Правильная установка холодильника

Установка встроенного холодильника

Что касается установки встроенных моделей в нишу, шкаф или рабочую поверхность, то здесь также учитывается идеальная ровность пола и наличие свободного доступа воздуха. В данном случае изготовители мебели, сделанной под заказ, учитывают все эти нюансы:

• высота шкафа или ниши – на 3 см больше;
• глубина – на 4-5 см больше;
• ширина – на 1-2 см больше;
• обязательное наличие вентиляции: вариант с решетчатой задней стенкой или частичное использование боковой, возможны даже отверстия в полу.

Все перечисленные советы в данной статье помогут как правильно установить холодильник, так и продлить срок его службы. Обеспечат экономичную и безопасную работу, что имеет большое значение при гарантийном ремонте магазином в случае поломки.

Как правильно установить холодильник

Установка напольного унитаза своими руками

Процесс установки унитаза на полу и его ввода в эксплуатацию состоит из трёх основных этапов:
1. Монтаж чаши с закреплением на полу.
2. Подключение к системе канализации.
3. Закрепление и подключение к системе водоснабжения смывного бачка.
Список может дополняться подготовительными работами. К ним относят демонтаж старой сантехники и выравнивание пола в месте установки нового унитаза. Притом, если закреплённые на полу дюбелями модели, снимать несложно (достаточно открутить крепёж), то приклееное основание получится снять, только, если его разбить.

Типы крепления напольного унитаза

Для установки унитаза своими руками в квартире в большинстве случаев применяют метод крепления с помощью болтов и дюбелей.

Такой способ считается самым простым, хотя имеет и несколько недостатков. Первый заключается в необходимости сверления пола – если в качестве напольного покрытия выбрана плитка, неправильные действия исполнителя могут привести к её повреждению. Второй недостаток – возможность закрепления с помощью дюбелей только лёгких моделей. Тяжёлую сантехнику обычно устанавливают только на клей.
Метод установки унитаза на силикон применяется практически так же часто, и требует использования специальных строительных клеев или смесей, которые можно приготовить самостоятельно на основе эпоксидной смолы.

Зато такая установка унитаза без сверления пола не требует уборки после выполнения работ, и держится сантехника прочнее, чем при использовании крепежа. Правда, и для её снятия потребуется больше усилий.

Установка и подключение к канализации

1. Косой выпуск2. Вертикальный (в пол) выпуск3. Горизонтальный выпуск

Процесс установки напольного унитаза состоит из следующих этапов:

1. Соединение гофрированной манжеты с канализационным сливом. Далее в уже установленную и зафиксированную гофру вставляем выпуск унитаза.

2. Проверка устойчивости сантехники на предполагаемом месте монтажа.
3. В унитаз выливаем несколько вёдер воды. Убедившись в отсутствии протечек.
4. Размечаем на полу место где будет установлен унитаз и отмечаем места для сверления. Унитаз вынимаем обратно и убираем в сторону.

Обводим контуры унитаза и места для крепления

5. Просверливаем в полу отверстия с вставляем в них дюбели.

6. Монтаж чаши на место и фиксация с помощью винтов.

Устанавливаем унитаз на место, с предварительной смазкой места соединения слива силиконом и фиксируем на дюбель-гвозди к полуМы установили чашу, подключили слив с помощью гофры к канализации и закрепили унитаз к полу

Присоединение смывного бачка

На следующем этапе выполняется установка смывного бачка на унитаз:
1. Вставкляем специальные болты (на которых уже нанизаны резиновые уплотнители и шайбы) в отверстия на дне устройства.
2. Закрепляем резиновую прокладки на выходной части сливного механизма.

1. Специальные болты 2. Резиновая прокладка

3. Монтаж бачка на предназначенное для него место, проблем с совмещением всех отверстий (крепёжных и сливного) не возникает.
4. Затягиваем винты специальными гайками.

Крепление бачка к унитазу

Видео: Установка смывного бачка на унитаз

После закрепления бачка выполняют установку крышки унитаза и переходят к подключению системы к водоснабжению.

