Видео о сборке окосячки в деревянный дом своими руками

Черновая обсада или в закладной брусок

Установка окосячки в деревянном доме может производиться метод применения бруса скольжения, который является одним из самых используемых и популярных. Принцип такого процесса несложен: в оконном проеме изготавливается отверстие определенного диаметра (50 на 50 мм), которое допустимо исключительно с двух сторон оконного проема. В изготовленные пазы вставляется специальный брусок, местоположение которого должно быть четко просчитано, ведь потребуется выделить место под монтаж тепловой изоляции.

Если добавить размер зазора под установку утеплителя, общие габариты бруска должны быть около 30 мм

С внутренней стороны оконной рамы важно грамотно постелить нужный слой изоляции и вмонтировать брусок. Боковые стойки окосячки прикрепляются к вмонтированному брусу с помощью саморезов (возможно гвоздей)

Есть важный нюанс – крепеж не должен быть помещен в стену, только в брусок.

Двери для бани: конструкции, выбор материалов, инструкция по самостоятельной сборке и монтажу

Виды обсад дверных проемов

Окосячка позволяет укрепить стены в проемах и предотвратить их искривление. Если искривления уже произошли, тогда окосячка может исправить ситуацию, скрепив их и выровняв. Она также защищает дом от проникновения потоков холодного воздуха и влаги. При этом теплый воздух остается в помещении – окосячка играет роль герметика.

Окосячка позволяет предотвратить усадку дома, остановить процессы его разрушения и деформации.

  • Черновая. Качественная обсада с небольшой стоимостью.
  • Чистовая. Такой вариант не требует выполнения чистки откосов.
  • Еврообсада. Также не нужно выполнять чистку откосов.
  • Силовая. Ее обычно устанавливают в арочные проемы, большие окна и большие дверные проемы.
  • Комбинированная. Имеет недорогую стоимость и стильный внешний вид.
  • Арочная. Состоит из цельного соснового массива.

Сроки производства разных осад зависят от того, какого размера и качества они будут

Важно выбирать качественные материалы, а также заранее рассчитывать размеры обсады. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент недорогих, но довольно практичных и прочных обсад

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

  • Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
  • Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
  • В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

  • методом шип-паз;
  • саморезами;
  • гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

  • бензопила или электрическая пила с шиной;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • циркулярка или ручной фрезерный станок;
  • стамеска;
  • строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Полезные рекомендации

При подготовке окосячки необходимо правильно подобрать материал, он должен быть высушенным. Лучше всего отдать предпочтение пиломатериалам камерной сушки, влажность которых держится на уровне 9-12%. А вот любые брусья и доски со строительного рынка вряд ли подойдут. Во-первых, никогда нельзя быть уверенным в их влажности. А во-вторых, негативным фактором может стать и характер их распила — к примеру, доски центрального и тангенциального типа распилов склонны короблению, они растрескиваются и деформируются.

То же самое относится и к массиву. Конечно, цельная обсада — это неизменно стильно и фундаментально. Но если рабочий материал будет недосушенным, то рано или поздно неминуемо возникнут сложности.

Что касается конкретных сортов древесины, то обычно применяют сосну. Это и неудивительно, поскольку такое сырье прочное, оно имеет доступную цену, а приобрести его можно на любом стройрынке. Реже в ход идет ель, дуб, кедр либо лиственница — хотя это уже более высокая ценовая категория.

Под П-образный блок оптимальным выбором станут бруски толщиной 90-100 мм, подоконник и вершинник делают более тонкими. Ширина пиломатериалов для установки окосячки должна точно соответствовать толщине стенок здания.

После проведения работ все элементы окосячки необходимо обработать антисептическими составами. Дополнительно антисептиком покрывают торцевые участки проемов, куда будет монтироваться обсада.

Оптимальным вариантом соединения углов будет техника враспор посредством замковых соединений. Это надежная технология, которая используется на протяжении нескольких столетий. На сегодняшний день существует немало разновидностей такой врезки, обычно все они являются вариациями самозаклеивающегося «ласточкиного хвоста».

