Зачем нужен котлован под фундамент и когда его копать

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период

При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от регионаИсточник diagnostika.spb.ru

Какие материалы нужно использовать для засыпки

Согласно требованиям СП, для производства обратных засыпок можно использовать:

• крупнообломочный природный грунт;
• песок;
• глину;
• незагрязнённые отходы промышленности.

Гранулометрический состав используемого для засыпки грунта всегда указывается в проекте, а его качество должно соответствовать требованиям, изложенным в своде правил. Например, грунт не должен содержать подверженных биологическому разложению растительных включений; строительного мусора; волокнистых элементов.

Содержание мёрзлых комков при засыпке наружных пазух не должно превышать 20%, а при засыпке во внутреннем контуре здания вообще не допускается. Снега и льда в грунте, предназначенном для обратной засыпки, не должно быть вообще, а его температура должна быть такой, чтобы обеспечить пластичное состояние до конца уплотнения.

В целом, грунты для обратных засыпок подразделяются на три типа:

1. связные, с содержанием частиц глины до 12%;
2. малосвязные (глина в количестве 4-11%);
3. несвязные (глины меньше 3%).

Несвязный грунт лучше уплотняется, его можно применять вне зависимости от плотности и пластичности, естественной влажности, зернового состава и коэффициента фильтрации. Суглинок утрамбовать сложнее, но при отсутствии излишней влажности он обладает отличной несущей способностью.

Песок

Из всех видов грунтов песок обладает наилучшей влагопропускной способностью. Вода сквозь него уходит быстро, поэтому даже в при отрицательных температурах в нём не образуется лёд. Однако если материковый грунт на участке глинистый, использование для засыпки пазух котлована песка не лучшая идея. Вода просочится к подошве фундамента, и будет застаиваться, практически не просачиваясь глубже — в таком случае, по периметру здания нужно обязательно устраивать трубный дренаж.

В остальных случаях песок для обратной засыпки фундамента – идеальный вариант. Он экологичен и отлично уплотняется, в большинстве регионов вполне приемлемая цена. Важен только его зерновой состав: в песке могут быть и примеси глины, а их содержание не должно превышать 3%. Лучше всего использовать овражный или речной песок, в нём почти нет пылевидных примесей.

Глина

Глина, особенно жирная, отличается высокой плотностью, и, будучи хорошо утрамбованной, вообще не насыщается водой. А если нет влаги, то и грунт не подвержен сезонному вспучиванию. Чем меньше в глине примесей других грунтов, тем лучше. Чаще всего примесью является песок, хотя небольшое его количество идёт только на пользу. Благодаря песку глина при потере влаги меньше усаживается и трескается, но количество такой добавки должно быть не более 15%.

Глина является водоупорным материалом, поэтому её используют для обратной засыпки на участках с высоким уровнем грунтовых вод (в том числе верховодки), устраивая, так называемый, глиняный замок. Заготовку глины лучше произвести с осени: зимой в результате воздействия низких температур в ней разрушаются многие примеси, она хорошо увлажняется и становится пластичной. В противном случае, глину требуется залить водой за пару дней до начала работ по устройству замка.

Крупнообломочный грунт

Так как строительные правила предусматривают засыпку пазух фундаментов крупнообломочными грунтами, рассмотрим вкратце, что подразумевает этот термин. К таким грунтам относят не связанные между собой обломки скальных пород, в которых минимум половину объёма составляют элементы с фракцией более 2 мм.

Существует три категории таких грунтов, классифицирующихся по зерновому составу:

1. Валунный. Минимум половина частиц фракцией более 200 мм. Его для обратной засыпки не применяют.
2. Галечниковый, он же щебень. Больше половины частиц фракцией от 10 мм. Обратная отсыпка фундамента щебнем — идеальный вариант.
3. Гравийный, чаще с неокатанными гранями. Может содержать до 40% песка, поэтому называют песчано-гравийной смесью (ПГС). Так же гравий может содержать до 30% глины – такая смесь не подходит для засыпки фундаментов, так как будет подвержена пучению.

Первоначальный грунт

Проще всего для любого застройщика было бы использовать для обратной засыпки фундамента грунт, вынутый при разработке котлована. Однако проще – это не значит лучше. На большей части территорий России в поверхностных слоях почв залегают либо суглинки, либо супеси, а они больше всего подвержены морозному пучению. Такая засыпка лишь создаст проблемы, поэтому, если строительство ведётся без предварительного анализа грунта, рисковать не советуем. Чем засыпать фундамент снаружи, рассказывалось выше.

Как вырыть котлован в ограниченном пространстве

При строительстве погреба в обжитом или построенном доме, единственным правильным решением будет выкапывание его с помощью:

• Кирки.
• Лопаты.
• Ведра.

В этом случае в любой комнате вскрывается пол и после многочасовой, тяжелой и грязной работы небольшой котлован будет готов. Необходимо иметь в виду, что вырытый котлован не должен оказывать влияние на грунт под ленточным фундаментом для дома.

https://youtube.com/watch?v=2NuvYXHiF04

Подвал под домом

После завершения строительства, погреб фундамент не ослабляет, а наоборот усиливает его, препятствует просадке грунта.

Как сделать стены и вход

Сооружение стен погреба является не менее важным процессом, чем устройство фундамента.

При этом необходимо определить, где будет размещен вход:

• В потолке.
• В стене. Такой вариант лучше, в этом случае легче сделать удобную лестницу. Но можно пользоваться и приставной лестницей и люком в потолке.

Высота стены погреба выбирается примерно на 50 сантиметров выше, чем уровень грунта. Для возведения стены можно использовать любые материалы: от цементного раствора до современных пенобетонных блоков. Материал выбирается в зависимости от предпочтений владельца и требований, которые предъявляются к будущему хранилищу.

Как устроить дренажную систему и вентиляцию погреба

Схема устройства водонепроницаемого погреба

Технология сооружения водонепроницаемого бетонного погреба состоит в следующем:

• Снаружи устанавливается дренажная система, которая предназначена для гидроизоляции сооружения и отвода воды. Для этого выкапывается дренажная канавка длиной около 40 сантиметров, глубиной немного больше уровня поверхности фундамента.
• На дно траншеи укладывается дренажная труба.
• Сверху насыпается гравий.
• Затем система засыпается грунтом.
• Поверхность разравнивается, при этом обеспечивается необходимый уклон, чтобы отводить воду в период дождей.

Кирпичные стены погреба

После отделки помещения внутри него устанавливаются полки, стеллажи и другое оборудование, где станут храниться продукты. Устраиваются закрома для хранения урожая овощей.

Правильно оборудованная вентиляция погреба, влияет на качество и период хранения продуктов, которые там находятся.

В этом случае:

• Устанавливается приточная и вытяжная трубы, расположенные на разных уровнях.
• Отверстие для вытяжной трубы размещается под потолком погреба.
• Выходное отверстие для притока воздуха должно быть на высоте 50 сантиметров от уровня пола.
• Воздухообмен происходит за счет разности температур воздуха наружного и внутри помещения и разницы удельного веса воздушных масс.
• Для площади погреба до восьми квадратных метров трубы для вентиляции берутся сечением 12х12 сантиметров.
• В помещении устанавливается термометр.
• Вентиляционные трубы при сильных морозах закрываются сверху.
• При сильных холодах перекрытие дополнительно утепляется торфом или сухими листьями.

Особое внимание уделяется крышке погреба – она должна достаточно плотно закрывать вход. Лучше устроить небольшой тамбур, в котором будут две крышки

Подробно о рытье котлована и обустройстве погреба показывает видео. Правильно построенный подвал, позволит сохранить урожай длительный срок.

Виды выемок

Устройство котлована под фундамент кажется совсем простым – на первый взгляд. Между тем, перед началом разработки проводится тщательная подготовительная работа: изучаются грунтовые породы, учитывается мощность слоев, на каком расстоянии от поверхности залегают подземные воды, какой климат в местности и другие факторы. Конечно же, специалисты изучают саму будущую постройку. Далее составляется технологическая карта, согласно которой и действуют строители.

Сам котлован под дом – это яма, выемка в грунте, которую роют либо вручную, либо механизированным способом.

Такие выемки подразделяются по нескольким критериям. Они могут быть в форме траншей либо иметь другую форму: прямоугольную, круглую. Их стенки могут быть строго вертикальными либо наклонными.

То, какие габариты будет иметь возводимое строение, напрямую влияет на параметры выемки: ширину и длину.

Какая будет углубленность у котлована под фундамент дома, зависит от типа несущей конструкции и от характера почвы. Подошва основания опускается в грунт на 300-400 мм ниже глубины промерзания. Также важен уровень грунтовых вод: основание ямы лучше всего делать на полметра выше отметки, где залегают грунтовые воды.

Ленточный фундамент: особенности разработки траншеи

Под ленточный тип, который часто применяется в индивидуальной малоэтажной застройке, роют канаву. С внутренней ее стороны будет смонтирована опалубка. Ров выполняют под каждую несущую стену, а также по периметру. Глубина траншеи больше либо равна ее ширине.

Траншея под наружные стены должна быть, как минимум, выведена ниже уровня промерзания. Средняя полоса России и северные области, как правило, требуют большей углубленности, чем южные регионы.

Технология проведения работ предусматривает подготовку участка, выравнивание поверхности земли, снятие почвенного слоя. Далее, согласно проекту, наносится разметка и, собственно, роется сама траншея. Ее дно и стены выравниваются.

Ширина такой выемки равняется ширине фундаментной ленты плюс 50 см – если планируется монолитная опалубка. Если же будет возводиться сборная конструкция основания, то нужно предусмотреть дополнительно пространство под кирпичи или блоки.

Объем земляных работ при этом не очень большой, что позволяет хорошо сэкономить.

Ров не подойдет, если нужен цокольный этаж или подвал по всей площади строения – тогда нужно рыть только полноценный котлован для дома.

Плитный тип основания: разработка котлована

Этот вариант подходит для сложных почв, с большим насыщением влагой. Плитный тип – мелкозаглубленный, его устраивают таким образом, чтобы плита не слишком выступала над уровнем почвы.

Согласно технологии работ, предварительно снимается слой дерна на глубину до 400 мм, далее производится разметка. Грунт снимается слоями, по направлению от центра к краям.

Глубина ямы должна быть равна сумме составляющих: сама залитая плита, песчаная подушка (не меньше 100 мм), теплоизоляция (не меньше 100 мм).

На дно котлована засыпается песок – задача такой песчаной подушки заключается в том, чтобы равномерно распределять нагрузку от здания и передавать ее грунту, когда он будет проседать или промерзать. Чтобы подушка не была тут же размыта водой, сверху устраивают дренаж из щебня.

Столбчатый фундамент: технология рытья выемки

Столбчатые конструкции не применяют на слабых грунтах, с большим содержанием торфа, глины, а также там, где есть перепады высот. Если же участок соответствует всем критериям, а здание будет легким – например, деревянным – то такой выбор оправдан. А еще – такой вариант обходится сравнительно дешево, во многом за счет небольших трудозатрат. Его часто выбирают для дач, хозпостроек, гаражей и иных небольших по размеру зданий.

Первый этап – снятие верхнего слоя почвы. Далее роют открытую по границам строения траншею с углублениями-скважинами под столбы – их называют шурфами. Размер шурфов обычно составляет 500 мм на 50 мм, шаг между ними – полтора-два метра.

Ширина самой траншеи чаще всего выбирается в 700-1000 мм.

Допускается выкапывание траншеи и углублений вручную. Есть и специальная техника: экскаватор с обратной лопатой или грейфер быстро сделают углубления под опорные точки.

Технология ограждения основания

Для того чтобы избежать серьезных последствий, довольно часто используется ограждение котлованов. Для этого применяется технология монтажа шпунтов.

Это локализует проседание грунта и исключает его характерные изменения. Они происходят лишь в области ведения строительных работ. Другие здания при таком ограждении оказываются защищены от повреждений и деформаций.

Методика заключается в установке свай, которые изготавливаются из разных материалов. Они находятся рядом друг с другом.

Крепление котлована может проводиться с помощью опор в виде временных ограждений. Это касается деревянных свай, которые со временем теряют свою целостность, поэтому используются редко. Всё чаще строители отдают предпочтение металлическим шпунтам, которые могут быть использованы многократно.

Котлован под фундамент: основные параметры подготовки

• Перечень мероприятий по подготовке почв под фундаментПоверхностное уплотнение грунтовГлубинное уплотнение почвыРаботы на «слабых» грунтахПодготовка под фундамент для малоэтажного строительства

Подготовка котлована под фундамент – это, возможно, один из самых ответственных этапов строительства, т.к. именно от этой фазы работ зависит, насколько хорошо будет стоять основание под дом, насколько оно будет прочным и долговечным.

Операции по формированию котлована начинаются с исследований несущих способностей грунтов.

Типовая технологическая карта устройства котлована под фундамент.

Эту стадию нужно проводить обязательно, так как в разных регионах почвы различаются по механическим свойствам. Более того, грунт может быть разным даже на соседствующих участках, поэтому предварительные анализы необходимы в любом случае.

Какая техника используется при выполнении задачи?

Засыпка пазух проводится только после того, как был выполнен монтаж фундамента и укладочные работы. Для этого углубления засыпаются вручную, с помощью бригады рабочих или осуществляются специальной техникой, которая доставляет, выгружает, уплотняет, и целесообразна для ее использования на больших строительных объектах.

Со значительными объемами работы эффективно и быстро справляются:

1. погрузчики;
2. экскаваторы;
3. бульдозеры;
4. самосвалы.

Специальный транспорт, используемый в строительстве, должен соответствовать функциональным характеристикам, быть исправным и работать, в соответствии с правилами по охране труда и технике безопасности.

Механизмы и технику необходимо выбирать по состоянию грунтовой смеси – ее однородности и влажности. Несмотря на помощь транспорта, обязательно требуется ручная утрамбовка углублений, так как ее нужно выполнять послойно.

Механическое утрамбовывание делают специальными машинами:

• гидромолотом «Раммер», СП-62 и 71;
• электрическими трамбовками ИЭ-4502А;
• виброплитами ДУ-90, 91;
• катками ДУ-54М, 58А.

К работе привлекают экскаваторы таких моделей, как:

• ЭО-3123;
• 4225, 2621В-3;
• а также его разновидности (например, планировщики ЭО-3532А, УДС-114).

Экскаватор-погрузчик (к примеру, Volvo L45B) выполняет задачи быстро и качественно. При огромных строительных площадях работы выполняет фронтальный погрузчик.

Разработанные в карьере смеси для засыпки, доставляются к месту КамАЗом-6520. Этот самосвал загружается с помощью экскаваторов и землекопов.

Из бульдозеров к процессу привлекают:

• Б170М1.03ВР;
• ДЗ-42, 190.

Катки уплотняют верхние слои грунта.

Необходимость в транспорте и его количество определяется проектом производства, и зависит от конструкций, объема задач и планируемой продолжительности процесса.

Послойная засыпка грунта должна быть следующей:

• супесь, суглинки – до 60 см;
• глины – не больше 50 см;
• песка – до 70 см.

Коэффициент плотности определяется инженером, и приводится к значению К = 0,98, при этом время, положенное на уплотнение, должно составлять 20 с. Засыпку проводят в направлении от фундамента к краю откоса. Трамбовка машиной или вручную всегда перекрывает предыдущий след на 20 см.

В зоне работы машин, строители, землекопы, а также водители транспортных средств должны соблюдать правила безопасности, и сохранять безопасное расстояние при разгрузке грунта (1 м от края котлована). Все рабочие обязаны иметь допуск к работе и управлению машинами.

Самым распространенным способом засыпки является механический способ, который осуществляется с помощью бульдозера, ручной доработки и дополнительного уплотнения виброплитами.

Подготовка и полезные рекомендации

Идеальный вариант выкопать траншею под ленточный фундамент – использование специальной техники. Но не всегда это возможно. Также много людей предпочитают экономить или же создать дом собственноручно – для них это просто принципиально

В таком случае перед началом работы нужно обратить внимание на несколько моментов:

Оценка свойств грунта. Без изучения хотя бы основных характеристик почвы, существует вероятность выбрать неправильную глубину и ширину основания, что может закончиться плачевно или же приведет к бессмысленной трате материалов.
Очистка территории. Началу работы должна предшествовать подготовка площадки под будущий дом или другое сооружение. Избавьтесь от всей растительности и корней.
Правильные расчеты

Сооружая ленточный фундамент или любой другой, важно проводить работу по уже созданному проекту. Это убережет от ряда ошибок и станет гарантией долговечности здания.