Подключение к водоснабжению

Сливные бачки соединяют с водопроводом двумя способами:
• с помощью нижней подводки, обеспечивающей низкий уровень шума, но требующей больше времени на подключение;
• с использованием боковой подводки, плюсом которой является простой монтаж, минусом – шум воды при наборе бачка.
При подключении обычно пользуются гибким шлангом, позволяющим соединять бачки с водопроводом в любом удобном месте. Один его конец подключают к трубе, второй – к сливной ёмкости, обязательно применяя уплотнительные прокладки. На патрубке, который идёт от водопровода, устанавливают кран, обеспечивающий прекращение подачи воды. После проверки герметичности соединения бачок можно считать готовым к эксплуатации.

Видео: Советы по установке унитаза

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Причины возникновения трещин

Если вы обнаружили трещину на стеклопакете, то стоит заклеить её прозрачным скотчем и незамедлительно обратиться к специалистам.

Наиболее часто встречаемая причина появления трещин на пластиковых окнах – механическое воздействие на стекло:

1. Удар тяжелым цветочным горшком или вазоном, которые часто стоят на подоконниках.
2. Попадание мусора во время сильного ветра и других природных катаклизмов.
3. Чрезмерное усилие при закрытии/открытии.
4. В результате внутренних повреждений стекла.

Нарушение герметичности приводит к утечке газа, который отвечает за теплоизоляцию. Кроме того, это просто некрасиво. Поэтому, если треснуло пластиковое окно, его надо срочно заменить или отремонтировать.

Но бывают случаи, когда вы видите, что стекло треснуло без видимых причин. На самом деле, они есть.

Стеклопакет может лопнуть от следующих причин:

1. Умышленный удар или давление.
2. Неумышленное давление или удар во время закрытия или открывания.
3. Нарушение сборки стеклопакета изготовителем.
4. Неточный замер или неправильная установка, которая привела к нарушению его геометрии.
5. Изменение давления и температуры внешней среды.

С первыми причинами вам должно быть все понятно. Рассмотрим повнимательнее последнюю.

Межстекольное пространство заполняется инертными газами или воздухом.

Эта конструкция полностью герметизирована. На стеклопакет действуют атмосферные нагрузки: давление и температура, а это приводит к возникновению механического напряжения в стекле и возникновению линзообразования.

Если ваш стеклопакет изготовлен из тонкого стекла и использовался пластик низкого качества, то нет ничего удивительного, что ваше стекло треснуло. При линзообразовании стекла даже могут касаться друг друга в центре стеклопакета.

Обычно такие трещины имеют форму полумесяца и располагаются в центре стекла. Это происходит, если изготовитель хранит готовую продукцию в неотапливаемых помещениях.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

• через раму в установочной плоскости;

• посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Подготовка поверхности монтажного зазора

Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов, поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, а в зимних условиях — от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности строительным феном.

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь сколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Пустоты в проеме стены следует заполнять вставками из жестких утеплителей.

Если есть дефектные места, полученные при извлечении старых окон, их следует выровнять и зашпаклевать водостойкими составами (штукатурным раствором). В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обработать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнить затирку штукатурным раствором.

На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносится праймер, который улучшает ее сцепление с лентами. Праймер наносится кистью или шпателем в 1-2 слоя.

Для изоляции монтажного шва после обработки поверхности оконного проема по всему периметру рекомендуется установить пароизоляционную уплотнительную ленту Изолон.

При отсутствии в оконном проеме четверти для удобства монтажа, допускается устройство фальшь-четверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов).

Как определить количество секций

Основным параметром для проведения расчетов является количество тепла, которое требуется для обогрева помещения. Присоединяя дополнительные секции, необходимо выполнять одно требование: батарея не должна выступать за пределы оконного проема.

При расчете количества элементов необходимо учитывать следующее:

• климатические условия эксплуатации;
• какая система отопления используется — автономная или централизованная;
• качество применяемого теплоносителя;
• категория помещения, степень его утепленности и возможные утечки;
• объем помещения.

Для расчета и определения общего числа секций в батареях первоначально необходимо определить, какое суммарное количество тепла необходимо для обогрева конкретного жилого объекта. Эту величину возможно определить, руководствуясь строительными нормами и правилами (СНиП), с учетом всех условий эксплуатации, приведенных выше.

