Оглавление
Конструкция
Наша модель относится к типу прямоточных, или проточных печей. Над очагом располагается шатёр-дымоуловитель, после чего газы вылетают в трубу. Однако, простота такого строения, обманчива. Отсутствие каналов, которым бы отдавалось всё тепло, вынуждало строителей изобретать хитрости, призванные повышать КПД. В результате, вместо первоначальных 60%, строение выдавало 80 и более процентов (при регулярной топке).
Сразу стоит сказать о минусах конструкции:
- Русские печи – богатыри. Они занимают очень много места и имеют рекордный вес, среди кирпичных отопительно-варочных строений.
- При своих колоссальных размерах, массив может отапливать только то помещение, в котором располагается. Чаще всего это 1-2 смежные комнаты, хотя некоторые умельцы располагают её в центре дома по диагонали и обеспечивают теплом сразу 4 комнаты.
- Не переносит простоев в холодное время года, а «летнего режима» не имеет. Готовить на ней в жаркие дни не удастся.
- Сложна для воспроизведения новичками, обходится недёшево.
Если эти моменты не кажутся существенными и строительство печи не отменяется, стоит разобраться, из каких частей состоит конструкция. Все они имеют традиционные названия, которые могут несколько отличаться в разных регионах страны.
Опечек или опечье – это фундамент, который выполняли из камня, кирпича или дерева (сейчас деревянные варианты запрещены пожарными нормами). Сегодня иногда используют бетон.
Подпечье – пустое пространство, где хранился небольшой запас дров, успевающих просохнуть перед применением. Иногда подпечье не включают в конструкцию.
Горнило – это пространство, объединяющее в себе функции топки и варочной камеры. Горнило имеет устье или чело (отверстие, вход), под (это его дно), нёбо (верхний свод) и две щеки (боковые стенки). Щека обращённая к стене именуется глухой, а та, что в сторону жилья – зеркалом. Под и нёбо делаются с уклоном в сторону устья.
Шесток. Небольшая площадка перед горнилом. Сводчатое отверстие к шестку называлось окном шестка. Справа и слева от шестка располагались две ниши – загнёток и зольник. Загнёток часто использовали как камеру для томления и разогрева блюд. А зольник был нужен для хранения ещё горячего топочного материала с целью более лёгкого розжига следующей партии топлива.
Элементы конструкции русской печи
Стена между загнётком и горнилом называется порожек. Иногда часть печи над шестком делают открытой.
Дымовые газы, через устье горнила попадали в хайло, а затем, через вьюшку и трубу – на улицу. Вьюшка русским печам необходима, поскольку она улавливает раскалённые искры и препятствует попаданию сажи из трубы вниз, в еду. После того, как печь протопилась, вьюшку перекрывают, и всё тепло остаётся над шестком (а отсюда через окно попадает и в дом).
Иногда под шестком устраивалась ещё одна ниша – подшесток. Он нагревался незначительно, и его использовали для хранения посуды и готовой пищи.
В задней части массива иногда устраивались печурки для сушки трав, грибов и т. д.
Растапливая русскую печку, дрова кладутся подальше в горнило. Когда печь протопилась, угли сдвигаются в конец горнила, а на поде освобождается место для выпекания хлеба. Устье закрывается заслонкой и жар сохраняется внутри.
Для выпечки и приготовления самой вкусной еды без канцерогенов используются берёзовые и осиновые полешки. Но для обычного отопления подойдёт совершенно любой вид твёрдого топлива – от хвороста и соломы, до опилок и кизяка!
Разновидности сооружения
По конструкции агрегаты подразделяют на два типа:
- Традиционный – с подпечьем (нижней частью), не поддающимся прогреванию, поэтому его можно выполнять из любого материала, в том числе, дерева.
- Улучшенный (современный) с каналами в подпечье, что позволяет ему хорошо прогреваться. Часто дополняют варочной плитой, духовкой, камином.
