создание нужной формы наконечника. Стандартным вариантом является заточка под углом в 30-40 градусов с каждой стороны. В итоге должна получиться клинообразная форма. Желательно, чтобы острая часть жала обладала толщиной около 1 мм.

Если нужно паять мелкие детали, то наконечник должен принять форму конуса. При необходимости выпаивания SMD резисторов нужно сделать пропил к краю, что поможет осуществлять данную процедуру одним движением. Все заточки можно произвести обыкновенным напильников с мелкозернистым рельефом.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Существует несколько вариантов как залудить паяльник с медным жалом. Одним из них является использование деревянного бруска. Лучше всего для этой операции подходит дерево хвойных пород. С одной стороны оно обеспечивает необходимую шероховатость волокон, так как при мягкой структуре древесины таких пород шероховатость заметно повышается, в сравнение с более твердыми видами. С другой стороны в них содержится природная канифоль, что также является плюсом.

Лужение жала паяльника деревянным бруском

Рассматривая как правильно облудить жало паяльника, нужно учесть, что для этой процедуры необходимо еще иметь легкоплавкий припой и флюс. Сначала флюс расплавляется и сразу же выливается на древесину, после этого нужно приложить припой, пока не остыла температура и он также смог расплавиться. При появлении на жале окалины ее можно зачищать и залуживать одновременно при помощи полученного бруска древесины со слоем расплавленного флюса и припоя. Такого инструмента должно хватить на долгое время, пока не сотрется наплавленный слой.

Это интересно: Инверторный сварочный аппарат — выбор, устройство, характеристики

Уход за паяльником

Паяльник, как и любой другой инструмент, нуждается в уходе. Жало у паяльника время от времени выгорает, появляются на нем неровности и рытвины. Выгорание устраняется затачиванием жала и его лужением

Также необходимо внимание обратить на то, что стержень при длительном использовании покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву жала.

Почему выгорает жало паяльника? Дело заключается в том, что медь при нагреве частично в припое растворяется, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но все-таки механическому воздействию. Также необходимо отметить, что когда не используется паяльник, сильно жало разогревается и способствует это окислению меди. Поэтому рекомендуют при холостом простое или выключить паяльник или уменьшить температуру жала. У обыкновенного электрического паяльника нет температурной регулировки, поэтому лучше выключить его при простое.

Окалину удаляют следующим образом. Пассатижами из паяльника вытаскивают медный стержень. Со стержня убирают окалину при помощи мелкозернистой шкурки. Можно небольшим слоем графита покрыть стержень, потерев его о грифель обыкновенного карандаша. Это в будущем предотвратит быстрое образование окалины. По нагревательному элементу паяльника легким постукиванием добиться извлечения и нагревательного элемента окалины, где установлен был медный стержень. На прежнее место устанавливают медный стержень.

Время от времени следует проверять состояние изоляции вашего электрического паяльника. Замеряют для этого сопротивление между жалом паяльника и сетевой вилкой. На омметре необходимо установить мегаомный предел измерения (1-10 Мом). Следует помнить, что нельзя руками касаться при замере сопротивления металлических шурупов мультиметра. Иначе, покажет прибор общее сопротивление замеряемой цепи и вашего тела. Должен показать прибор бесконечно большое сопротивление. Это свидетельством будет добротной изоляции между электрической сетью и жалом паяльника.

Использование самодельного жала

Для экономии средств многие мастера решают создать самодельное жало. Принцип работы паяльника достаточно прост:

Есть нагревательный элемент, который получает питание от сети энергоснабжения.
Тепло передается жалу, которое имеет заостренную форму.
При контакте наконечника с обрабатываемым материалом он разогревается и становится пластичным.

Изготовить самодельную конструкцию можно следующим образом:

Требуется кусок медного провода, который имеет диаметр около 0,5 см. В качестве жала может применяться проводник, один конец которого затачивается под углом 45 градусов. Требуется и небольшой кусок ткани, устойчивый к воздействию температуры.
Один из концов кабеля изолируется. Он будет использоваться в качестве рукоятки. Часто в качестве изоляционного материала применяется стеклоткань. Фиксация проводится при помощи термостойкого клея.

Самодельное жало

Пайка без паяльника может проводится при применении источника огня, к примеру, газовая плита. При помощи огня наконечник разогревается, после чего нужно коснуться припоя или канифоля. За счет применения специального материала наконечник залудится и жало можно будет использовать в качестве паяльника.