Следует отметить, что размер помещения может определяться двумя системами измерения, к которым относятся площадь и объем. Поэтому применяются разные варианты определения требуемого количества тепла.

Расчеты с использованием объема помещения считаются более точными. Вначале определяется объем помещения. В соответствии с требованиями СНиП, для нагрева одного кубического метра помещения необходимо 41 Ватт для панельных домов и 34 Ватта — для кирпичных. Указанные величины весьма относительные, так что могут колебаться в широком диапазоне. Для учета обстоятельств, влияющих на расчет, необходимо использовать различные поправочные коэффициенты.

Полная величина потребляемой тепловой энергии определяется произведением нормы тепла (по СНиП) на величину объема помещения. Для уменьшения величины погрешности в расчетах эта величина умножается на поправочные коэффициенты .

Некоторые показатели для коррекции расчетов:

• обычное остекление — увеличивающий коэффициент составляет 1,27;
• пониженная теплоизоляция стен — увеличивающий 1,27;
• число оконных проемов в комнате больше 2 — увеличивающий 1,75;
• при схеме с нижней разводкой — увеличивающий 1,2;
• использование утепляющих материалов с улучшенными характеристиками — уменьшающий коэффициент 0,85;
• окна из специальных теплоизоляционных стеклопакетов — уменьшающий 0,85

Обязательными данными для вычисления необходимого числа секций является параметр теплоотдачи одного звена, величина которого должна быть указана в технической документации. С учетом всех данных производим расчет:

Существует еще один метод определения количества секций, который почти не отличается от предыдущего. Для проведения вычислений необходимо будет знать площадь обогреваемого здания. При расчетах необходимо учитывать, что высота потолков в среднем не должна превышать 2,7 метра. В СНиП указана норма минимальной теплоотдачи на один метр квадратный. В данном случае она составляет 100 ватт.

Тогда суммарное количество секций можно вычислить с помощью следующей формулы:

N=S × 100/Р

Где:

• N — общее количество секций в батарее;
• S — площадь помещения;
• Р — мощность одной секции (указывается в паспорте изделия).

Произведем расчет числа секций в батарее для обогрева комнаты в кирпичном здании, площадь которой 15 метров квадратных, а высота до потолка составляет 3 метра. Пусть мощность одной секции радиатора будет равна 140 ватт, норма тепла, согласно СНиПу, будет составлять 34 ватта. При расчетах используется метод с применением объема комнаты.

Определяем число секций:

• объем = 15 м2 × 3 м = 45 м3;
• необходимое количество тепла = 45 м3 × 34 Вт = 1530 Вт;
• число секций = 1530 Вт / 140 Вт = 10,7 шт, если округлить, то получится 11 шт.

Подготовительные работы

Перед их проведением в первую очередь из помещения, в котором предстоит осуществлять монтаж пластикового окна необходимо убрать мебель и другие предметы, что способны мешать. Все что нет возможности вынести, и может испачкаться, нужно оклеить полиэтиленовой пленкой с использованием малярного скотча. Отделку стен и пола возле оконного проема также не помешает обезопасить посредством указанных материалов, если в комнате их замена в ближайшее время не предвидится.

Подготовка оконного проема

В итоге в месте проема, перед тем как ставить пластиковое окно в обязательном порядке нужно снять краску, а также убрать весь мусор и пыль. Если монтаж совершается в деревянном доме в ранее эксплуатируемую коробку, то требуется до проведения установочных работ состругать ее верхний слой, что за предыдущий период службы подвергся разного рода неблагоприятным воздействиям. Если нет полной уверенности в качестве верхнего покрытия, и имеются опасения, что со временем произойдет отслоение, то лучше выполнить его снятие.

Когда дом не из древесины, то необходимо убедиться в отсутствии выступающих элементов, устранение которых можно выполнить, пользуясь соответствующим ручным или электрическим инструментом, а также выбоин, трещин и щелей в месте проема. При обнаружении участков с наличием таких и подобных повреждений требуется осуществить их выравнивание посредством обыкновенного цементного раствора. В результате необходимо добиться максимальной ровности проема, поскольку это оказывает существенно влияние на легкость дальнейшей установки. По окончании следует убрать весь образовавшийся в ходе подготовительных работ мусор и пыль.