В случае необходимости подобную сборку можно будет легко разобрать, и это заметный бонус. Даже если все работы выполнены точно в соответствии с инструкцией, это не даёт стопроцентной страховки от демонтажа. Разборка может потребоваться в ситуации, если параметры влажности древесины оказались более высокими, чем вы рассчитали, соответственно, повысилась степень усадки. В этих случаях проёмы разбирают и увеличивают параметры остаточного зазора, без полного демонтажа окосячки сделать это будет затруднительно.

А вот от чего лучше совсем отказаться — это от креплений на саморезы, а также склеенных коробов. Конечно, они намного дешевле замковых конструкций, но и сложностей в перспективе от них будет гораздо больше.

Прежде чем заниматься изготовлением обсады, следует иметь в виду ряд факторов.

  • Какую именно дверь вы ставите в проем. Как правило, в бревенчатых домах это могут быть металлические, пластиковые и чуть реже стеклянные полотна. Поэтому и подготовка обсады может иметь свои тонкости.
  • Для межкомнатных коробов порог делают не всегда. На входе в здание его монтаж обязателен.
  • Монтаж окосячки в новых зданиях всегда выполняют до начала конопатки сруба.

В теории выполнить самую простую примитивную окосячку в деревянном строении не составляет большого труда. Но её вид и вариант монтажа следует подбирать с учетом технических характеристик дверного/оконного проема, а также устанавливаемого в нём блока. Если вы сомневаетесь в том, что сумеете своими руками обеспечить необходимое качество результата, то лучше заказать окосячку специалистам. Один погонный метр вместе с материалом обойдется от 1,5 до 3 тыс. руб.

Монтаж оконных и дверных блоков в сруб

Подготовка проёма

Конструирование окосячки

Вставка окосячки и стеклопакета

  • Дисковой пилой посередине торцов выбирается паз в 5 см. Напиливаются такие же бруски и вставляются внутрь паза, куда уже заложен уплотнитель джут, использовавшийся при прокладке между венцами. Бруски забивают деревянным молотком, следя за тем, чтобы они смогли двигаться при последующей усадке.
  • Коробка собирается и вставляется в оконный проём. Делать это нетрудно, так как ничего не мешает – бруски уже в пазах. Крепят её саморезами в бруски перпендикулярно, не ввинчивая при этом их в торцы: длина крепежа должна быть соответствующей.

По вертикальным направляющим выбирается паз. На торцах снимается слой для изготовления шипа

Его важно сразу обработать, как и паз в вертикальных досках. Затем конструкция набивается по комплектующим: сначала боковые части, потом верхняя перекладина.
Так же, как и в первом способе, формируются технологические зазоры

Бруски набиваются на низ проёма.

Вставка оконного блока

Далее устанавливают отливы и наличники с внешней стороны. С внутренней навешиваются створки, вентиляционные клапаны. Работу можно считать оконченной.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Сборка обсадной коробки

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене

Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

  1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
  2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Черновая обсада

Единственной причиной осознанного выбора черновой обсады в брусовом доме, мой взгляд, может быть желание установить пластиковый подоконник и в тон ему – пластиковые откосы. Можно экономить только на сорте древесины.  Потому что во всех остальных случаях мнимая экономия в итоге оборачиваются бОльшими затратами.

Качественная черновая окосячка должно также изготавливаться из сухой доски. В отличие от чистовой, в ней НЕ выбирается четверть. Окна монтируются на крепежные пластины, как в каменном доме или обычной квартире. Затем эти пластины закрываются доборами, а торец – наличниками.

Хорошо смотрится вариант отделки откосов пластиковыми доборами вместе с пластиковым подоконником.

Черновая обсада из сухой сосны.

Закладной брусок

К сожалению, по незнанию люди часто соглашаются на некачественную черновую обсаду. Она представляет собой доску с прибитым вдоль нее бруском, который закладывается в паз, выбранный в проеме. Поэтому она и называется «в закладной брусок».

Некачественная обсада

Кроме затрат за отделку откосов вы можете получить скрытые проблемы:

  • поведет доску при высыхании, и она потянет за собой окно
  • привернутый брусок может искривится и образуется щель на улицу
  • саморезы крепежных пластин могут пройти обсаду насквозь и зафиксировать ее к стене дома, тем самым нарушив саму идею обсадной колоды

Пиломатериал для закладной обсады покупают на рынке. Размеры досок лимитированы по ширине. А значит они могут выпирать из стены или быть уже нее. В таком случает вы попадете и на доборы к наличникам.