Температура пайки

От температуры нагрева электрического паяльника зависит качество пайки, т.е. соединение деталей. Если температура мала, то припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комом, паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету и имеет низкую механическую прочность. Температуру можно оценить при использовании в качестве флюса канифоли — она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на жале в виде кипящих капель.

Перегрев наконечника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, а также то, что он не держится на жале, стекая с него.

https://youtube.com/watch?v=tbkZNFMrQRI

https://youtube.com/watch?v=Vt2ejQ45cBE

https://youtube.com/watch?v=kpqMMWgECbk

Правила проведения паяльных работ

Прежде чем знать, как правильно пользоваться паяльником, необходимо все работы проводить в проветриваемом помещении, а если нет возможности проветривания, то оборудуйте место с сильной вентиляционной вытяжкой. Далее рабочая подготовка паяльника предусматривает зачистку металлической поверхности при помощи наждачной бумаги. Места грязи и дефектные участки обрабатываем напильником или усиленной наждачной бумагой. После этого берём небольшую кисточку и аккуратно намазываем кислотой повреждённые участки. После этого наносим припой на поверхность, который должен иметь жидкообразную форму.

Процесс пайки кислотой

В целом жидкий припой обеспечивает защиту обрабатываемой части поверхности, при кипении готовый кислотный флюс выходит на рабочую поверхность. Когда застынет припой, места обработки надёжно и полностью герметично фиксируются. Работа с паяльником предусматривает использование мощного прибора или фиксация при помощи открытого огня. При необходимости, можно использовать иные источники тепла, которые можно адаптировать с другими материалами металлической поверхности.

Особенности проведения пайки

Перед началом работы, необходимо подготовить место и инструменты, которые вы будете использовать для пайки. Ниже предлагаем вам информацию что нужно для пайки паяльником список, где указаны основные моменты предстоящей работы:

Используйте паяльники с низковольтным напряжением, желательно 24В или 12В, и даже 6 В.
Все паяльники должны быть заземлены, даже если это низковольтный прибор.
Перед процессом пайки обязательно прогреваем плат специальным феном, а большеразмерные предметы над источником тепла.
Тело специалиста также должно быть заземлено. Для этого используйте специальные заземляющие браслеты.
Для миниатюрных плат не используйте кислоту, применяйте канифоль.
Все работы проводите в специальной защитной маски или в очках-бинокулярах, для мелких работ.
При необходимости дайте материалу остыть, чтобы продолжить технологический процесс пайки.
В некоторые случаях используйте спирт для очистки поверхности.
По окончании работы просушите поверхность обрабатываемого изделия.
Используйте только проверенные компоненты для того, чтобы вы могли эффективно решить задачу – как правильно паять паяльником с кислотой латунь, медь, олово или другой металл.

https://youtube.com/watch?v=SceRXVqR5U8

Помещение обязательно нужно проветрить, используйте вентиляционные устройства и прочие технологические приборы. Все кислотные вещества необходимо хранить в специальных тарах. В качестве посуды используйте только такие основы:

Стекло.
Керамика.
Фарфор.
Фторопласт.

Такой материал посуды не контактирует с кислотой и не будет повреждений в рабочем процессе и в результате хранения кислоты в дальнейшем.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы правильно подготовиться к паяльным работам, необходимо заранее подготовить инструменты и материалы, которые включают примерный список:

Паяльник.
Кислота.
Подставка для паяльника.
Пассатижи.
Технический пинцет.
Нож с тонким лезвием (можно канцелярский).
Оловоотсос или специальная медная плётка.

Процесс пайки также имеет ряд последовательностей, которые необходимо соблюдать мастеру, в частности:

Производим зачистку места проведения пайки дол блеска.
Кисточкой обрабатываем место будущего припоя, аккуратно смазываем места, предотвращая попадания на руки кислоты.
Плотно сжимаем обрабатываемые части.
Обрабатываем место пайки при помощи паяльником, используем дополнительный источник тепла при необходимости.
Даём остыть материалу.
Очищаем поверхность от излишков.