Современные конструкции имеют следующие размеры:
- от 230 х 150 см (большая);
- 175 х 150 см (средняя);
- до 175 х 150 см (малая).
Кроме того, они могут быть возведены как в помещении, так и на улице.
Облегчённый вариант русской печи с фундаментом на участке применяется для приготовления пищи, лежанка используется в качестве стола Источник mobilizacia.kiev.ua
Также конструкции могут быть разной геометрии (форма шестка, наличие или отсутствие карнизов) и отделки (кирпич, изразцы или штукатурка). Самой популярной, судя по опросам населения, является улучшенный вариант по Подгородникову с двух-конфорочной плитой. На втором месте «Экономка» – часто из-за недостатка площади помещения. В традиционной конструкции под не нагревался, а, как известно, тёплый воздух поднимается кверху, в нижней части избы было холодно, нижние венцы дома промерзали и могли загнивать. Подгородников же предложил делать под из кирпича с системой каналов.
Тип 1 – простой
Занимает мало места, хорошо обогревает дом, состоит из варочной камеры, подпечья и трубы. Наличие двухкомфорочной плиты позволяет быстро приготовить пищу. Для такой конструкции потребуется:
- полнотелого кирпича – 1620 шт.;
- раствора – 72 ведра;
- самоварник;
- плита;
- заслонка;
- 2 задвижки.
Это считается идеальным вариантом для небольшого дачного дома площадью 32 кв. м. Можно сделать подтопок для дополнительного обогрева нижней зоны в районе пола.
Строение печи простого типа Источник fireplace.su
Для увеличения эффекта теплоотдачи, у подтопков обустраивают отдельные дымоходы около стенок. Можно сделать подтопок и в шестке, оборудовав его плитой для скорейшего приготовления пищи.
Тип 2 – глинобитный
Пожалуй, самый дешёвый способ для того, как построить русскую печь своими руками. Здесь кирпич нужен только для трубы и пода, остальное – глиняный раствор. Для среднегабаритной русской печки его потребуется примерно 3,5 куба. Правильность консистенции проверяют таким образом: формируют кирпич, кладут его на палку перпендикулярно – если края не загнутся и форма сохранится, то густота нужная.
Процесс заключается в следующем:
- песчано-глиняная смесь выкладывается на ровную поверхность слоем 15 см;
- сверху тщательно выравнивается;
- из получившегося пласта нарезаются фрагменты в виде кирпичей.
Современный вариант глиняной печи в круглом саманном доме Источник gidkaminov.ru Кирпичи обычно делаются по 20-25 см шириной, затем осуществляется кладка, при этом самодельные элементы подбивают и выравнивают, снимая излишки глины скребком. Обязательно использование уровня для проверки вертикали и горизонтали. Частой ошибкой при самостоятельной кладке является смачивание нижнего ряда водой – это приводит к ослаблению раствора и появлению трещин. Если требуется перерыв в работе, то последний ряд следует прикрыть влажными тряпками.
Глиняную печь нужно просушить 7-8 дней, после чего начинают потихоньку протапливать её сухими дровами. При этом глина будет выделять пар и приобретать нужную структуру. Спустя 5 дней при ежедневном протапливании, конструкция станет готовой к полноценному применению.
Тип 3 – «теплушка»
По габаритам эти печки могут существенно разниться, но объединяет их то, что нагрев помещения происходит равномерно от пола до потолка по всей высоте. Поверхность «теплушки» почти в 2,5 раза превышает наружный объем простого типа.
Русская печь «теплушка» с большой греющей поверхностью Источник msk-kamin.ru
У такой печи немало преимуществ по сравнению с другими видами:
- количество топлива требуется меньше;
- кроме дров, топить её можно и углём;
- приготовление пищи происходит сравнительно быстро (30-60 минут), хранить в теплом состоянии её можно до суток, готовить можно начинать даже после сгорания дров, поскольку жара остаётся достаточно.
