Оглавление
Первый этап строительства: фундамент
Как и любое другое строительство, каркасный дом начинается с возведения фундамента.
Фундамент может быть:
- ленточный
- столбчатый
- свайный
Остальные виды мы рассматривать не будем, так как они используются крайне редко.
В чем суть этих фундаментов?
Ленточный представляет собой монолитный фундамент из бетона, который в жидком состоянии заливают под несущие внешние и внутренние стены.
Для этого необходимо нанести разметку с помощью кольев и веревки, пометить места будущих стен, вырыть траншеи своими руками или экскаватором (минитрактором).
В траншею установить опалубку, которая может быть съемной, несъемной, приобретенной в магазине, взятой в аренду или сколоченной из досок или фанеры своими руками.
Готовую опалубку гидроизолируем обычной пленкой изнутри и заливаем цементную смесь для ленточного фундамента.
Когда она застынет, необходимо снять опалубку и проверить геометрию. При перепадах по высоте –нанести дополнительный слой цемента для выравнивания.
Ленточный фундамент своими руками
Столбчатый фундамент представляет собой столбы, которые устанавливаются в определенных местах: по углам, в местах перекрытия, на расстоянии друг от друга не более 2-2,5 метров.
Столбы могут быть заливные из цемента или сборные из блоков. Заливные делаются также, как при ленточном фундаменте, только вырываются не траншеи, а ямы, в которые устанавливается опалубка квадратной или прямоугольной формы. Опалубка также гидроизолируется.
Столбчатый фундамент под дом
Не забывайте при заливных видах фундамента использовать укосины, так как часто жидкий цемент настолько тяжел, что раздвигает опалубку, сколоченную своими руками.
Свайный фундамент для каркасного дома
Свайный фундамент напоминает столбчатый, однако роль столбов играют сваи. Они вгоняются в землю в тех же местах, где бы находились и столбы. И несут такую же опорную функцию.
Сваи могут применяться на сложных почвах – глинистых, например. После установки свай необходимо тщательно проверить геометрию. Винтовые сваи могут быть отрегулированы по высоте.
Устройство основания
Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения
Работы с грунтом
- Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
- Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
- Выравнивание поверхности земли.
- Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
- Проводится разметка точек установки столбов.
- Выкапывание углублений.
Устройство опор
1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.
Укладка возможна двумя способами:
- укладка на подушку из песка;
- сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.
Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.
Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем. 2. Блочные
Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор
Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор
2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.
Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.
3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.
4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.
При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.
5. Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.
В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.
6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.
Преимущества немецкой каркасной технологии
Основным достоинством данной технологии является высокое качество сборки. Но нужно признать, что и цена также гораздо выше. При возведении стен дома из панелей, изготовленных в заводских условиях, можно быть полностью уверенным в точности соблюдения данной технологии. Во всех видах каркасных домов все элементы сборной конструкции имеют унифицированные, стандартные размеры, что позволяет выполнять отделочные работы таких объектов любыми материалами. При этом застройщики не тратят время на подготовку внутренних и внешних поверхностей, поскольку все стены, потолки и полы ровные. Кроме того, отсутствуют кривые оконные и дверные проемы.
Выбор места на участке
Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.
К последним относятся:
- Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
- Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.
Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:
- Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
- Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
- Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
- Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.
Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.
Фундамент: как выбрать
Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:
- свайный или столбчатый;
- ленточный малого или глубокого заложения;
- плита.
Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:
- механический состав;
- уровень грунтовых вод;
- несущая способность.
Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.
Свайный (столбчатый)
Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.
Сваи монтируются различными способами:
- ввинчиванием;
- забивкой;
- заливкой бетона в скважину;
- кладкой из блоков, кирпича.
Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.
Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.
Точки размещения опор:
- по углам здания;
- под пересечениями стен и перегородок;
- в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
- между несущими стенами при больших пролетах.
При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.
Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.
Ленточный
При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.
При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.
Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:
- Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
- Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
- Установить опалубку из досок, фанеры.
- Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
- Смонтировать арматурные каркасы.
- Залить бетон марки не ниже М 300.
Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.
Плитный
Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.
Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:
- хорошее утепление для снижения теплопотерь;
- готовый под отделку пол первого этажа;
- выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.
Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.
Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.
Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию
Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют
Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента
Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.
Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики. В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой утеплителя.
Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки. Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.
Расстояние между болтами должно быть не более 1,8 метра, а лучше – полтора.
Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.
Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.
Необходимые материалы
В этом разделе рассмотрены материалы, необходимые для возведения коробки.
Выбор осуществляют на основании местной специфики, от которой зависят цены на стройматериалы той или иной группы. На конечную цену влияет и стоимость доставки — безусловно, в лесных регионах брус обойдётся дешевле, чем в степной местности.
Для каркаса используют деревянный брус. Различают непрофилированные, профилированные и клееные изделия. В последнем случае деталь состоит из нескольких склеенных досок, волокна которых расположены в разных направлениях, что обеспечивает повышенную прочность.
Для экономии денежных средств приобретают нестроганые пиломатериалы, которые в дальнейшем можно обработать.
Опасность заключается в том, что после обшивки каркаса закручивающиеся вокруг своей оси брусья могут повредить обшивку. Такие пиломатериалы чаще дают трещины, становящиеся начальным местом для распространения гнили, плесени, вредителей.
Минимальные размеры бруса для каркаса 100х100 мм.
Материалами для щитов внешней обшивки могут послужить влагостойкая фанера, панели ОСП (OSB), цементно-стружечные и стекломагнезитовые листы.
Для внутренних стен применимы ДСП, гипсокартон, фибролитовые и гипсовые плиты, МДФ, вагонка.
Утепляют дом минеральной каменной и стекловатой, различными видами полистирола, пеноизолом. О каждом виде материала на сайте есть отдельная статья.
- Материалы и способы утепления каркасного дома.
- Технология утепления минеральной ватой деревянного дома из бруса.
- Выбор материалов и способа утепления крыши дома.
- Чем утеплить стены внутри дома.
- Утепление потолка в частном доме.
- Утепляем фасад дома снаружи.
- Как утеплить пенополистиролом фасад дома снаружи.
- Технология строительства дома из бруса своими руками.
- Как правильно утеплить пеноплексом фундамент дома.
- Виды материалов для пароизоляции пола в деревянном доме.
- Выбираем вариант утепления дома пеной.
Для защиты опорных (закладных) брусьев от влаги приобретают гидроизоляционные материалы, которые бывают оклеечные, наплавляемые, фиксируемые. Выбор зависит от вида фундамента. Материал продаётся в каждом «строительном» магазине. Стоит предостеречь лишь от покупки недолговечного толя.
Обязательно покупают монтажную пену в баллонах. Она пригодится для заделки мест прилегания утеплителя и каркасных балок, мест стыковки обшивочных листов.
Для крепления брусьев каркаса используют гвозди, саморезы, крепежные кронштейны различных форм.
Чертежи домов каркасных. Узлы каркасного дома от фундамента до кровли
В разделе каркасные дома и другие постройки своими руками, представляем нашим посетителям очередной проект каркасного дома КД-73. Скачать комплект чертежей (бесплатно) для постройки данного каркасного дома вы можете в конце статьи. Проект состоит из 21 листа архитектурно строительных чертежей. Надеемся, что кому-то данный проект поможет решиться построить каркасный дом своими руками, не смотря на то, что проект КД-73 является одноэтажным каркасным домом, и имеет площадь 73 кв.м.
В проекте предусмотрены все помещения для комфортного проживания 3 — 5 человек: спальня, детская, зал, прихожая, кухня 10 кв.м., ванная, и небольшое техническое помещение, в котором можно повесить настенный котел, установить насосную станцию и т.д.
Проект нельзя отнести к какой-то определенной каркасной технологии: будь то разрезные стойки или платформа. Но многие идеи, заложенные в проекте, существенно облегчат постройку каркаса дома своими руками.
О некоторых из них чуть ниже. Установка лаг перекрытия на первом этаже — по каркасной технологии баллуон. В отличие метода платформа, такое решение позволяет производить утепление нижнего перекрытия совместно с утеплением всего каркаса.
Решение об устройстве кровли, по принципу «холодный чердак», также принято для удобства строительства своими руками
Обратите внимание на стыки стоек в углах. Обычно такое решение применяется в том случае, если утепление каркаса будет производиться снаружи
Но ничто не мешает вам использовать другое решение для угла, например, такое как в проекте КД-93 .
Обсудить на форуме ().
Да вот по опыту форума, лучше эти сваи предусмотреть по середине, да конечно пролеты вроде не большие чуть более 3,5.м и в роде как если делать меж лаг 380.мм (430.мм по центрам) и запас есть и все такое, но все-же для дома ПМЖ на сваи лучше не скупиться..
Добрый день,
Понравился данный проект, самое то для дачного дома круглогодичного проживания. Но решил немного его переделать. Сдвинул несущую стену в середину, чтобы крыша опиралась на коньковую балку. Нижнее перекрытие планирую делать доской 200х50 по принципу платформы. Накидал свайное поле, единственное не могу уразуметь, достаточно ли пустить ряд свай по центру под несущей стеной или требуется еще дополнительно два ряда свай закладывать?
Во вложении красным обозначены сваи, которые под вопросом. Требуются ли они? Спасибо!
Вложенный файл:
Имя файла: KD-73svai.pdf Размер файла:130 COM_KUNENA_USER_ATTACHMENT_FILE_WEIGHTЕгоррез пишет:
Сергей добрый день, не могли бы: 1. сделать чертеж свайного поля под этот проект; 2.подсказать, как сделать фундамент под печь в кухню, как его привязать к сваям, нужно ли? 3. У меня грунты пучинистые-под плодородным суглинок, а после 3-4 метров голубая глина, УГВ весной 30см, обычно 50-70 см. — хочу мелкозаглубленные сваи с пятками на песчанном основании делать-будет нормальным?,»de»:,»es»:,»pt»:,»fr»:t»:g»:l»:o»:a»:>
Монтаж угловых и неугловых стоек
Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.
Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.
- Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
- Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.
Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.
Монтаж неугловых стоек
Есть два варианта крепления стоек:
- Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
- Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).
Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.
Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).
Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.
Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.
Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)
Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.
Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.
Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.
Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).
Конструкционные особенности каркасного дома
Стены, перекрытия и крыша в каркасном доме несут основную нагрузку
Обвязка каркасного дома – связующий элемент строения на столбчатом или свайном фундаменте. Нижние узлы обеспечивают соединение частей конструкции основания между стойками и стенами. Обвязка по верху выступает объединяющей системой для перегородок, а также распределяет нагрузку от крыши.
Выделяют две категории узлов каркасных деревянных домов.
Основные узлы:
- стеновая система;
- перекрытия (потолки и пол);
- кровельная система.
Вспомогательные узлы:
- соединения различных частей;
- крепления и места состыковки перемычек.
Для некоторых типов зданий обвязка не нужна. К примеру, если строение имеет небольшую площадь, а высота свай от земли меньше 0,5 м. Необязательной обвязка является, когда дом строится на монолитно-ленточном фундаменте. Но если здание имеет 2 и более этажей, а также сложную конструкцию, связующие элементы должны присутствовать.
Крыша
Собирается на финальном этапе строительства. Ее прочность зависит от правильности установки лагов и количества снега, которое она может удержать. В регионах со снежными зимами кровлю делают более прочной.
Монтаж стропильной системы кровли
Мы поведали об основных узлах каркасного жилья. За рамками статьи осталось множество нюансов, которые знают и учитывают в работе профессиональные строители. Не думайте, что расходы на оплату их услуг — необоснованные траты. С их помощью вы будете знать, что дом построен точно, как предписывает канадская методика, он не рухнет через 10–15 лет, но без проблем прослужит больше века.
Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания — схемы
Какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в нем? Однозначный ответ на этот вопрос есть и. одновременно, его нет. Почему? Потому что минимальная толщина стен каркасного дома для зимнего проживания зависит от того региона, где вы построили это строение.
Давайте все разберем по полочкам. В зависимости от того, в каком регионе вы проживаете, вам понадобится определенная толщина эффективного утеплителя для того, чтобы сохранять тепло внутри вашего дома в зимнее время.
Если вы живете в теплом регионе, то вам хватит толщины пенопласта или базальтовой ваты в 50 мм. Если же вы проживаете на Севере, то и 150 мм утеплителя вам будет мало, потребуется 200 или 250 мм. Любая меньшая толщина утеплителя будет приводить к перерасходу топлива или энергоносителя на обогрев вашего жилья.
Как узнать, какой должна быть минимальная и оптимальная толщина стены? Очень просто. Для этого есть таблица по теплосопротивлению ограждающих конструкций для каждого региона России.
В этой таблице приведены показатели R, которых согласно новым нормативам СНиП, должны придерживаться застройщики при постройке или реконструкции жилых домов.
Используйте при этом простую формулу расчета толщины утеплителя в зависимости от его показателей теплопроводности:
R = p/K, где p – толщина утеплителя (в метрах), R – теплосопротивление стены для данного региона, К – коэффициент теплопроводности утеплителя.
Так вы получите его минимальную толщину. В каркасном доме фактически толщина утеплителя равна толщине стены. Так вы узнаете, какой толщины должна быть стена каркасного дома для зимнего проживания в нем.
Пример расчета. Строим каркасный дом в Поволжье. Показатель R = 2,1 м2*С*Вт для этого региона. Используем в качестве утеплителя базальтовую вату с теплопроводностью 0,056 Вт/(м*С). Считаем по формуле, приведенной выше. Получаем, что толщина стены каркасника с утеплителем должна быть минимум 12 сантиметров.
Примечание. Теплосопротивление стены отличается от такого же показателя для чердачных и подвальных перекрытий, а также окон и дверей. Например, для этого же региона теплоопротивление для перекрытий будет равно R = 3,2 м2*С*Вт. А значит минимальная толщина потолочного утеплителя будет уже 18 сантиметров.
Статья по теме: Как закрепить полку на стене без уголка
Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:
- Толщина стены каркасного дома для постоянного в нем проживания Какой должна быть толщина стены каркасного дома для постоянного проживания в нем в условиях городского или загородного поселка? Ответ на этот вопрос, с одной стороны.
Утепление стен каркасного дома изнутри своими руками Изготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.
Схема пирога стены каркасного дома с минватой Чтобы представить, как выглядит пирог стены каркасного дома с минватой в качестве утеплителя, достаточно взглянуть на схемы , расположенные на этой странице. Для разных условий.
Стена каркасного дома – устройство стенового пирога Любая стена каркасного дома, устройство которой продумано заранее или выполняется по альбомам технических решений ведущих строительных фирм, выполняет свои функции на «отлично». Ведь стеновой пирог.
Конструкция каркасного дома – схемы узлов Любая конструкция каркасного дома, узлы которого просчитаны и грамотно исполнены, является по умолчанию надежной. Считать узлы каркаса можно самостоятельно на калькуляторе, а можно использовать готовые.