Подготовка пластикового окна

Ее нужно производить в такой последовательности:

Первым делом следует осуществить вытаскивание штифта, который вставлен в верхнюю петлю, благодаря чему удастся добиться отделения створки от рамы

Для этого необходимо выполнить его осторожное поддевание внизу посредством плоскогубцев и отвертки.
Дальше при небольшом совершенном приподнимании требуется осуществить снятие створки с нижней петли. Если предстоит монтаж глухого пластикового окна, то из него следует произвести вынимание стеклопакетов, что чего надо заранее извлечь сначала продольные, а потом поперечные штапики

Для их удаления можно прибегать к использованию ножа или шпателя, острие которых необходимо аккуратно помещать в зазор и неспешно смещать, чтобы избежать повреждения стекла.

Важно! Установить пластиковое окно небольших размеров можно, избежав снятия створок или стеклопакетов, если при его фиксации воспользоваться монтажными пластинами. При наличии возможности лучше исключить нарушение целостности конструкции, оставив ее в первоначальном виде.

1. На следующем этапе требуется под углом прислонить стеклопакет или створку к стене, разместив на ровной поверхности, на которую необходимо предварительно застелить картон или другой мягкий материал.

Обратите внимание! Категорически запрещается размещать стеклопакет или створку плашмя, а также ставить с перекосом, поскольку даже мелкий камешек, что может оказаться под основанием, способен привести к образованию трещин.

1. Далее с наружной стороны рамы следует произвести снятие защитной пленки. Если этого не совершать заблаговременно, то в дальнейшем будет значительно тяжелее и потребуется прибегнуть к применению специальных средств, к примеру, воспользоваться строительным феном.
2. Следом вне зависимости от вида крепежей, посредством которых будет осуществляться фиксация, нужно произвести разметку мест их будущего расположения. Специалисты рекомендуют соблюдать шаг в 40 см или слегка меньше, а в соответствии с нормами расстоянии между ними не должно превышать 70 см. По стандарту от углов и импоста требуется делать отступ в 15 см. При использовании монтажных пластин их надо предварительно перед проведением установочных работ привинтить к раме саморезами. Если в ходе закрепления применяются анкера или протяженные саморезы, то под них требуется делать отверстия. Для этого необходимо пользоваться сверлом по металлу, посредством которого надо осуществлять работы с наружной стороны рамы.

Временами от некоторых специалистов можно услышать о потребности до совершения монтажа пластикового окна производить оклеивание защитной пленки ПСУЛ, но при этом нередко люди, которые устанавливают его своими руками самостоятельно, сталкиваются с неудобствами и утверждают, что благоразумнее выполнять ее фиксацию по завершении процесса.

Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

Как повесить радиатор отопления на кронштейны

Прежде чем начать монтаж радиатора отопления, рекомендуется его подготовить: покрыть краской (если требуется), установить кран Маевского, терморегулятор и заглушку.

Для того чтобы установить радиатор, вам потребуются:

• несколько кронштейнов (причем, чем длиннее радиатор, тем больше кронштейнов может понадобиться), и необходимое количество дюбелей для их крепления;

• перфоратор и сверло, подходящее для работы с материалом стен (бетон, дерево и т. п.);

• уровень (ватерпас), рулетка, метровая линейка.

Кронштейны должны быть изготовлены из того же материала, что и сами радиаторы (чугуна, стали или алюминия).

Радиаторы из чугуна самые тяжелые из всех отопительных приборов. Для них используют специальные кронштейны для чугунных радиаторов отопления, которые имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать такой большой вес. С помощью таких кронштейнов можно регулировать расстояние от стены до радиатора.

Кронштейн для биметаллических радиаторов также должен обладать достаточной прочностью. Такие радиаторы не очень тяжелые, но если используется большое количество секций, то они способны создавать значительную нагрузку на стену.

Алюминиевые радиаторы установить намного проще, потому что они имеют небольшой вес. Их монтаж производят с помощью кронштейнов для алюминиевых радиаторов отопления с закрепленной длиной.