Обсада в закладной брусок через 1 год после эксплуатации. Брусок отошел, утеплителя было мало или не было совсем. Образовалась щель из дома на улицу, сидеть возле окна было невозможно — холодно!

С переделкой некачественной черновой обсады неоднократно сталкивались специалисты компании Шувое.ру – почитайте эту статью https://shuvoe.ru/blog/obsada-v-zakladnoj-brusok.html

Что влияет на стоимость окосячки

Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:

  • качества материала;
  • вида обсады;
  • формы;
  • наличия элементов декора;
  • параметров проемов.

Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:

  • в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;
  • в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
  • в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.

Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.

Самостоятельное изготовление

Обсада, изготавливаемая своими руками, имеет множество преимуществ. На первом месте находится значительная экономия денежных средств, так как в данном случае понадобится потратиться только на закупку материалов. Во-вторых, всегда есть возможность потратить время с толком и заодно освежить свои знания о строительном деле.

Чтобы изготовить окосячку своими руками, потребуется знать размеры оконного проема. Стоит иметь в виду, что оконный проем должен быть на 13 см больше рамы.

Чтобы самостоятельно сделать окосячку, нужно выпилить шип в брусе. В дальнейшем в брусках с сечением 10х15 см выпиливаются пазы – это будут боковые стойки. Лафет должен быть на 5 см больше, чем окно, при этом размеры шипа тоже должны быть по 5 см вширь и вглубь.

Обрезная доска с сечением 4х15 см нужна для изготовления вершника. В нем также выпиливается паз.

Что такое обсада и зачем она нужна

Общая особенность любой деревянной конструкции – изменение размеров строительных элементов вследствие изменения их уровня влажности («усадка»). В некоторых случаях, суммарное смещение из-за усадки может достигать 100 мм и выше, что крайне критично для других элементов конструкции дома.

Это касается как классических срубов из бревна, так и популярных сейчас брусовых домов, изготовленных из клееного бруса.

Следствием указанной особенности является изменение геометрических размеров сруба, причём не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном.

На практике усадка сруба выражается в следующих проблемах:

  • изменяется геометрия оконных и дверных проёмов, вплоть до полного заклинивания дверей или разрушения стеклопакетов;
  • происходит взаимное смещение брёвен от вертикальной линии отвеса;
  • возникают многочисленные мостики холода в стенах, оконных и дверных проёмах;
  • происходят обрывы неармированной внутренней электропроводки.

Также следует учитывать, что строительные смещения усугубляются дополнительным весом крыши, а в некоторых случаях  — ещё и весом второго этажа или мансарды.

Пример сложного вершника

Учитывая вышесказанное, отделочные работы в новом срубе начинают только после нескольких месяцев выдержки (10-15 месяцев). Исключение составляют дома, поставленные из клееного бруса, прошедшего камерную сушку.

Но даже после полного цикла естественной и принудительной сушки может произойти остаточная усадка, вызванная новым балансом температур и перепадом влажности между внутренней и внешней поверхностями дома.

Для компенсации перечисленных негативных последствий усадки в бревенчатых домах обязательно делается окосячка проёмов, главная задача которой  — не допустить изменений геометрии дверных и оконных проёмов, а также минимизировать взаимное смещение брёвен.

Обратите внимание, что окосячка нужна не только как внешняя рама для окна или двери, но и как дополнительный фиксатор для брёвен сруба.  

Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

Подбирать древесину для сдерживающего деформацию сруба элемента необходимо с учетом прочности, способности выдерживать нагрузки на изгиб и сжатие.

Обычно строители закладывают большой запас прочности, чтобы избежать деформации окосячки окон и дверей в деревянном доме при расчете «впритык». Поэтому сечение бруса для элемента конструкции выбирается с 15…40% запасом по сравнению с расчетными данными.

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

  • Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
  • П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
  • Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

  • Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
  • Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
  • Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
  • Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
  • Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
  • Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома. Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома

Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома

Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию

Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.