Работы с паяльником можно осуществлять самостоятельно, как и приготавливать кислоту. Во время работы обязательно соблюдаем нормы и требования техники безопасности при работе с химическими компонентами, а также соблюдаем требования пожарной и электробезопасности. Несмотря на это, кислота для пайки остаётся популярной в среде специалистов. Учитывая химическую природу вещества, по окончание работы обязательно проветрите помещение и тщательно вымойте руки с мылом. Особые свойства кислоты позволяют качественно и эффективно устранять дефекты на различных металлах, которые присутствуют в нашей обыденной жизни.

Уход за паяльником

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением

Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву

Очистка паяльника от нагара.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Будет интересно Как паять алюминий в домашний условиях

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 – 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи.

Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью. Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900 М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Процесс пайки.

Пайка многожильных проводов

Многожильные проводники быстро нагреваются от паяльника и легко лудятся. Для пайки проводов понадобится стриппер (щипцы для зачистки проводов), паяльник, жидкая канифоль и припой.

Для этой работы выберите жало типа мини волна. Оно массивное, и так как потребуется много припоя и большая площадь прогрева.

Стриппером изоляция легко удаляется. Он не повреждает провода, отличие от бокорезов, плоскогубцев или лезвия.

Подготавливаем оба провода.

Нанесите жидкую канифоль на место соединения. Жидкая канифоль проникает внутрь проводков и тем самым повышает качество пайки. И канифоль дешевле любого другого флюса. Дорогих и качественных флюсов для такой пайки не требуется. Тем более, когда надо спаять сотню проводов.

Температура пайки до 300 °C. С такой температурой паяльник не повредит изоляцию на проводе.

Наносим припой на паяльник и несколькими ровными движениями проходим по месту пайки. Время пайка не более 3 секунд. За это время канифоль успевает испариться. А без канифоли припой начнет собираться в кучки, и будет плохо паяться.

Если на контакте есть комки припоя и трещины, повторите процедуру заново. Дождитесь остывания контакта, иначе можно повредить кисточку от жидкой канифоли.

Другой способ

Альтернативный вариант — это лужение контактов перед их спаиванием. Такой метод снижает скорость работы, однако он позволяет добиться высокого качества пайки.

Скручиваем два провода в единую жилку отдельно друг от друга и залуживаем их припоем. Далее прислоняем их друг к другу, наносим канифоль и спаиваем.

Качество контакта получается выше, но припоя тратится больше.

Изоляция и термоусадки

Провода надо обязательно изолировать, будь это наушники или блок питания. Для этой цели подойдут термоусадки. Они бывают разных размеров, цветов и материалов.

Отрезаем термоусадку с запасом.

Закрываем контакт.

Если у вас паяльная станция, можно обойтись и 100 °C. Если нет, то можно использовать огонь от зажигалки или спички.

Нагреваем термоусадку с одного конца, плавно переходя на второй.

Термоусадка приклеивается к проводу.

Если нет термоусадки, то можно воспользоваться изолентой. А синяя изолента добавляет психологически +10% к прочности контакта.

Уход за паяльником

Также необходимо внимание обратить на то, что стержень при длительном использовании покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву жала

Заточка жала паяльника

Перед тем как начинать паять следует подготовить к работе новый паяльник, а точнее, под определенную форму заточить жало и покрыть сверху тонким слоем припоя. Необходимо заточить жало напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы в результате получился клин. Следует затупить острый край жала, чтобы в результате у нас был плоский край в один миллиметр примерно шириной, у новых паяльников уже заточено жало клином, но покрыто он слоем патины – зеленоватым окислом кислорода и меди. Необходимо убирать этот окисел мелкозернистой шкуркой или напильником по металлу. Кроме клиновидной «классической» формы можно придать жалу и другую форму, все здесь будет зависеть от того, что вы паять будете. Можно для пайки мелких деталей, к примеру, можно его форму сделать наподобие вытянутого конуса с шириной края при этом в 2-3 миллиметра. Или же в краю сделать пропил, чтобы одним касанием можно было выпаивать SMD-резисторы. Сразу после того, как жало заточили, необходимо его установить в сам паяльник и залудить. Если этого не сделано, то окислится на воздухе медная поверхность жала и заново придется заточить его!

Подготовка

Рабочего места

Паяют всегда при нормальном общем освещении (не хуже 500 люкс), при необходимости создания более комфортных условий применяют источник местного освещения.