При установке радиаторов надо руководствоваться такими правилами:

• расстояние от пола до радиатора – 10–12 см;

• высота под краем подоконника –8–10 см;

• отступ от стены – 2–5 см.

Чтобы пузырьки воздуха не скапливались в радиаторе, его располагают под небольшим уклоном. Такие требования к установке предъявляются в тех случаях, когда подача теплоносителя происходит сверху.

Точки опоры и их количество определяется в зависимости от типа и размера батареи. Для крепления шестисекционного радиатора из чугуна хватит двух чугунных кронштейнов сверху и одного снизу. При увеличении числа секций потребуется большее количество кронштейнов (1 кронштейн на 3 секции).

Алюминиевые радиаторы отопления также крепятся на кронштейны, число которых зависит от количества секций. При установке радиаторов с числом секций менее 8, будет достаточно 3 кронштейнов. Если число секций более 8, то используют 4-5 кронштейнов.

Последовательность шагов при монтаже радиаторов:

1. Подготовка стены (покрытие штукатуркой и поклейка обоев).

2. Разметка мест крепления кронштейнов с учетом расстояния между секциями (чтобы крюки свободно проходили между секциями).

3. В размеченных местах сверлят отверстия, устанавливают в них дюбели и крепят кронштейны.

4. Проверяют расположение всех крюков кронштейнов (должны находиться на одной линии).

5. Навешивают радиаторы на кронштейны и создают небольшое усилие на него, чтобы удостовериться, что он надежно закреплен и не имеет люфта.

6. По уровню проверяют горизонтальное положение радиатора и при необходимости подкладывают проставки необходимой толщины со стороны перекоса.

7. Осуществляют подводку и присоединение труб, и герметично соединяют их с радиатором.

Читайте материал по теме: Виды радиаторов отопления

Напольное крепление радиаторов

При наличии больших окон в помещении приходится крепить радиаторы отопления к полу (ставить на ножки или на специальный постамент на полу). Чаще всего в таких случаях применяют более легкие и привлекательные алюминиевые радиаторы.

Процесс напольной установки радиаторов отопления происходит в том же порядке, что и в случае настенного крепления. Он содержит:

• покупку подходящих кронштейнов для напольного крепления алюминиевых радиаторов отопления;

• разметку на полу мест под каждый кронштейн;

• сверление отверстий и монтаж креплений для отопительной батареи;

• установку радиаторов и подсоединение к ним труб.

При выполнении стяжки пола в строящемся доме советуем заранее предусмотреть закладные элементы для крепления радиаторов отопления. Это наиболее актуально при устройстве наливных полов.

Выбирая кронштейны для радиаторов, в первую очередь ориентируйтесь на качество изделий. Покупайте расходные материалы только у надежных, проверенных поставщиков.

Предназначение поршневых колец

Эти детали служат уплотнителем между поршнем и цилиндром. Они ответственны за выполнение 2 функций:

1. Не дают излишкам моторной смазки спускаться в отсек внутреннего сгорания, оставляя небольшой слой смазки на стенках детали. Это делает маслосъемное кольцо.
2. Делают герметичной камеру сгорания и отводят горячие газы от поршня. Это задача для компрессионных колец.

Первое компрессионное кольцо выплавляют из надежного и прочного материала, который выдерживает большие градусы температуры, но не сильно расширяться при нагреве. Специальное покрытие на детали снижает процент трения и защищает от коррозии. Форма кольца дугообразная с концевым зазором. Это необходимо, чтобы после установки запчасть плотно прижимала поршень.

Маслосъемное кольцо расположено ниже всех. Оно убирает излишки масла и оставляет тонкую пленку смазки, что уменьшает силу трения компрессионных и продлевает срок их службы. Смена поршневых деталей поможет вернуть мотору первоначальные качества.

Технология монтажа пластиковых окон

Подготовительные работы

Для установки пластиковых окон нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

1. Перфоратор + буры (длина 150-200 мм, диаметром: 6 мм и 10-12 мм).

2. Дрель или кулачковый патрон на перфоратор + биты + сверло по металлу (диаметр 10-12 мм).

3. Пистолет для монтажной пены + пена (профессиональная, примерно 1 баллон на 2 окна) + распылитель для воды.

4. Отвес, гидроуровень, реечный уровень 60-80 см.

5. Рулетка, карандаш.

6. Нож «сапожный».

7. Молоток резиновый и стальной.

8. Стремянка.

9. Монтажные пластины, дюбели быстромонтаж 6Х40, саморезы по металлу со сверлом (длина 40 мм, диаметр 5 мм).

10. Анкеры распорные или винты самонарезные по дереву (диаметр этих крепежей – от 8 мм, длина такова, чтобы не менее 40 мм заходило в стену).

11. Клинья деревянные, клинья-подкладки полимерные.

12. Лента ПСУЛ, лента пароизоляционная или мастика.

13. Набор шестигранников для регулировки фурнитуры.

14. Сухая цементная смесь для ремонта проёма и восстановления наружного откоса.

15. Пила по дереву (ручная/сабельная/электролобзик) и монтировка – для демонтажа.

Получив окно, проверьте комплектацию, соответствие его размеров тем, что указаны в заказе, осмотрите его на предмет повреждений. Подготовку оконного блока производим в зависимости от выбранного способа монтажа.

Внимание! Пластиковые окна должны закрепляться в проёме через тело с помощью распорных анкеров (металлические крепежи – для прочных оснований, пластиковые пробки – для вспененных блоков) или самонарезных винтов (если стены сделаны из древесины). Монтажные пластины применяются, если наружная стена многослойная, и рама попадает на непрочный слой, например, на утеплитель

Снимаем с окна подвижную створку. Из верхней петли вытягиваем шток, отводим полотно, и, приподнимая его, снимаем с нижней петли.

Если крепим не пластинами, то придётся вынуть стеклопакеты. Острый сапожный нож вставляем между рамой и штапиком (посреди окна) и производим аккуратное надавливание. Первым делом выщёлкиваются длинные штапики, а затем короткие. Рекомендуем их подписать: «какой — откуда».

Сверлом по металлу (в фальцах изнутри профилей) делаем отверстия для прохода анкеров. От внутреннего угла коробки следует отступить 150-180 мм и по 120-150 мм в каждую сторону от импоста (вертикальной переборки окна). В большинстве случаев необходимо будет сверлить и под промежуточные крепежи, так как расстояние между точками фиксации для белых окон не должно превышать 700 мм, а для цветных – 600 мм.

Если крепление осуществляется пластинами, то их с теми же интервалами защёлкивают с торца рамы и прикручивают оцинкованными саморезами (спецификация – в перечне материалов).

Снизу к окну пристёгивается подставочный профиль и через тело фиксируется саморезами. Так же монтируются и расширители. Между данными изделиями и основными профилями окна прокладывается ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Также рекомендуем запенить их полости (используйте удлинитель на пистолет, или насверлите несколько отверстий в труднодоступных местах), так как, часто, будучи однокамерными изделиями, они ухудшают теплоизоляционные свойства оконной системы.

Пока окно не установлено, прикрутите на раму снаружи карманы для москитной сетки.

Производим демонтажные работы. Тут всё более-менее просто: снимаем створки, сбиваем  откосы, удаляем подоконник, перепиливаем боковую стойку рамы, монтировкой складываем коробку и выдёргиваем её. Далее следует полностью освободить проём до несущих конструкций

Очень важно, перед установкой окна устранить все сквозные щели – воспользуйтесь полиуретановой пеной. Осмотрите плоскость четверти, если имеются раковины глубиной свыше сантиметра, заделайте их ремонтным составом

По плоскости четверти проклеивается ПСУЛ (некоторые мастера прикрепляют её на раму).

Виды оконных отливов, классификация по материалам

Неверно подобранный материал для изготовления отливов может стать причиной ряда нежелательных последствий, таких как подтеки на фасаде здания, частичное разрушение откосов окна, отслоение покрытия отлива с последующей коррозией.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление о том, какие изделия более предпочтительны в каждом конкретном случае. Современный рынок предлагает следующие разновидности.

Оцинкованный отлив

При использовании такого варианта оконных водоотливов первую очередь необходимо уделять внимание качеству цинкового покрытия, которое должно быть равномерным и достаточной толщины. В противном случае атмосферные воздействия приведут к скорой коррозии и последующему разрушению отлива

Толщина оцинкованной стали, используемой для изготовления, также имеет значение. Слишком тонкие изделия более подвержены деформациям и создают больше шума, поскольку реагируют даже на незначительные порывы ветра. Не следует использовать чрезмерно массивные изделия, по причине их необоснованно высокой цены и нежелательных нагрузок на подоконную область фасада. Чаще всего применяют материал толщиной от 0,3 до 0,5 мм.

Положительные качества оцинкованных отливов:

• невысокая стоимость;
• доступность самостоятельного изготовления профиля;
• можно использовать на любых окнах.

Наиболее распространенным и выгодным во всех смыслах вариантом являются оцинкованные стальные отливы

Алюминиевый оконный отлив

Стандартные размеры алюминиевых оконных отливов

Это отливы, изготовленные из алюминия или его сплавов. Для производства используется листовой прокат толщиной 1–2 мм. В зависимости от изготовителя, такие оконные отливы могут иметь однотонное полимерное покрытие или покрытие, имитирующее натуральные материалы (камень, дерево). Еще для декорирования и защиты водоотливного профиля от атмосферных воздействий применяется анодирование поверхности.

Алюминиевый оконный отлив – это качественная, дорогая продукция, устойчивая к механическим воздействиям и рассчитанная на длительное использование в разных климатических условиях. К их недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость и, свойственный всем металлическим изделиям, шум во время дождя или града.

Пластиковый отлив для окон

Использование на окнах пластиковых отливов наиболее практичный и эстетически обоснованный вариант. Они долговечны, неприхотливы в обслуживании, не подвержены коррозии, имеют презентабельный вид и легко монтируются. Особенно уместно использовать водоотливы из поливинилхлорида для отвода воды от пластиковых окон.

Процесс изготовления пластикового отлива

Ламинированные оконные отливы

Это покрытый декоративной пленкой металлический профиль. Для изготовления таких изделий используют оцинкованную сталь, которую сначала покрывают полимерной краской, после чего производят оклейку пленкой. Срок службы ламинированных отливов напрямую зависит от качества оцинковки, целостности пленки и профессионализма работ, предшествовавших ее поклейке.

При ламинировании металлопластикового профиля пленками возможны следующие варианты декора поверхности

Отливы для окон с использованием эпоксидной смолы

Это оконный водоотлив, изготовленный из эпоксидной смолы, армированной стекловолокном или другим волокнистым наполнителем, например, углеволокном. Устойчив к механическим повреждениям и агрессивным воздействиям окружающей среды. Изделиям из эпоксидной смолы не свойственно создавать шум во время дождя или гарда: стеклопластик отлично поглощает звук.

Недостатки:

• сравнительно высокая стоимость;
• ограниченный выбор цвета (белый, черный и коричневый).

Металлический отлив с полимерным покрытием

Технология изготовления заключается в покрытии оцинкованного металла полимерным красящим составом, которое, как правило, состоит из нескольких слоев. Качество изделия зависит от толщины металла и используемых для покраски материалов.

Такой отлив можно изготовить самостоятельно, приобретя лист соответствующего металла, можно купить готовое изделие или заказать, если подходящего размера нет в наличии. При установке пластиковых окон, чаще всего монтируются именно такие отливы.

Оконный металлический отлив — схема

Положительные качества:

• стойкость к коррозии;
• сравнительно невысокая стоимость;
• простота в установке;
• богатый выбор цветов.

Недостатки:

• шумят во время дождя;
• требуют бережного к себе отношения, по ним нельзя ходить, стучать, они не стойки к царапинам и прочим пагубным воздействиям.

Похожие записи:

Карниз для кухни: примеры как оформить и свежие идеи как применить карниз на кухне (135 фото и видео) Садовые скамейки из дерева Все о мебели для бани и сауны Калькулятор количества пеноблоков Насос для бочки 200 Как сделать самодельный водосток с крыши из канализационных труб, пластиковых бутылок и других подручных материалов своими руками