Конструкция включает следующие элементы:
- варочная камера (верхняя) расположена на уровне пода;
- отопительная камера (нижняя) – в подпечье, под подом.
Перед тем как сложить русскую печь из кирпича своими руками для дома с плитой, не следует вычёркивать данный вариант – в модели «теплушка-4» предусмотрена установка плиты в шесток. Её габариты составляют 120 х 120 см, у «теплушки-2» они – 168 х 129 см, в ней нет плиты, но есть небольшой водогрейный котёл.
Топка – сердце печи
Топка состоит из двух частей:
- топливника;
- пекарни (варочной камеры).
В небольших печках (124 х 178 см) под выкладывается с подъёмом к задней стенке в 6-9 см равномерно, а в средних (147 х 213 см) и более крупных (160 х 231 см) с изломом в средней или дальней (2/3) части. Делается это с целью ровного стояния посуды на поверхности. У горнила же под должен быть с уклоном обязательно. Кстати, в «Домострое» указано, что высота полатей (лежанки) должна составлять 142 см.
Перед тем как сделать русскую печку, следует определиться с её параметрами. Размеры могут несколько варьировать, в зависимости от размера кирпича – по всем габаритам (длина, высота, ширина) его должно выкладываться ровное количество, с учётом глиняной смеси. Лучше топятся печи, у которых топка с боков также 6-9 см сужалась к устью.
«Высшим пилотажем» считается выполнение свода горнила в виде трёхцентровой бочки (на первом фото сглаженный пунктир), а не полусферическим и расширение горнила в средней части. Тогда не образуется искр, печь не дымит, топливо сгорает полностью – на 100 %.
Схема печи в разрезе на деревянном основанииИсточник stroyfora.ru
Особенности мини русской печи
Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади. Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:
- первый – большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне – зимний период и для выпекания различных блюд;
- второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.
Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.
Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу. Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.
Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.
Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.
В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.
Пример малой русской печи
Заготавливаем материалы
В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.
Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:
- Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;
- шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;
- металлическая дверка для поддувала;
- прочистные люки «ДП-1» — 8 штук;
- колосниковая решетка «РД-6» — 1 штука;
- металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» — 1 штука;
- чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;
- задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;
- задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.
Плюсы и минусы конструкции
Несомненными достоинствами современных сооружений является следующее:
- высокий коэффициент полезного действия: даже у самых простых агрегатов он составляет 65%, у сложно-модифицированных – 85%;
- «всеядность», при этом при переходе с одного вида топлива на другое, изменение теплоотдачи и снижение технических параметров не выявлены;
- доступность и экономичность материалов: при возведении используется кирпич, глина и песок;
- пожаробезопасность: огонь горит в глубине печи и угли и дрова не могут выпасть наружу;
- простота обслуживания и эксплуатации: при одном утреннем протапливании, тепло держится 24 часа;
- полезность для здоровья: лежанка согревает и лечит тело, суставы, а пища, приготовленная в русской печи, не имеет канцерогенов;
- многофункциональность: кроме непосредственно топки, можно выполнить варочную плиту, выходящую в кухню и камин на втором этаже.
Одновременно работают три очага – топка, плита на кухне, камин в мансардном помещенииИсточник yandex.net
К недостаткам можно отнести:
- достаточно большие габариты;
- необходимость проведения чисток;
- невозможность использования газа;
- требуется отдельный фундамент;
- обогрев сравнительно небольшого помещения – 50 кв. м.;
- после длительного перерыва требуется постепенный прогрев в течение суток.
Считается, что ещё не все секреты и возможности русской печки раскрыты.
Расчет и изготовление фундамента
Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.
Мнение эксперта
Николай Давыдов
Печник с 15-летним стажем
Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.
Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:
- ширина — 130 см;
- длина — 150 см;
- высота — 160 см.
Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:
- цемента М400 — 0,97 т;
- песка — 1,6 м³;
- щебня — 3,2 м³.