Следует позаботиться о хорошей вентиляции. Наилучшие результаты дает вытяжка, при ее отсутствии паяют с перерывами для проветривания помещение от паров канифоли (каждый час при интенсивной работе).

Выбор паяльника по мощности

Паяют паяльниками различной мощности. Обычно исходят из того, что:

маломощные паяльники (20 – 50 Вт) удобны для работы с электроникой, позволяют паять тонкие провода;
100-ваттным инструментом паяют слои меди толщиной не свыше 1 мм;
200 Вт и более позволяет паять такие массивные детали, которые изначально требуют применения мощных паяльников.

О мощности прибора легко судить визуально: 50-ваттный паяльник оказывается чуть крупнее авторучки, тогда как 200-ваттный – имеет общую длину примерно 35-40 см.

Паяльника к работе

Перед первым включением следует удалить с корпуса остатки заводской смазки. Их выгорание приводит к появлению дыма и неприятного запаха. Поэтому паяльник включают через удлинитель, выставляя его на улицу через форточку на четверть часа.

Затем молотком проковывают жало паяльника: уплотнение меди увеличивает срок службы. Кончику жала придают форму:

под углом или на срез – для точечной работы (пример показан на рисунке 5);
ножевидную – таким жалом одновременно паяют нескольких контактов (характерно для микросхем);
специальную – ими паяют некоторые разновидности радиодеталей.

Рисунок 5. Пример универсальной заточки жала паяльника и правильного облуживания его рабочей области

Перед тем как начать паять, следует очистить жало от оксидной пленки. Эту процедуру выполняют мелкозернистой наждачной бумагой или бархатным напильником, а также химическим способом: погружением в канифоль. Очищенное жало облуживают припоем.

При необходимости паять в точке можно мощным паяльником. Для этого на его жало накручивают медную проволоку диаметром 0,5 – 1 мм, используя ее свободный конец для нагрева припоя.

Деталей к пайке

Паяют всегда в несколько этапов. Сначала готовят поверхность металлического проводника:

удалением окисной пленки с последующим обезжириванием;
облуживанием (нанесение слоя олова на входящие в контакт поверхности).

Затем можно соединять детали.

Обязательно зачищают провода, бывшие в употреблении.

Окисную пленку снимают напильником, наждачной бумагой, лезвием ножа. В случае гибких проводов обрабатывают каждую проволоку.

Изоляцию эмалированного провода удаляют протаскиванием по поверхности ПВХ-трубки, к которой его прижимают нагретым жалом.

Признак готовности – равномерно блестящая поверхность без остатков оксидной пленки.

Паяют всегда с обезжириванием, т.е. протирают поверхность безворсовой тканью или салфеткой, смоченной ацетоном или уайт-спиритом.

У новых проводов окисная пленка отсутствует. Их облуживают сразу после удаления изоляции.

Залудить медный проводник необходимо под флюсом, после прогрева припой должен покрыть поверхность металла тонким слоем. При наличии наплывов паять не рекомендуется, провод располагают вертикально, проводя паяльником сверху вниз. Излишек расплавленного припая при этом перетекает на жало.

Если же необходимо паять алюминий, то процедуру зачистки и облуживания совмещают. Для этого помещают провод, покрытый канифолью, в наждачную бумагу, греют его с одновременным вращением.

Качество флюса некоторых видов падает при длительном хранении, а также под воздействием влаги воздуха. Поэтому такими флюсами паяют с дополнительным контролем срока годности.

Это интересно: Как правильно варить вертикальный сварочный шов для начинающих: рассмотрим со всех сторон

Как залудить жало паяльника правильно

Популярные ошибки

Достоинства и недостатки электропаяльников

Лужение большой поверхности металла

Меры предосторожности

Применение флюса

Как залудить жало у паяльника

Лужение медного жала

Как лудить электропаяльник во время работы

Деревянный брусок в помощь

В металлической губке

В канифоли

Классический способ

Особенности жала паяльника

Заточка

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Уход за паяльником

Использование самодельного жала

Температура пайки

Правила проведения паяльных работ

Особенности проведения пайки

Инструменты и материалы для работы

Уход за паяльником

Пайка многожильных проводов

Другой способ

Изоляция и термоусадки

Уход за паяльником

Заточка жала паяльника

Подготовка

Рабочего места

Выбор паяльника по мощности

Паяльника к работе

Деталей к пайке

Похожие записи: