Оглавление
Ремонт основания каменного дома
К усилению фундамента построек, стены которых изготовлены из кирпича или бетонных блоков, необходим особый поход, что объясняется их значительной массой и сложностью поднятия на требуемую высоту.
В данном случае используется совершенно иной подход, состоящий в боковом наращивании основания, что может рассматриваться как обустройство дополнительного (дублирующего) фундамента. Возможность этих операций объясняется тем, что большинство каменных домов возводятся на ленточных или «плитных» основаниях. Поскольку проблемы с фундаментом на основе плит возникают крайне редко – мы ограничимся рассмотрением порядка усиления монолитных ленточных конструкций.
Восстановление методом наращивания
Классический подход к усилению несущих конструкций ленточного типа состоит в сооружении ещё одного фундамента, закладываемого параллельно уже имеющемуся (вплотную к нему). Этот приём чаще всего используется в тех случаях, когда в грунте под основанием обнаруживаются так называемые локальные пучения, которые, как правило, объясняются различием в его составе.
При этом появляется составляющая выталкивающих подъемных сил, действующих на одну из сторон фундамента (и дома в целом), вызывая их наклон в противоположную сторону.
Крен строения сопровождается образованием трещин в монолите со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Понятно, что единственный действенный способ компенсации выталкивающих сил – это увеличение площади подошвы фундаментного основания со стороны наблюдаемого крена строения.
Видео: Ремонт фундамента кирпичного дома
Порядок производимых в этом случае операций выглядит следующим образом:
Сначала по углам строения вплотную к несущему основанию вырываются ямы габаритами примерно метр на метр
Они подготавливаются с таким расчетом, чтобы угловые части фундамента были полностью оголены. Обратите внимание: Глубина подготавливаемых своими руками приямков должна быть ниже подошвы наращиваемого фундамента как минимум на 50 см Затем в подготовленные приямки заливаются специальные опорные конструкции из бетона, называемые «быками», которые обустраиваются по типовой схеме (то есть с использованием армирующего каркаса). После этого весь периметр постройки условно разбивается на участки длиной порядка 1,5-2 метра
Вслед за этим на каждом из таких участков поочерёдно вырывается траншея шириной около 40-50 см на глубину старого фундамента, которая ограждается с наружной стороны специальной опалубкой, изготавливаемой из щитов или плотно подогнанных досок. В оголённом теле фундамента сбоку просверливаются отверстия соответствующего диаметра, в которые затем вставляются и фиксируются прутья металлической арматуры длиной порядка 30-40 см (они используются для связывания старого основании с наращиваемым). На завершающей стадии работ в траншее устанавливается объемный армирующий каркас, сваренный из металлических прутьев, который затем заливается жидким бетоном. Таким образом, участок за участком наращивается весь старый фундамент. В заключении все эти участки объединяются в единый монолит посредством специальных арматурных выпусков, заранее подготовленных в каждой из частей усиливающего фундамента. По окончании всех этих процедур старый фундамент обнажается (окапывается) в зонах образования трещин, которые сначала расшиваются, а потом обрабатываются цементным раствором.
Отметим также, что подобный подход к укреплению фундамента практикуется и в случаях перепланировок внутренних пространств жилого строения, приводящих к увеличению нагрузки на почву.
Как поднимают дом?
Для подъема стен используют гидравлические домкраты грузоподъемностью до 10 тонн. Количество подъемных механизмов рассчитывают исходя из площади дома. Для подъема дома площадью до 50 кв. м используют до 4 домкратов, которые устанавливают по углам строения. При подъеме дома большей площади дополнительные механизмы устанавливают под стенами, чтобы избежать перелома венцов. Для установки домкратов используют прочные площадки, выбирая фрагменты старого фундамента, которые могут нести большую нагрузку. Создают площадку, выбивая куски фундамента с помощью перфоратора. В случае со столбчатым фундаментом в нужных местах устанавливают закладные — куски прочного бруса большого сечения или стальные пластины. Закладные предотвращают проседание оснований домкратов.
Стены сруба страхуют от разрушения, скрепляя венцы набивкой из расположенных вертикально досок. Перед подъемом проводят демонтаж дверей и окон, чтобы предотвратить их разрушение при перекосе проемов. Дверные и оконные коробки остаются на своих местах — они не позволят бревнам сместиться по горизонтали.
Работу начинают с того угла дома, который просел больше других. При подъеме постоянно проводят измерения, чтобы расположить дом точно по горизонту. Контролировать расположение нижних венцов необходимо постоянно, чтобы избежать их поломки и не создавать излишнюю нагрузку на домкраты.
Откуда ноги растут
Один известный киногерой как-то сказал, что толковый выбор приходит с опытом, а вот к опыту приводит выбор бестолковый. Когда всё сделано правильно, мы порой даже не задумываемся о том, каких серьёзных неприятностей избежали, зато свои ошибки запоминаем на всю жизнь.
Началось всё с постройки небольшого садового домика. Фундамент был выбран классический ленточный. Сказать по правде, о другом я тогда даже не знал, и началось…
Мне многие тогда советовали заливать фундамент под зиму, чтобы за добрых четверть года основание выстоялось и нашло своё место. Тогда, мол, не только домик, но и целый дом можно будет строить не боясь.
Сказано – сделано, хоть потрудится пришлось на славу.
Сначала расчистил от мусора выбранную площадку и нивелировал её в горизонтальной плоскости, а потому за лопату пришлось браться ещё до копания траншеи.
Потом разметка. Для этой цели забил в землю колышки и по линиям будущего основания натянул шнуровку.
А вот копать пришлось немало. Глубина промерзания у нас больше метра, а мельче ленту подымать нельзя.
Дальше поставил из досок опалубку, высыпал небольшую песчаную подушку,
А потом залил всё самодельным бетоном марки М 350.
Жаль, что на тот момент я был слишком зелёным, а потому, наслушавшись заверений соседей, в фундамент арматуру решил не закладывать.
Напомню, всё это происходило поздней осенью (ох уж блин эти советчики) и первые сюрпризы не заставили себя долго ждать. Мороз ударил ровно через две недели после заливки, тогда как для набирания полной прочности бетону нужно хотя бы 28 дней. Неприятно, да?
Нет, я знал, что весной процесс твердения продолжится, но результат всё равно уже будет не тот.
После зимовки меня ждал ещё один «подарок» — это уровень, точнее, его полное отсутствие (а я сколько времени угробил чтобы чётко выставить опалубку).
– Вот видишь, — не унимался друг. — А так мог бы и дом просесть!
Но грунты были надёжные, а вес фундамента не настолько значительный чтобы разность после проседания получилась до 5 см.
Враг пришёл оттуда, откуда не ждали: морозное пучение. Я то думал, что если поставлю фундамент на непромерзающую почву, то полностью от его защищусь, но не тут-то было.
Оказывается, пучение действует на фундамент и через боковые стенки по касательной, правда, эти силы незначительны и не могут поднять весь дом, но с ненагруженной лентой справится им вполне по силам. А потому замёрзший грунт выкрутил фундамент как сам захотел. В довершение всего основание в нескольких местах дало трещину.
Моей «радости», как вы можете догадаться, не было границ. Сколько даром пошло цемента, а сколько труда… Но и ставить каменное здание на дефектную основу не хотелось, а потому как только грунт растаял я принялся за стройку заново.
Старый фундамент решил не трогать, а просто залить бетонную ленту по его наружному периметру. Дом при этом увеличивался по длине и ширине чуть ли не на метр, но от перспективы выковыривать из земли бетонный монолит бросало в дрожь.
Несмотря на то что в апреле котлован был вырыт, а опалубка выставлена, бетонировать я начал только в середине мая. Урок был извлечён, а потому делал всё по науке. Так, зная при какой температуре лучше всего схватывается бетон (а это 15-20 °С), я тянул время чтобы и ночью термометр доставал до этой отметки.
Что до рабочего процесса, то тут также были внесены свои коррективы.
Во-первых , пришлось признать, что экономить на арматуре не есть самая хорошая идея, и пускай на то, чтобы связать армокаркас я истратил три дня, но ленивый делает дважды, а переделывать ещё и третий раз мне точно не хотелось.
Во-вторых , пришлось отказаться от самостоятельного приготовления бетона, а купить товарный. Дело в том что фундамент нужно заливать не отдельными участками, а весь целиком и за один день, только тогда можно рассчитывать на качество.
И самое главное, в-третьих , с постройкой стен в этот раз я не слишком затягивал. Выждал положенные четыре недели и начал класть кирпич. К осени коробка была уже укрыта. А потому эта зима прошла уже без эксцессов.
Сказать по правде, тот виноградник я продал, но домик, насколько я вижу, стоит и сегодня и не думаю, что хозяева хоть раз тратились на ремонт фундамента.
Факторы, от которых зависит выбор основания под строительство частного дома
При грамотном устройстве основания под частный коттедж в первую очередь проводят исследования для определения качества и состава грунта на участке. При разведке и оценке почвы используются следующие показатели:
- Тип оцениваемого грунта (глина, песок, суглинок и т.д.),
- Значение глубины промерзания,
- Уровень залегания и положение грунтовых вод,
- Общий рельеф выбранного для строительства участка.
Также немаловажную роль играет выбор материалов для обустройства бетонного основания и опыт работников, которые будут проводить все работы. Посмотрите видео, как выбрать тип фундамента в зависимости от грунта.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:
- Выбирается и подготавливается площадка
- Производится разметка
- Роются траншеи
- Подсыпается подушка
- Устанавливается опалубка
- Монтируется арматура
- Заливается бетон
Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.
После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.
Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.
Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.
При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.
Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.
Укрепление фундаментов с подошвой ниже уровня промерзания (ГПГ)
Ленточные основания монолитного типа, подошва которых располагается ниже ГПГ, в обычных условиях редко подвергаются воздействию выталкивающих сил со стороны грунта. Однако при наличии локальных пучений, выражающихся в появлении неравномерных воздействий на подошву фундамента, работы по его усилению проводятся точно таким же образом (см. предыдущий раздел).
Проблемы в этом случае чаще всего возникают по следующим причинам:
- воздействие со стороны грунтовых вод, которые со временем просто вымывают грунт из-под подошвы фундамента;
- повышенная влажность почвы в зоне подошвы, воздействие которой снижает прочность ленточных и монолитных оснований.
Единственно правильный подход в подобных ситуациях предполагает обустройство специальной дренажной системы, прокладываемой по периметру всего дома. В том случае, когда верхние слои фундамента начинают крошиться – необходимо удалить их любым доступным способом, а затем залить поверхности ленты или монолита цементным молочком. При обнаружении значительных повреждений основание наращивается путём введения ряда укрепляющих элементов, порядок монтажа которых был подробно описан нами ранее.
Подливка фундамента
Основание со временем теряет свою прочность и надежность.
Рано или поздно старый фундамент деревянной постройки приходит в негодность, разрушается и проседает, но существует возможность подлить фундамент к старому и тем самым восстановить его прежнюю прочность. Процедура восстановления отличается в зависимости от разновидности базиса, но во всех случаях она довольно трудоемкая и затратная. В данной статье будет рассмотрено, как подлить фундамент под старый деревянный дом, и что для этого потребуется.
Технология подливки фундамента
Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:
- Откапываются углы постройки.
- Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
- После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.
Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.
Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.
Конструкция базиса очищается от налипшей почвы, его стенки выравниваются и очищаются. Если деревянная постройка имеет столбчатое основание, понадобится вырыть яму около каждого столба, чтобы оценить прочность каждой опоры. Для увеличения безопасности, рекомендуется установить специальные домкраты под каждый угол постройки.
Ленточный фундамент можно укрепить арматурой с диаметром от 8 до 12 мм. Новая обвязка создается в несколько рядов с интервалом в 60 см. Арматура устанавливается в высверленные отверстия конструкции основания с расстоянием от 30 см до 1 м.
Процедура подливки раствора
Многие новички задаются вопросом, как подлить фундамент под старый дом. Проверив качество основания старой постройки необходимо создать отверстия в фундаменте с помощью перфоратор и сверла с диаметров порядка 12 мм. Проделывать отверстия необходимо вразброс, чтобы избежать ослабления фундамента. Глубина сверления должна быть не меньше 200 мм.
После работы с перфоратором нарезаются куски арматуры с необходимым диаметром. Их длина должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины подлива основания. Арматура аккуратно вбивается молотком в проделанные отверстия. Эти процедуры необходимы, так как подлить фундамент без качественной связи со старым базисом не получится. Почва под основанием насыщается цементным составом через специальную трубу, уложенную в котловане. Подливка смеси осуществляется до тех пор, пока почвы впитывает ее.
Также можно долить цементный раствор только в проблемных участках, где появились трещины, расколы или другие дефекты. Готовый состав при взаимодействии с влагой расшириться, и тем самым заделает поры основания и небольшие трещины.
В качестве дополнительной меры можно осуществить заливку бетонной смеси, но для этого в траншеях понадобится установить опалубку. Создать ее можно из дощатых щитов, соединенных из обрезных досок толщиной не более 25 мм, листов фанеры или ДСП. Опалубка устанавливается на уровне грунта по периметру старой постройки, с небольшим отступом от ремонтируемого базиса. На дне опалубки создается подушка на основе песка и гравия, после чего она заливается бетоном. Расчет подливаемого состава осуществляется на основе величины постройки. Новое основание обретет свою полноценную прочность после 30-60 дней, когда бетон полностью застынет.
Перед заливкой бетона понадобится позаботиться о покупке качественного раствора или компонентов, при условии, что смесь будет изготавливаться самостоятельно. Упростить процедуру замешивания можно, применив электрическую бетономешалку.
Обновленная бетонная поверхность должна полностью перекрыть каркас из арматуры, который ранее устанавливался на ленте базиса. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетонной смеси. Затем осуществляется гидроизоляция поверхности основания, засыпаются его пазухи и проводится тщательное уплотнение почвы.
Для обеспечения защиты деревянной постройки от выпадающих осадков и удержания тепла необходимо правильно выполнить процедуру укладки нового слоя отмостки. Уклон конструкции высчитывается от стен здания, что позволяет продлить срок эксплуатации деревянного дома.
Чтобы больше узнать о том, как подлить фундамент к старым постройкам, можно просмотреть следующее видео.
Советы по подливанию нового основания к старому
Перед тем, как начинать работы, стоит учесть несколько обязательных факторов:
- усадка новых частей дома в автономном режиме;
- расстояние от будущих комнат дома до других строений на участке;
- прочность и тип старого фундамента;
- параметры старого основания (глубина, ширина).
После этого можно выполнять проект пристроек и их фундаментных основ.
Дело в том, что разные типы основ имеют различное взаимодействие с почвой. И после первой же весны более слабое новое основание даст более сильную усадку, чем все остальное. И стены могут пойти трещинами, а само основание отклонится вбок.
Да и параметры основного фундамента стоит повторить на новой конструкции. Так можно свести к минимуму неравномерность просадки пристроек и долговечность полученной конструкции дома.
Блочный фундамент.
Подготовка к укладке.
Если же вы не хотите возиться с возведением опалубки и ее последующей заливкой, можно возвести сборный фундамент из строительных блоков. На сегодняшний день доступно несколько разновидностей конструкционных элементов, начиная от традиционных железобетонных изделий, и заканчивая упрочненными панелями и плитами.
Блочный фундамент для дома.
Обратите внимание! Выбирая, какой сделать фундамент для дома из пеноблоков, довольно часто предлагают использовать эти же пеноблоки в качестве основания. Делать этого не стоит, поскольку вспененный бетон является гигроскопичным и паропроницаемым, а потому такой фундамент со временем напутается влагой и будет деформирован при ее замерзании
Стоит помнить, что возведение блочного фундамента обязательно требует привлечения к работе строительной техники, поскольку масса элементов не подразумевает их переноски вручную
Инструкция по монтажу блочной основы предполагает такую последовательность действий:
- Копаем траншею под всеми несущими элементами — как и в предыдущем случае.
- На дно траншеи укладываем гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 40 см. Тщательно выравниваем и утрамбовываем основание.
- Для большей прочности подушку можно заменить подбетонкой или даже железобетонными плитами.
Как правильно заливать фундамент для дома. Котлован с подбетонкой
После завершения подготовки можно начинать монтировать само основание.
Монтаж основания.
Бетонные блоки укладываем в траншею по принципу кирпичной кладки:
- Вначале на основу наносим слой строительного цементного раствора.
- Затем с помощью крана укладываем первый угловой блок, точно позиционируя его и выравнивая по плоскости и вертикали.
- Продолжаем укладку по всему периметру, тщательно контролируя геометрию нашего основания.
Укладка блоков фундамента для дома.
- После укладки всех элементов и схватывания раствора выполняем гидроизоляцию. Для защиты от влаги можно использовать битумные мастики, рулонные материалы и т.д.
- Также на этом этапе можно провести теплоизоляцию, оклеив наружную поверхность блоков вспененными плитами на основе полистирола.
После завершения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ выполняем засыпку траншей или котлованов. Чем плотнее будет утрамбован грунт, тем надежнее будет защищен фундамент от протечек.
Руководство как подлить фундамент под старый дом
Старый, вполне хороший деревянный дом часто имеет фундамент некрасивого вида. И это не всегда происходит из-за неправильного создания основы под строение. Просто со временем фундамент разрушается, так как несет на себе нагрузки от всего строения.
А иногда просто хочется немного расширить дом, добавив несколько комнат или слегка его перепланировав. А для этого стоит добавить и фундамент под будущие перегородки, и несущие стены.
И в первом, и во втором случае придется добавлять некоторое количество нового основания к старому фундаменту. А так как работы представляют собой довольно сложные операции, требующие тщательности, следует точно знать, как правильно их выполнять и с чего начинать.
Укрепляем фундамент в доме на колоннах
Укрепление фундамента буровым способом.
Выше рассмотрен общий случай, для чего, как и в какой последовательности проводятся работы по укреплению основания здания. В частных случаях возникают вопросы о том, как провести подобные работы, т.е. подлить фундамент под старый дом, который расположен на колоннах. Это не только придает зданию более эстетичный вид, но и усиливает фундамент дома. Кроме того, так можно сделать пространство под домом более теплым, а значит, и утеплить весь дом.
Для усиления фундамента в таком доме необходимо выкопать между колоннами траншею с наружной стороны здания. Глубина траншеи не должна превышать штык лопаты, а ее ширина должна быть равна ширине колонны. После этого в выкопанную траншею засыпается песок на уровень не меньше 10 см.
С внутренней стороны, которая находится под зданием, необходимо сделать опалубку. Для этого можно смонтировать щиты или использовать ДСП, фанеры, обрезные доски толщиной 20-30 мм. Опалубку необходимо закрепить, применив стойки и упоры. Делается это для того, чтобы при заливке бетона она не провалилась.
Ремонт фундамента каменного дома.
Затем перед заливкой бетона необходимо уложить арматуру. По возможности, закрепите арматуру к опорам в виде колонн. Что подойдет в качестве арматуры? Это может быть рифленая арматура, сетки, как кладочные, так и обрезанные, стальная проволока и любые обрезки, которые валяются во дворе.
Необходимо учесть, что наружная сторона не должна остаться без опалубки. Ее устанавливайте таким образом, чтобы оставленные щели позволяли заливать бетон, а после ее снятия была бы возможность заделать оставшуюся нишу. В тех случаях, когда опалубка имеет в своих стенках значительные промежутки, щели, необходимо использовать пленку из полиэтилена, закрепляя ее степлером. Это не позволит бетону проливаться через такие промежутки.
Требования к заливаемому бетону предъявляются такие, что он по вязкости или текучести должен напоминать сметану. Что касается щебенки, то используйте как можно более мелкую. Если щебенка крупная, могут образоваться пустоты и возникнет трудность в уплотнении бетона.
Можно избежать заливки бетоном, если вместо нее произвести кирпичную кладку, для которой можно использовать старый кирпич из уже разобранной кладки. Такой вариант исключает необходимость делать опалубку, а некрасивый эффект от применения старого кирпича убирается штукатуркой с внешней стороны. Если в здании имеется цокольный этаж и предполагается, что он будет закрываться, например, сайдингом, то в этом случае не понадобится и штукатурка.
Но даже с использованием кирпичной кладки настоятельно рекомендуется использовать как арматуру в виде стальной проволоки, так и песчаную подушку. Если пренебречь этим требованием, то в скором времени можно получить печальный результат, при котором кирпичный прогон между опорами может провалиться. Этот вариант наиболее вероятен для пучинистых грунтов. Не экономьте на этом и не создавайте себе трудностей в ближайшем будущем.
Подливание основания для дополнительных комнат
Работы стоит начинать с определения параметров уже готового основания дома. Так как сам дом деревянный, то его вес не сильно большой, а нагрузка на фундаментальную основу умеренная. Поэтому нужно просто узнать тип старого фундамента и выполнить новый по тем же характеристикам.
Начинают с земляных работ по устройству дополнительной ленты или ям под опоры. Для ленточного типа узнать ширину и глубину можно в процессе работ. А вот для ям под опорные столбы сразу можно высчитать только расстояние между ними.
Глубина под ямы тоже узнается без проблем. Да и ширина определяется несложным методом.
Нужно взять металлический штырь средней длины (чуть более 1 м), загнуть его посередине под прямым углом. Продевая под одной стороной основания, стоит колышком отметить первую внешнюю часть, там, где штырь будет ровно ложиться, касаясь поверхностей столба.
Поворачивая прут во вторую сторону можно без проблем найти такое же положение штыря. Отметить вторым колышком место, на которое указывает угол прута. Расстояние между отметками будет соответствовать ширине опорного столба.
Подлить новую основу к старому фундаментному каркасу можно применив бетонный раствор. Но при этом не стоит забывать о целостности полученной конструкции.
Ленточный
Очень часто используемый вид фундамента для частного строительства. Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу фиксированной высоты и ширины, расположенную по периметру всего здания. Такой фундамент хорошо подойдет для домов с тяжелыми стенами (бетон, кирпич) и перекрытиями. Если в доме будет гараж или подвал, то данный тип фундамента прекрасно для этого подойдет.
Обычно ленточный фундамент углубляется до глубины, большей глубины промерзания грунта, но также существует и мелкозаглубленный ленточный фундамент, который используется при строительстве небольших домов, преимущественно деревянных.
Подливание основания для его частичной замены
Подвижность почвы, близость подземных вод часто провоцируют разрушения некоторой части основания дома. Но и такой беде можно помочь, если подлить новую основу вместо демонтированных старых частей. Но перед этим стоит приподнять строение на достаточную высоту для проведения наземных работ.
Поднятие деревянных конструкций выполняется при помощи пневматических домкратов. Лучше делать такие операции с каждым углом строения отдельно. Иначе при неправильном подъеме дома можно получить перекос стен или их разрушение.
Но перед тем, как приступать к рабочим операциям, стоит подготовить все материалы и дополнительные приспособления для работы:
- рейки с насечками, обозначающими высоту подъема строения;
- планки для установки на них домкрата;
- металлическая пластина с углублением под головку домкрата;
- прочные брусья, используемые как временные опоры;
- скобы для соединения бревен строения.
Первым делом стоит вырубать отверстие в тех углах строения, которые подлежат замене. В данные отверстия кладутся планка под домкрат, сам прибор, пластинка с выемкой. Домкрат прочно устанавливается в вертикальном положении и поднимает угол постройки на нужную высоту.
Обязательно следует помнить, что рывки или быстрый подъем дома недопустимы
Поэтому работать домкратом стоит медленно и осторожно, приподнимая строение постепенно на 2-3 см за один прием
После того, как угол поднят, под него устанавливают временные опоры и проводят демонтажные работы поврежденного участка. Подливание нового основания должно дополнять старую фундаментную основу, став впоследствии единой конструкцией.
Самая ответственная часть работ – заливка фундамента.
Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: за один раз или с перерывом не больше 12 ч. В одиночку я бы заливал ленту минимум 3 дня. Заказать готовый бетон и заливать из миксера гораздо проще, да вот подъезду спецтехники к дому мешала газовая труба. Пришлось приобрести бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня они поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелкозаглубленную ленту ушло около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков цемента М500 по 40 кг. А также арматура 12 мм на основную горизонтальную укладку и 8 мм – на вертикальную.
Пока фундамент набирал крепость, я заказал кирпич для цоколя. Но перед кладкой цоколя надо было сровнять нижнюю часть бревен, получив опорную плоскость. Венец выравнивал бензопилой с цепью, переточенной под продольное пиление (под 10-15°), что гораздо удобнее и быстрее. Вот только найти в продаже цепь под продольное пиление довольно проблематично, поэтому перетачивал ее сам на заточном станке для цепей.
Спиливал бревна по уровню, приняв за точку отсчета плоскость пола. В моем случае нижняя часть венца была практически горизонтальна полу, и спилить 2-3 см по всей длине бревен не составило особого труда.
Цоколь между скамейками я выкладывал около двух недель (фото 4). Еще пару недель ждал, пока раствор затвердеет. И вот настал долгожданный момент.
Типы почвы, влияние грунтовых вод
Характеристика грунта – это один из самых главных факторов, влияющий на прочность фундамента. Типов почв совсем не много:
- Скальный грунт, состоящий из горных пород, — самое надежное основание для любого сооружения. Его преимуществами являются следующие факторы: отсутствие проседания под нагрузкой, возможность постройки дома прямо сверху, без углубления. Но есть один, довольно серьезный недостаток – промерзание на большую глубину, чем остальные почвы, что требует усиленной теплоизоляции коммуникаций и самого здания.
- Песчаная почва – название говорит само за себя. Песок является отличным материалом для фундамента, он хорошо уплотняется, не вспучивается в холодное время года. Но его главный недостаток – сыпучесть, стенки траншеи или котлована в таком грунте придется дополнительно укреплять.
- Глинистая почва, смесь песка и глины, подразделяющаяся, в свою очередь, на супесь, суглинок и глину, в зависимости от пропорции смеси. Траншеи и котлованы в таком грунте не требуют дополнительного укрепления, что значительно упрощает работы и снижает стоимость. Этот тип почвы подвержен вспучиванию зимой, это основной его недостаток.
- Напоследок стоит упомянуть о торфяном грунте. Никаких положительных для строительства характеристик он не имеет, служить основанием для зданий не может. Случается, что такой торфяной участок обнаруживается под частью будущего фундамента. В таком случае его удаляют и заменяют песком или устанавливаются винтовые сваи, проходящие сквозь торф.
Грунтовые воды являются очень серьезной помехой при возведении фундамента. Самым лучшим способом борьбы является дренаж и осушение участка