Сами работы ведут в следующей последовательности:
- копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
- уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
- устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
- монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
- заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
- выравнивают верхнюю плоскость конструкции.
Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.
Особенности конструкции классической печки
Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:
- ширина – минимум 1,5 метра;
- длина – более2 метров;
- высота расположения очага – 0,45 метра.
Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.
При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.
Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».
Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы — вьюшку.
Русская экономка: скорость обогрева и экономия топлива
Русская печь экономка, порядовка которой заметно отличается от схемы традиционной конструкции, привлекает небольшими размерами, экономичным расходом и непритязательностью в выборе топлива.
Экономичность обусловлена специфическим строением дымооборота, обеспечивающим нагрев конструкции от низа до верха. В отличие от традиционной русской печки, эта модель прогревает нижние слои воздуха и пол. Экономка легко справляется с задачами отопления, приготовления блюд на плите и выпечкой в духовом шкафу. При желании конструкцию несложно дополнить водогрейной коробкой и обеспечить кухню горячей водой.
В схеме предусмотрено два топливника, соединенных друг с другом. В летнем режиме задействуют топку под варочной камерой, здесь дрова сгорают очень быстро, выделяя максимум тепла. Зимой очаг разжигают в основном топливнике, а малый модуль используют для кухонных целей и для подтапливания в сильные холода. Однако часто использовать одновременно две топочные камеры не рекомендуется – это сокращает срок жизни строения.
Длина этой компактной модели 140 см, а ширина – 89 см, для сооружения требуется 750 кирпичей. Водогрейную коробку устанавливают с правой стороны на уровне пятого ряда, если горячая вода не нужна, эту деталь исключают из схемы.
Строительство
Сначала находят место расположения будущего устройства. Обычно конструкцию возводят в самом большом помещении, располагают ее на расстоянии полутора-двух метров от наружных стен.
Для строительства печки нужен мощный фундамент, наличие лежанки и возможность приготовления пищи на его толщину не влияют. Фундамент заливают ниже уровня промерзания почвы в данном регионе.
Внимание! Фундамент печи не связывают с основным фундаментом дома
Выбор проекта, из чего можно построить печку
В интернете можно найти множество схем русской печи, но в вопросах строительства лучше довериться приглашенному мастеру.
Печка с лежанкой состоит из следующих элементов:
- Тело. Выполняется из кирпича, и включает в себя систему дымовых каналов.
- Основная топка или камера, где сгорают дрова и их заменители.
- Горнило.
- Камера для сбора оседающей золы.
- Место для хранения посуды и иных вещей.
- Лежанка.
- Дымоход.
Есть несколько видов кирпича, которые могут использоваться во время строительства прибора:
- обычный глиняный кирпич;
- глиняный полнотелый кирпич;
- огнеупорный кирпич из шамотной глины.
Кладется кирпич на тело печи на глиняно-песчаный раствор, для облицовки и трубы может применяться обычный цементный раствор с добавлением извести.
Общее количество кирпичей при стандартных размерах печи — 650—800 штук. Расход раствора примерно 20—25 ведер.
После окончания строительства печку просушивают, далее 2—3 дня устройство топят. После сгорания первой маленькой партии дров открывают дверцы, затем количество топочного материала увеличивают вплоть до полной загрузки топки. В это время надо следить за целостностью стен, появление мельчайших трещин на корпусе конструкции — признак некачественной работы.
Печь с лежанкой: верность традициям
Русская печь с лежанкой – классика печного жанра, к строительству которой обязательно приходит каждый печник. Лежанку традиционно используют не только для отдыха, но и для сушки одежды, обуви, трав и овощей. Продуманная конструкция позволяет пользоваться печью летом. В летнем режиме разогревается только варочная плита и лежанка, если есть потребность, а излишки горячих газов быстро уходят в дымоход, минуя дымооборотные каналы.