Рытье траншеи в недоступном для техники месте

Для малоэтажного строительства наиболее часто выбирают ленточный фундамент. Такой выбор позволит соорудить надежный дом, при условии определения правильной глубины и ширины.

https://youtube.com/watch?v=4I0iZDysFs0

Ширину выбирают в полном соответствии с толщиной стен и особых проблем с этим параметром нет. Глубина же редко определяется с помощью специалистов (многие просто экономят на этом). Поэтому вместо профессионального расчета используется опыт соседей или спрашивается совет у знакомых строителей. Много домов, сооруженных без специальных исчислений, стоят многие годы, но существует большой риск «прогадать».

При самостоятельной работе мало кто уделяет должное внимание и армированию. О создании каркаса речи идти вообще не может

Его заменяют брошенные в траншею металлические прутья. Это выглядит примерно так:

• Готовится траншея.
• Она на 50% заполняется гравием.
• Сверху бросают прутья для армирования.
• Заливается бетон.

В большинстве случаев такой ленточный фундамент под дом имеет ширину 0.4-0.5 м.

Технология (если этот процесс можно так назвать), описанная выше, считается заведомо неправильной по ряду причин:

• Глубина и ширина траншеи зависит исключительно от показателя необходимой несущей способности основания, свойств грунта (на них может влиять даже пора года).
• Гравийная подушка обеспечивает равномерность подачи нагрузки от основания на почву. В случае если она не была утрамбована, произойдет проседание в участках с неровным дном траншеи и целесообразность использования подушки будет сомнительной: она не сможет выполнять поставленную задачу. Утрамбовка проводится «послойно» с помощью специального оборудования: виброкатка или виброплощадки. Толщина подушки должна быть больше 0.15м, а иногда превышает и 1 м. до
• Без правильного изготовления каркаса армирования, выполненного из прутьев оптимального в конкретном случае диаметра и сечения, фундамент не будет иметь достаточное сопротивление растягивающей нагрузке. Даже при использовании бетона высоких марок, он будет хорошо выдерживать только давление на свою поверхность. Расположение прутков исключительно в средине основания и на 50% не поможет достичь необходимых показателей сопротивления растягивающим нагрузкам. В результате пойдут трещины по всему дому.

Все процессы необходимо выполнять с технологической точки зрения правильно – это станет гарантом прочного и долговечного основания.

Распространенные ошибки

Грубые нарушения и дефекты, допущенные при проектировании и строительстве котлована, оказывают большое влияние на эксплуатационные характеристики и долговечность объекта.

Наиболее часто распространенные ошибки, обнаруживаемые экспертами при исследовании проектов котлована:

1. Самая банальная ошибка, но с далеко идущими последствиями — пригласить для разработки проекта малоопытную проектную компанию.
2. Отсутствуют данные в графической части проекта.
3. Некорректная разработка ПОС и ППР.
4. Нет заключения СЭС на соответствие земельного участка строительству.
5. Отсутствие карты использования дорог для транзита большегрузной автотехники.
6. Ошибка при установлении климатического района.
7. Ошибки в определении грунтовых вод.
8. Отсутствие лицензии на программное обеспечение, по которым рассчитывался котлован.
9. В геологических изысканиях указаны недостоверные данные.
10. Неправильный расчет объемов грунта.
11. Не правильно учтен промежуток для работы в пазухе выемки и ее откосы.

Для чего нужна проектная документация?

Сооружать любой объект жилого или промышленного назначения на плодородном покрове грунта непозволительно. Данный слой считается на биологическом уровне активной субстанцией, способной с течением времени трансформировать собственный объем.

В случае, когда планируется возводить объект с подвалом, то углубление в грунте выполняют по всей площади строительства, как правило, имеющей непростую грунтовую составляющую и сложносоставную геометрическую конфигурацию в плане. Поэтому, чтобы предвидеть все возможные технологические нюансы без проекта никак не обойтись.

План ямы для фундамента находится в прямой зависимости от строительной модели основания, его габаритов и устанавливает главные характеристики выемки:

• наличие и число откосов;
• тип монтажа углового крепежа;
• наличие наклонных стен;
• обоснование предпочтительного вида выемки: котлована или траншеи, для плитного или ленточного фундамента.

Похожие записи:

Руководство по правильной пайке труб из полипропилена Естественная вентиляция в частном доме Из какого материала и какую ванну лучше выбрать? обзор предложений на рынке сантехники Уклон в процентах (%, единицы уклона) → град (grad, общеупотребительные единицы) Холодная сварка для бензобака какая лучше? Какое напольное покрытие выбрать для кухни?