Пара слов об инструменте
От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:
- лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
- обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
- молотка весом не более 500 г;
- цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
- фуганка и(или) шлифмашины.
Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.
Деревянный пол по стяжке
Пол размечаем полосами под укладку лаг на расстояние не менее 60 см
- В первую очередь нужно хорошо выровнять основание, если наблюдаются перепады по высоте. Это можно сделать при помощи самовыравнивающейся смеси.
- Далее нужно сделать слой гидроизоляции, застелив рубероид или клеенку на пол. При этом желательно загонять края материала на стены.
- Пол размечаем полосами под укладку лаг. Расстояние нужно сделать не менее 60 см. Иногда можно и 80 см если помещение небольшое.
- В намеченные полосы по три штуки на каждую монтируем шпильки, которые будут удерживать деревянные доски-лаги.
- В дереве под шпильки нужно высверлить отверстия.
- Устанавливаем лаги на шпильки и выравниваем по высоте. Замки-фиксаторы нужно стянуть до нужного уровня и убрать их в отверстие в дереве. Края шпилек срезаем болгаркой.
- Пространство между опорными балками закрывают утеплителем (керамзит, минвата, пенополистирол).
- Сверху на лаги монтируют чистовое покрытие из отшлифованной доски или делают черновой пол из листов фанеры. Впоследствии на него уже можно стелить любое напольное покрытие.
https://youtube.com/watch?v=T-irXg6VjLY
Устройство пола: как сделать звукоизоляцию и теплоизоляцию
Сплошной звукоизоляционный слой, как из сыпучих, так и из плиточных материалов укладывается насухо на бетонный слой или на плиты перекрытий.
При устройстве звукоизоляции пола сыпучие материалы (шлак, песок или керамзитовый гравий) насыпается и разравнивается слоем заданной толщины непосредственно на подстилающий слой. Влажность сыпучих материалов, применяемых при укладке таких слоев, не нормируется.
В процессе того как сделать звукоизоляцию пола, керамзитовый гравий, уложенный слоем более 100 мм, нужно пропитать цементным молоком во избежание усадки конструкции во время эксплуатации.
Перед тем как сделать теплоизоляцию пола, слои из керамзитоцементных, пеностеклянных, пенополистирольных и других плит по перекрытиям с неровной поверхностью, необходимо уложить выравнивающую стяжку минимальной толщины из цементно-песчаного раствора марки 100. Плиты укладываются ровными рядами, вплотную к стенам и друг к другу.
При устройстве двух- или трехслойной плиточной изоляции каждый последующий слой укладывается с перевязкой швов предыдущего.
При устройстве теплоизоляции пола из досок или паркета применяются звукоизоляционные полосовые прокладки из упругих материалов. Плиты междуэтажных перекрытий с неровной поверхностью перед укладкой звукоизоляционных полос выравниваются слоем песка минимальной толщины.
На этом видео «Как делать полы» вы можете посмотреть, как выполняется звуко- и теплоизоляция:
https://youtube.com/watch?v=IZ8AORwLPS4
Способы расположения
Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.
Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.
↑ Настил из досок
а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила
Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.
Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:
- первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
- делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
- чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
- укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;
Способы фиксации досок пола
- укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
- теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
- дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.
Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.
Последовательность работ по укладке
Часто практикуется способ устройства полов в деревянном доме с использованием опорных столбов. Последние легко сделать из обожженного красного кирпича. Есть и другие варианты, к примеру, фрагменты труб из асбестоцемента или столбы из залитого в опалубку бетона (в обоих случаях в тело конструкции устанавливается арматурный каркас).
Пошаговая инструкция по монтажу пола на кирпичных опорах:
В пространстве подпола создается котлован минимум на 0,5 м ниже отметки предполагаемого пола. В него насыпается щебневая или гравийная подушка. Она должна заканчиваться на 0,2 м выше уровня соседнего грунта.
Формируются кирпичные столбики. Если их планируемая высота составляет около 0,25 м, их делают шириной в полтора кирпича, если больше – в два. Горизонтальное и вертикальное расстояние между столбами – примерно 1 м. Они должны заканчиваться на одинаковой высоте. Чтобы следить за исполнением этого правила, следует приобрести лазерный уровень.
Поверх каждого опорного элемента ставят гидроизоляционную прокладку. Ее легко сделать из двух листков рубероида. Затем поверх прокладок помещают плашки из дерева в 3 см толщиной.
Затем на опоры монтируют лаги. Делают их из толстых брусков, вырезанных из хвойных пород и пропитанных антисептическими составами. Области соединения лаг должны располагаться на опорных столбах
Важно следить за тем, чтобы горизонтали верхних плоскостей брусьев находились на одном уровне. Шаг лаг зависит от ширины досок, применяемых для чернового пола
Обычно он составляет 0,6-0,8 м.
После этого приступают к монтажу досок. Класть их желательно параллельно направлению светового потока, идущего из окна. Первую доску монтируют, оставив зазор от стенки (1-1,5 см). Эти щели помогают циркуляции воздуха.
После монтажа черновой части можно настелить гидроизоляцию и утепление, а сверху выкладывать чистовое покрытие.
Конструкция пола по деревянным балкам
Как уже упоминалось выше под полом должно остаться некоторое пространство для проветривания. От качества вентиляции во многом зависит микроклимат в самом доме и срок службы конструкции пола в деревянном доме. Кроме того, для обеспечения лучшего притока воздуха, по периметру цоколя нужно сделать вентиляционные отверстия. В зимнее время может выпадать большое количество снега и прочих осадков. В этом случае нужно вывести вентиляционные трубы. Помимо этого, нужно продумать защиту древесины от грызунов, от появления которых «не застрахован» ни один частный дом. В качестве защиты от них, как вариант, на вентиляционные отверстия нужно установить сетку, ячейки которой не превышают 7 мм.
Пол получиться прочным и долговечным только в том случае, если основание было сделано качественным. Порядок монтажных работ следующий. Изначально на фундамент закладываются опорные балки. На них выстилаются доски. Если опорных балок нет, то нужно будет хотя бы сделать опорные кирпичные или бетонные столбики. Нужно правильно определить места для обустройства опорных столбиков. Чтобы это сделать, на балках делаются отметки, а затем по всей длине пространства над фундаментом натягивается шнур. В местах, где будут пересекаться шнуры, располагаются углы опор.
Кроме того, нужно будет рассчитать количество столбов так, чтобы между ними был шаг около 0,9-1 м. Расстояние между опорами зависит от габаритов балок и лаг, уложенных на столбы. Так, чем больше толщина опорной балки, тем меньше шаг можно сделать между столбами. Для балок сечением 150 на 150 мм между опорными столбиками расстояние должно быть не более 0,7 м. Размеры выкопанных ям для столбиков должны совпадать. Когда закладываются опорные столбы, нужно учитывать их габариты. Так, основание высоких столбов следует делать более массивным, чем низких.
Там, где будут устанавливаться столбики, нужно убрать около 55-60 см грунта и затем заложить на это место кирпичные или бетонные основы. Столбы высотой до 20-23 см обычно укладывают в 1,5-2 кирпича, а опоры большей высоты монтируют в 2 кирпича. Более прочными считаются столбики из литого бетона. Размеры сторон таких опор обычно составляют 40-50 см, что зависит от их высоты.
Далее вам нужно будет снять верхний плодородный слой грунта. Это нужно сделать по всей площади подполья. Далее почвогрунт на участке следует разровнять и засыпать слоем песка и гравия. После укладки каждого слоя, его нужно увлажнить, т.е. полить водой и как следует утрамбовать. Последнее можно сделать с помощью обычной доски, прибитой к дереву или арендовать виброплиту.
Укладка пола
Приступая непосредственно к укладке финишного покрытия плавающего пола, нужно еще раз промерить размеры комнаты и соотнести их с форматом элементов пола, паркетной доски, ламината или пробки. Это нужно сделать для того, чтобы избежать возникновения ситуации, когда последняя плашка подрезается больше, чем вполовину. На этом же этапе промеряется возможное отклонение углов для учета при подрезке крайних полос.
Как стелить ламинат правильно
К примеру, на пол будет уложен ламинат шириной 185 мм, а ширина комнаты 3410. Нетрудно подсчитать, что тут ляжет 18 целых полос и с учетом стеновых зазоров по 12мм возникнет необходимость уложить последнюю полосу шириной 86 мм. Это не красиво и не идет на пользу прочности. В таком случае целесообразно уменьшить ширину полос ламината не у одной стены, а у двух противоположных. Убавив ширину двух крайних полос ламината на 50 мм, мы получим более красивый и прочный пол. Так же промеряем и планируем укладку торцевых сторон.
ламинат
Ламинат и паркетная доска укладываются с определенным рисунком стыков. Перехлест соседних полос можно сделать в полполосы или рисунком «елочкой». Принимать решение о том, каким способом воспользоваться, нужно ориентируясь на эстетику рисунка пола и экономичность раскладки.
Укладка пола
Доски кладут вдоль линии света. Выбирают стену, где будет уложен первый ряд, ориентируясь на наибольшую видимость. Первый рад укладывают, опираясь на заранее подготовленные плашки, обеспечивающие зазор между стеной и полом. На заключительном этапе этот зазор будет скрыт плинтусом. Его размер может находиться в диапазоне 10-18 мм.
Способ связи между плашками пола зависит от конкретного материала. Возможны варианты замкового соединения и клеевого. Перед укладкой нужно познакомиться с инструкцией по укладке от производителя полового покрытия. Замочное соединение может быть выполнено по типу Локк или Клик.
Lock – такой тип соединения, при котором в выбранный в одной плашке паз помещается шип соседней плашки. Для этого киянкой через защитную прокладку простукивают все панели. К сожалению, Локк-замок разбалтывается со временем и не дает возможности вторичного монтажа.
Click — соединение более надежно, и к тому же такой пол монтируется без использования инструмента. Достаточно поднять соседнюю плашку примерно на 40 градусов и завести выступ предназначенный для него паз.
Для защиты от возможного попадания жидкости, надежнее обработать торцы всех полос силиконовым герметиком. Единственный вид замков LockTec от компании Witex уже имеет заводскую восковую пропитку, поэтому не нуждается в дальнейшей защите.
Некоторые полы, например паркетная доска, нуждаются в клеевом соединении в дополнение к замковому. Его нужно проводить по инструкции.
Что касается поперечных стыков, их подбивают в любом случае. Желательно оставлять перехлест между соседними стыками не меньше, чем 300 мм. В этом случае нагрузка на пол будет лучше распределяться, и его износостойкость повысится. Не забывайте оставлять технологические зазоры и у торцевых стен. Таким образом постепенно скрепляйте между собой все элементы плавающего пола.
Иногда в полу нужно вырезать отверстия под трубы, обойти небольшие углы и выступы. Надежнее всего для каждого такого элемента изготовить трафарет и уже по нему осуществлять подрезку углов и выполнение отверстий в плашках пола.
паркет
Дойдя до двери в соседнюю комнату, обязательно оставьте зазор. Это необходимо, чтобы после установки тяжелой мебели в разных комнатах не возникал перепад высот в месте стыка от подъема края пола. Стык оформляют небольшим порожком.
Как класть ламинат правильно: от А до Я
Этапы укладки плавающего пола своими руками
- Расчет подрезки плашек с учетом выбранного рисунка укладки.
- Определение самой видимой стены и направления светового потока.
- Установка зазора.
- Укладка плашек от стены в соответствии с типом крепления.
- Укладка каждого последующего ряда с учетом возможных неровностей торцевых стен.
- Разметка расположения труб, дверных косяков и их оформление.
- Укладка последнего ряда с учетом технологического зазора.
- Установка плинтусов.
Этапы укладки плавающего пола своими руками
Если все выполнено по правилам, поверхность базового основания не имеет значительного перепада высот, хорошо подготовлена к укладке пола, подобрана и правильно уложена подложка, учтены рекомендации производителей финишного покрытия к его монтажу, то в результате мы получим качественный, долговечный пол.
Варианты монтажа дощатого пола
Полы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов.
Основы монтажа пола на обычных лагах
В этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров.
Устройство деревянного пола по лагам
Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски.
Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагах
Такой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется бетонная стяжка пола, минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают.
Регулируемые лаги
Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются.
Основы монтажа пола с применением сжимов
Сжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок.
Сжимы для сплачивания досок пола
Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор
Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом.
Нюансы монтажа дощатого пола
Мало знать технологию обустройства пола из досок в квартире. Также рекомендуется прислушиваться к советам опытных мастеров и знать нюансы проведения таких работ.
Лучшее время года для монтажа дощатого пола – это конец отопительного сезона.
В летнее время работа производится только в сухую солнечную погоду, чтобы дерево не впитывало в себя излишки влаги.
Оптимальная влажность воздуха в помещении, где ведутся работы – не более 60%.
Наилучшая температура воздуха для проведения работ не должна быть менее +8 градусов. Кстати, согласно СНиП, дощатые полы должны и эксплуатироваться при таком показателе.
Дерево перед укладкой должно быть обработано средствами против паразитов, плесени и гнили. Если этого не сделать, то срок службы настила сократится на несколько десятков лет. Наибольший урон древесине наносят колонии гнилостных грибков, которые уничтожают этот материал в рекордно короткие сроки. Пол, пораженный этими паразитами, меняет свой солнечно-желтый оттенок на зеленоватый, приобретает неприятный запах
Однако нанесение антисептиков производится только на внутреннюю поверхность отделочных досок и на лаги – лицевая сторона обрабатывается редко.
Гвозди, которыми крепятся доски к лагам, должны иметь длину, в 3 раза превышающую ширину доски.
Для монтажа пола важно применять только просохшую древесину (не более 12% влажности). В противном случае полы могут деформироваться после монтажа, появятся щели.
Под дощатыми полами обязательно должна присутствовать вентиляция – она обеспечит проветривание и снизит риск возникновения плесени или грибка.
Если работы по монтажу дощатого пола выполняются мастером-новичком, то их следует начинать с маленького помещения, где исправить ошибки будет быстрее и проще.
В процессе важно следить, чтобы уклон пола был равен 0 градусов.
В длинных узких коридорах лаги укладываются поперек направления движения по помещению, а доски, наоборот, вдоль.
Дощатый пол в бане
Основание для пола из бетона
Намного проще монтаж деревянных полов на основании из бетона. Лаги можно установить с большей частотой, что снизит нагрузку на изгиб. Выравнивать такие лаги намного удобнее. Допустимым шагом для лагов толщиной 20 мм при установке на бетонном основании считается 30 см. Для досок с толщиной 25 мм шаг надо выдерживать 40 см. Чтобы зафиксировать их, понадобятся строительные шпильки с диаметром 8-10 см. В брусках высверливаются отверстия для них.
После того как лаги выровнены и закреплены, начинают укладку досок. Для фиксации лучше использовать саморезы.
В завершение работ, когда на пол выложены все доски, выполняется чистовая отделка. Это может быть шлифовка, циклевание, покрытие лакокрасочными материалами.
Статья по теме: Металлическая ванна
Полы из ламината (ламинированные)
Ламинат — это продукт деревообрабатывающей и химической промышленности.
Широкий спектр характеристик ламината позволяет использовать их практически в любых внутриквартирных помещениях — гостиных, детских, кухнях, санузлах и т.д.
Параметры панелей у разных производителей несколько различаются, но в среднем таковы: толщина — 8… 12 мм, ширина — около 200 мм, длина — около 1300 мм.
Укладка ламинированных панелей производится «плавающим» способом, т.е. без сцепления с нижележащим слоем, соединяются только торцы панелей, имеющие паз и гребень. Для соединения паза и гребня либо применяют особые клеи, либо используют бесклеевой способ — тот самый замок, которым соединяют и паркетные доски.
В последнее время бесклеевой способ сборки вытесняет клеевой; причин тому в достатке: он позволяет быстрее производить монтаж полов, даёт возможность в случае необходимости разобрать-собрать заново полы, к тому же неоспоримым преимуществом является то, что качество укладки бесклеевым способом практически не зависит от квалификации рабочих.
При устройстве ламинированного пола на балочном основании его укладывают на чёрный пол, поверхность которого, разумеется, должна быть ровной.
И при балочном и при плитном основании ламинированные панели можно укладывать на фанеру, ДСП, ДВП, существующий дощатый пол, линолеум и т.п.
Материалы для устройства гидроизоляции пола
Этот раздел статьи посвящен технологиям материалам устройства гидроизоляции пола, применяемым в современном строительстве.
Наиболее часто использующиеся материалы для гидроизоляции пола – это окрасочные, оклеенные (рулонные), напыляемые (мастичные), асфальтовые, цементные, штучные (стальные) и защитные уплотнители. Все материалы для гидроизоляции пола перед стяжкой, за исключением стали, применяются в основном при небольшом давлении воды. Металлическая гидроизоляция и ее защитные ограждения предназначаются для защиты здания при большом напоре воды.
Окрасочная гидроизоляция состоит из горячих и холодных растворов битумов, горячих и холодных битумных мастик и битумно-полимерных эмульсий, а также материалов на основе синтетических смол и пластмасс. Применяются такие синтетические смолы и пластмассы, как лаки, гидроизоляционные перхлорвиниловые, эпоксидные, полиэфирные составы, а также порошки из полиэтилена, полипропилена, поливинила, бутирола, капрона, которые наносятся газопламенным напылением по подготовленной поверхности (бетону, цементно-песчаным выравнивающим стяжкам). Пластмассы крепятся при помощи болтов и других соединений с промазкой швов гидроизоляционными составами.
При устройстве гидроизоляции пола жидкие составы наносятся по подготовленному выровненному основанию, причем окрасочный материал напыляется битумораспылителями и краскораспылителями равномерно без пропусков по всей изолируемой поверхности не менее чем в 2 слоя толщиной по 0,5-2 мм.
Каждый последующий слой наносится после высыхания и прекращения отлипа предыдущего, ранее нанесенного слоя. Места перехода с вертикальной поверхности на горизонтальную, а также места над швами элементов сборных конструкций предварительно оклеиваются полосками рулонного материала шириной 20 см, а уже потом покрываются окрасочным составом.
Как сделать заливку своими руками?
Когда уже установлена армирующая конструкция, необходимо установить направляющие, по которым будет проводиться заливка бетонного пола. Для этого помещение разделяют на одинаковые отрезки приступают к монтажу опалубки.
Для установки опалубки используют уровень и металлические или деревянные бруски, которые бетонируют у основания пола цементом. Верхняя часть направляющих должна совпадать с нулевым уровнем пола, который отмечен бечевкой. Для того, чтобы направляющие можно было легко извлечь после заливки пола, их натирают маслом.
С целью получения износостойкого и долговечного покрытия смесь для заливки бетонного пола должна быть высокого качества и свежей. Приготовление бетона самостоятельно лучше делать бетономешалкой. В нее засыпается песок, щебень, цемент марки М 400 или М 500 и наливается необходимое количество воды. После этого раствор тщательно перемешивается в бетономешалке, выливается на подготовленную карту и тщательно разравнивается лопатой.
Чтобы вышел лишний воздух и бетон хорошо заполнил опалубку, необходимо часто протыкать раствор лопатой и растягивать его по поверхности. Для этих же целей можно использовать специальную вибромашину.
После того, как залито 2 карты, рекомендуется начать разравнивать поверхность бетонного пола при помощи правила. Для этого его помещают между двумя направляющими и двигают на себя, при этом лишний раствор перетекает в незаполненные карты. Чтобы инструмент не застревал в бетоне, его постоянно смачивают водой.
Когда все карты выровнены, поверхность бетонного пола накрывают полиэтиленом. Через 3-4 недели достигается необходимая твердость и можно приступить к стяжке наливного пола. Для этих целей лучше использовать готовые смеси, которые сами нивелируют неровности и создают идеальное покрытие.
Заливать стяжку необходимо от самого дальнего угла, постепенно двигаясь к двери. Стяжку необходимо просушить 2-3 дня, затем можно наносить финишный слой наливного пола или приступать к устройству линолеума, ламината или паркета.
Чтобы пол прослужил долго, следует тщательно соблюдать технологию и сроки работ. Это кропотливое занятие, но при должном отношении даже новичок может справиться с монтажом бетонного наливного пола.
Полы из сухой стяжки
В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного — она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.
Становящаяся все более популярной сухая стяжка
Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.
- На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10-15 сантиметров.
- Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
- Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.
сухая стяжка
Выравнивание сыпучей смеси
- Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
- Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП, фанеры или других листовых материалов. Самое главное — выставить идеально ровно первую плиту — это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по поверхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
- Работа по покрытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен — это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.
Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей
- Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
- На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
- Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
- Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного — он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
- Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
- Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой — для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
- Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется — нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
- Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки.
Пол готов к настилу финишного покрытия
- Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
- Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.
Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно, выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.
Полы с сухой стяжкой
Эта технология хороша для устройства пола своими руками в любой части дома
Эта технология хороша для устройства пола своими руками в любой части дома (и кухни в том числе). В основе сухой стяжки лежат такие материалы:
- Керамзит мелкой фракции;
- Шлак;
- Кварцевый, перлитовый или кремнеземный песок.
Такие сыпучие отлично распределяются по полу после выравнивания и практически не дают усадку. Служит пол долгие годы и отлично сохраняет тепло в доме (в кухне и жилых комнатах).
Делают сухую стяжку так:
На подготовленное и утрамбованное основание стелют гидроизоляцию, загоняя её края на стены.
На гидроизоляцию устанавливают деревянные доски-переборки с шагом 60-80 см
При этом важно смонтировать и маячки, по которым нужно выровнять стяжку своими руками.
Сухую смесь высыпают на пол и выравнивают с помощью правила.
Завершают устройство сухой стяжки своими руками на полу дома (в кухне и комнатах) путем монтажа плит фанеры. При этом их следует укладывать по уровню, продвигаясь от двери и стены вглубь комнаты.
- Перед укладкой каждого нового листа покрытия сухую стяжку нужно трамбовать. А сами панели фанеры в коттедже кладут по типу кирпичной кладки со смещением последующих планок.
- Для большей прочности пола рекомендуют делать еще один слой фанеры. Только теперь панели нужно монтировать перпендикулярно уже уложенным. Верхний слой сажают на клей. Также оба слоя фанеры нужно стянуть саморезами к нижнему.
- Стыки фанеры со стеной закрывают герметиком. Такой пол готов к укладке любого напольного покрытия и даже керамогранита в кухне.
https://youtube.com/watch?v=znsLYIjyBNI
Полы в доме – виды конструкций пола и их устройство
В современном частном домостроительстве в зависимости от назначения и особенностей конструкции возводимого сооружения применяют три принципиально различные разновидности пола – это:
- Одинарный.
- Двойной.
- Монолитный.
Разберем особенности каждого из них более детально.
Одинарный
Конструкция пола одинарного типа представляет собой настил, выполненный в один слой и закрепленный непосредственно к лагам на крепежные элементы. Главное преимущество этой разновидности – простое устройство, быстрый монтаж и минимальные затраты средств. Однако другой стороной его особенностей является ограниченность применения.
Обустройство дома таким типом перекрытия не предполагает постоянного проживания, и тем более в холодный период времени. Главное назначение одинарного пола – обеспечение достаточной грузоподъемной выносливости для бытовых нужд (установки мебели, перемещения людей и проч.). Поэтому комплектуют таким покрытием чаще всего небольшие дачные домики, бани, подсобные сооружения.
Деревянный пол создает атмосферу уюта и тепла в домеИсточник remont-aktiv.ru
Двойной
Устройство двойного пола для частного дома отличается более сложной структурой. Его конструкция включает два основных слоя:
- Нижний черновой пол. Материалом служит необрезная или грубо обработанная доска.
- Верхнее финишное покрытие. В качестве отделки используются шпунт, вагонка, строганная доска.
Между первым и вторым настилом, как правило, выстилается теплогидроизоляционный пирог. Благодаря ему жилое помещение сохраняет тепло даже в сильные холода, ограждается от сквозняка и шума, а сама конструкция сооружения надежно защищается от сезонных колебаний влажности, что существенно продлевает срок эксплуатации.
Монолитный
Пол монолитного типа чаще всего – это железобетонная плита, изготавливаемая заливкой предварительно собранного из арматуры каркаса бетонной массой. Технология возведения более сложна и дороже по сравнению с деревянными аналогами.
Монолитный бетонный пол в частном домеИсточник znaybeton.ru
Однако все затраты сил, времени и средств окупаются явным преимуществом такого пола – выраженного в долговечности и высокой прочности. Естественно, обустройство бетонного пола также требует грамотного расчета нагрузки, утепления и гидроизоляции. В противном случае конструкция не переживет аналоги из древесины.