Большую печь с лежанкой можно размещать в простенке, обеспечивая тем самым эффективный обогрев двух смежных помещений и распределяя громоздкую конструкцию на две комнаты. Идеальный вариант – отвести место для основной части очага в кухне-гостиной, а лежанку вывести в спальню, библиотеку или комнату отдыха.
Основной недостаток классической русской печи – низкий КПД при больших размерах. Лежанка дополнительно повышает теплоэффективность за счет увеличения площади греющей поверхности. Современные печники разработали новые схемы, в которых лежанки стали более низкими и удобными, а КПД печного оборудования существенно вырос.
Список инструментов
Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:
- штыковой лопаты;
- ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
- совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
- кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
- молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
- расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
- шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
- пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
- правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.
Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:
- пузырькового уровня;
- отвеса;
- угольника;
- рулетки.
Преимущества печей из кирпича с лежанкой
Отопительно варочная печь с лежанкой закладывается в соответствии с разными проектами, каждый из которых отличается набором положительных преимуществ перед конкурентами
Принимая во внимание технические свойства устройств, выделяют общие плюсы использования:
- Здоровье. Учеными доказано, что, кроме расслабления и чувства комфорта, печь шведка благотворно сказывается на работе опорно-двигательного аппарата и кровеносной системе человека.
- Приготовление блюд. Если кладка русской печи предусматривает вариант включения в устройство плиты, то на ней можно и готовить. Каждое блюдо отличается непередаваемым вкусом, которые газовые или электрические печи с духовкой воссоздать не в состоянии.
- Сушка белья. Немаловажным моментом является возможность просушить белье после холодного проливного дождя или после обычной стирки. Не каждая усадьба оборудована сушилками, поэтому если установить специальные крючки, то процесс сушки будет налажен.
- Элемент в интерьере. Груба с лежанкой — особенность в домашнем оформлении, которую могут позволить не многие люди.
Отопительно-варочная дачная печь: с чего начать и как построить
Малогабаритные печи, несмотря на незначительные размеры, устанавливают на надежный фундамент. Лишь в некоторых случаях можно обойтись усилением пола. Опытные мастера работают без схем и чертежей, а начинающим рекомендуется брать за основу порядовки авторитетных печников.
Схема конструкции и материалы
Эта квадратная мини-печь из кирпича, идеально подходящая для небольшого домика, отличается простотой, компактностью и хорошим КПД. Конструкция включает невысокую дымовую трубу с сечением канала 13*13 см. Печка имеет духовой шкаф, позволяющий готовить и разогревать блюда. Шкаф изготовлен из стального листа, но при желании его можно заменить готовой духовкой подходящих размеров.
Внешний вид и устройство печи
Для кладки мини-печи на дровах требуется огнеупорный раствор. Можно приготовить его из глины самостоятельно, но это займет больше времени, а результат будет зависеть от качества глины и правильного определения ее жирности. Намного проще довериться производителям и приобрести готовую жаростойкую смесь в магазине – в этом случае продукт останется развести чистой водой в указанных на упаковке пропорциях.
Размеры компактной конструкции: 51*51 см, высота очага – 175 см. Для усиления топки обязательно берут шамотный кирпич – он не боится прямого контакта с пламенем и не растрескивается. Стенки мини-печи для дачного домика выкладывают красным кирпичом.
Расход материалов:
- керамический кирпич – 170 штук;
- огнеупорный кладочный раствор – 35–40 литров;
- дверка для топки размером 23*25 см;
- поддувальная дверца (13*14 см);
- прочистная дверца (13*9 см);
- колосниковая решетка (25*18 см);
- задвижка (12*34 см);
- стальной лист;
- стальная проволока – около 2,5 м;
- рубероид для гидроизоляции.
Схема кладки и чертеж духовки
Первый ряд, как и всегда, выкладывают без раствора. На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.
Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее следуют согласно схеме: формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.
Ремонт русской печи своими руками
При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:
- появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
- нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
- отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
- сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.
Каминопечь своими руками — установка по правиламНаглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:
