Самодельный сверлильный станок из дрели: описание, чертежи, видео

Разбираемся в устройстве токарного оборудования

Ещё до появления быстроходных электрических машин токарные станки по дереву уже были.  Вращение можно было на шпиндель передать от шкива ремнями. Большое колесо вращали даже вручную. Токарный станок из дрели, с приводом от электрического мотора стал быстроходным, но принцип работы, изобретённый несколько веков тому назад, остался прежним. На массивной сварной раме с продуманным надёжным креплением установка может обрабатывать даже мягкий металл – медь, алюминий и подобные сплавы.

Для обработки дерева и пластика можно сделать простую конструкцию, которую легче припрятать в укромный уголок даже в квартире.

” alt=””>

На схеме изображён самодельный токарный станок по дереву из дрели. На устойчивой платформе с осевым сквозным шлицом, выполненным любым удобным способом, устанавливается оснастка. Плита, закрепленная на подходящей конструкции, называется станиной. Это основа будущего станка. Размер станины зависит от длины заготовок, и места для размещения рабочих узлов:

  • передней бабки или ведущего центра;
  • задней бабки;
  • суппорта или подручника.

Центр задней бабки и передней находятся на одной высоте над станиной и по оси. Точность установки важна и контролируется по отношению к шлицу на плоскости стола. Задняя бабка обязательно имеет одну степень свободы. Вставленная заготовка между центрами зажимается, и после этого задний узел фиксируется.

Подручником называют среднюю вставку, которая закрепляется под заготовкой. В неё слетают опилки, но основное назначение узла – подставка для опоры резака с рабочей стороны. Мастер подносит к вращающемуся стержню резак, опираясь на ребро ручника, который расположен почти вплотную к линии вращения. Упор должен иметь свободу перемещения перпендикулярно продольной оси, его убирают, когда устанавливается заготовка.

Подручник ещё и потому регулируется вертикально, он должен быть как можно ближе к обрабатываемой поверхности, чтобы токарный резец упирался в ребро. При большом рычаге трудно удержать инструмент и его может вырвать с серьёзными последствиями. При вытачивании конусных поверхностей подручник устанавливают пол углом, параллельно конусу.

Токарный станок из дрели с коллекторным двигателем не совсем удачная конструкция. Без постоянной нагрузки мотор набирает скорость, идёт «вразнос». Поэтому предусмотрен электронный блок для поддерживания постоянной скорости вращения. Если такого устройства нет, в целях безопасности устанавливается редуктор.

В конструкции любого токарного станка можно выделить несколько основных узлов, которые также будут составлять основу и нашего самодельного домашнего оборудования.

Чертежи основных узлов самодельного токарного станка из дрели (нажмите, чтобы увеличить)

Станина

Передняя бабка

Данный элемент токарного оборудования отвечает за фиксацию и вращение обрабатываемой заготовки, которая закрепляется в патроне, установленном в шпиндельный узел. На небольших токарных агрегатах, в том числе и самодельных, передняя бабка может передвигаться по направляющим станины. Это требуется для того, чтобы выполнить центровку и настроить взаиморасположение конструктивных элементов устройства.

Задняя бабка

Суппорт

На мини-станках, в том числе и на агрегатах, сделанных своими руками на основе дрели, роль данного узла выполняет подручник, который должен иметь возможность перемещаться по направляющим станины и надежно фиксироваться в рабочем положении. Подручник на небольших устройствах выполняет роль упора для резцов, а сам режущий инструмент прижимается к опорной поверхности и удерживается на ней вручную.

На любом токарном станке его передняя и задняя бабки имеют одну степень свободы и могут перемещаться только вдоль оси вращения, а суппорт (или подручник) может двигаться и в продольном, и в поперечном направлениях. Возможность перемещения подручника в поперечном направлении важна еще и для того, чтобы минимизировать плечо рычага, создаваемого резцом.

Какие еще типы станков можно сделать?

Прежде, чем создавать свой токарный станок следует изучить те его разновидности, которые изобрели множество заинтересованных людей. Среди станков как самодельных, так и заводских выделяют следующие типы.

Токарно-фрезерный

Подобный станок является уже мощной модификацией предыдущих вариантов станков. Чаще всего токарно-фрезерный станок оснащен ЧПУ, потому что крайне сложно вручную управлять фрезером с высокой точностью. Однако подобный станок имеет право на существование и широко применяется в бытовых нуждах. Его конструкция состоит из:

  • Станины.
  • Электродвигателя для вращения передней бабки.
  • Ручной фрезер, поставленный на направляющие, которое обеспечивают его движение вдоль оси вращения заготовки.

С копиром

Токарно-копировальный станок необходим при создании большого количества одинаковых изделий, чаще всего можно услышать о посуде и балясинах для лестниц.

Есть несколько вариантов изготовления копировального токарного станка: с фрезером, с циркулярной пилой и со стамеской. Все эти способы подразумевают использование лекала. Лекало – это профиль будущего изделия, который вырезается из фанеры небольшой толщины.

Вдоль токарного станка крепится поручень во всю длину заготовки. За токарным станком монтируется лекало. На поручне крепится фреза или резец, движения которого регулируются благодаря упору, идущему от резца, фрезы или пила к лекалу.

Таким образом, во время вращения бруска, режущий инструмент полностью с достаточной точностью повторяет силуэт профиля из фанеры.

Мини

Для многих бытовых нужд необязательно создавать агрегат внушительных размеров, способный вращать бревно радиусом 300 мм. Бывает достаточно станка с крайне простой конструкцией, в которой двигателем может выступать привод от старого магнитофона, питающегося через блок питания. Для станины подобного станка можно использовать доску 150*20 и длинной, которая зависит только от нужд умельца.

Для такого мини-станка ременная передача будет лишней, поэтому чаще всего передняя бабка крепится прямо на вал двигателя. А в качестве планшайбы служит головка от дрели или самодельный патрон с тремя зажимными винтами.

Задняя бабка изготавливается из бруска, в центре которого точно по высоте оси мотора сверлится отверстие для вала, в роли которого может выступать дюбель-гвоздь. Если обеспечить станок блоком питания с регулировкой выходного напряжения, можно получить агрегат регулятором оборотов.

Из электродрели

Электродрель можно найти практически в каждом дому. Плюсом станка с приводом от электродрели служит отсутствие необходимости покупать отдельный двигатель. Конструкция с приводом от дрели варьируется от самой элементарной, где дрель прикрепляется зажимами к столу.

Напротив монтируется задняя бабка с помощью пары уголков и гвоздя или заточенного винта, до более совершенной, в которой дрель служит источником вращающей силы, но не участвует непосредственно в процессе вращения заготовки. Второй способ бережет мотор от перегрева и срыва при перегрузках.

На видео можете посмотреть, как сделать токарный станок по дереву своими руками из дрели.

Из мотора стиральной машины

Представляет собой стандартную схему токарного станка с двигателем, прямой или ременной передачей, станиной и двумя бабками.

При устройстве токарного станка из мотора стиральной машины необходимо помнить, что двигатель бытового прибора разработан для циркуляции с несбалансированной нагрузкой, однако это не значит, что от задней бабки можно отказаться. Ее наличие обязательно особенно при работе с длинной и тяжелой заготовкой. Устройство подобного токарного станка просто реализовать в домашних условиях. Для этого необходимо:

Сварить или скрутить болтами две трубы из стали, на одном конце закрепить двигатель от бытовой техники. Между трубами закрепить брусок с возможностью передвигать его вдоль станины, на нем будет крепится уголок подручника. На противоположной стороне обустраивается задняя бабка в соответствии с инструкциями, изложенными выше.

Устройство

Традиционный вариант токарного станка включает в себя следующие основные узлы: электропривод, станина (основание), передняя бабка, задняя бабка, суппорт. В качестве источника энергии (электропривод) на самодельном токарном станке используется электрическая дрель.

Станина

Предназначена для размещения всех остальных узлов. Она воспринимает всю нагрузку при работе на себя. Поэтому станина должна обладать запасом прочности. Конструкция минимально деформируется при выполнении работ, обеспечивая точность изготовления деталей.


Станина выделена красным

В классическом варианте токарного станка станина представляет собой технологически сложный для изготовления узел. Ее поверхность, сопрягаемая с другими сборочными единицами, входящими в состав токарного станка, выполняется с высокими требованиями точности. В процессе ее технологической обработки используется специальное высокоточное оборудование.

Передняя бабка

В передней бабке токарного станка находится электродвигатель с редуктором и блоком управления. В ее функции входит передача вращения, а также базирование заготовки с целью обработки. Другое название передней бабки – шпиндельная, потому что основная деталь этого узла шпиндель. Это многоступенчатый вал с отверстием внутри, вращающийся в прецизионных регулируемых подшипниках.

Со стороны рабочей зоны находится фланец, к которому крепится трехкулачковый самоцентрирующийся патрон. Через отверстия в вале устанавливаются различные зажимные приспособления, например, цанговый. Крепление заготовки в самодельном станке осуществляется с применением сверлильного патрона электрической дрели, то есть имеет значительные ограничения.

Блок управления обычного токарного станка позволяет подобрать практически любой вариант для обработки детали согласно технологическому процессу. В самодельном варианте функцию передней бабки выполняет электрическая дрель вместе с основанием, на которую она крепится. Поэтому выбор режима обработки заготовки ограничивается функциональными возможностями электроинструмента.

Задняя бабка

Для создания необходимой жесткости при обработке заготовка закрепляется с двух сторон

Это особенно важно для длинных деталей. Поэтому против передней бабки расположена задняя

В корпусе задней бабки находится упорный или вращающийся центр, служащий для поджатия заготовки. В задней бабке может устанавливаться режущий инструмент типа сверл, зенкеров, разверток.

Суппорт

Суппорт токарного станка обеспечивает подачу инструмента в зону обработки. Обычно инструмент крепится в специальной оснастке (резцедержателе), которая размещается на суппорте. Кинематическая схема суппорта позволяет ему перемещаться как в продольном направлении, так и в поперечном относительно оси шпинделя. Для получения конусных поверхностей инструмент может устанавливаться под углом.

Рабочий инструмент токарных станков приводится в движение как вручную, так и с помощью механических устройств. На самодельных токарных станках подача инструмента в зону резания происходит в основном с помощью ручной физической силы.

Делаем токарный станок по дереву: чертежи, корпус, передняя и задняя бабки

Недорогой и достаточно мощный токарный мини-станок по дереву для изготовления мелких сувениров или мелкого ремонта можно сделать своими руками. Основой послужит обычная двухскоростная дрель мощностью не менее 500 Вт. Далее приводится пошаговая инструкция изготовления станка, на котором можно выполнять изделия с максимальными размерами 160х400 мм.

Возможности станка

У станка из дрели существует множество применений кроме токарных работ:

  • закрепив наждачный камень, используя упор, можно своими руками точить ножи, сверла, стамески;
  • под прямым углом по краю можно обрабатывать детали из плексигласа, оргстекла или древесины. Необходимо в патрон установить фанерный круг с наждачной бумагой, а вместо упора приставляется подставка из дерева, на которую кладут деталь;
  • с помощью резинового круга и комплекта наждачной бумаги можно полировать и шлифовать любые детали из древесины или металла;
  • если же закрепить войлочный диск, отполировываются до идеального блеска любая металлическая утварь.

Корпус и передняя бабка

Стойку (корпус) для станка легко сделать из доски или толстой фанеры. В корпусе проделывается круглая прорезь для самой дрели (размер должен быть таким, чтобы инструмент входил плотно) и для стягивающего болта. После чего пропиливается паз шириной не более 2 миллиметров.

К основанию стойка крепится металлическими уголками. В прорезь устанавливают дрель и крепко затягивают винтом.

Более надежные стойки для бабок получаются из текстолита или металлического листа. Собирая корпус, следует добиться соосности прорезей в обеих стойках.

Центральная часть бабки выполняется из металлического стержня с одного края сужающегося в конус. Перед конусом за 15 мм напиливается резьба М8. На стержень накручивается гайка, из нее выглядывает конус и небольшой отрезок стержня.

Задняя бабка с фиксированной серединой

Необходима деревянная заготовка такой же формы, как для передней бабки. Середина выполняется из закаленной стали марки У8. Из нее своими руками вытачивается втулка, внутри которой делают резьбу с параметрами М14х1,5. Сбоку проделывается ход для стопорного болта с резьбой М6. С краю втулки выполняется резьба М24х3 для установки гайки, которая будет удерживать втулку. Подходящий маховик снимают с водопроводного крана.

Комплектующие резцового упора, выполняют стальными. Из полосы металла 6х10 мм делается скоба. Цилиндрическая оправка выполняется с диаметром не более 15 миллиметров, а края скобы сваркой крепятся к трубке. Также на стойку прикрепляется упор в виде уголка. Механизм прикрепляется болтом к верстаку. Для вкручивания болта делается специальная гайка с широким буртиком, которая на шурупы прикрепляется к нижней крышке верстака.

Закрепление заготовки

Чтобы изделие получилось качественным, деревянную болванку нужно высушить. До крепления в токарном станке следует обтесать или обточить ее, оставив около 3 мм для обработки в станке. С обоих концов проделываются два небольших углубления, в них вставляют края гайки. Болванка размещается между серединами бабок и накрепко прижимается стопором.

Когда заготовка установлена, резцовый упор своими руками размещают с промежутком не более 2 см до заготовки. Рабочая поверхность резца должна располагаться на высоте центра болванки.

Рекомендуемый инструмент

Для работы по дереву на станке, сделанном своими руками, подойдут резцы следующих видов:

  • обдирочные или полукруглые для подготовительных работ;
  • плоские для чистовой отделки;
  • отрезные и подрезные.

Вместо резцов подойдут остро заточенные стамески по дереву. Можно сделать их самостоятельно из напильников, которые с помощью точильного камня доводятся до требуемой формы профиля.

Советы по работе

  • Обрабатывать дерево на самодельном токарном станке лучше, включив дрель на малые обороты.
  • Во время работы резец должен располагаться под углом 25-30 градусов к болванке.
  • Окончательной формы добиваются за несколько подходов.
  • Шлифуют и полируют готовое изделие на максимальных оборотах с помощью шлифовальной бумаги (номера больше 60 для шлифовки, больше 200 — для полировки).
  • Отполированное изделие лакируют или красят прямо в токарном станке. И только подсохшее подрезают и снимают.

Изготовление станка.

Первым делом понадобится подходящая деталь для зажимной обоймы, нашёлся вот такой шкив от Волги, по размерам подошёл идеально.

Срезаем шкив пополам, а из листа металла толщиной 4 мм, нарезаем и привариваем крепления. Затем зажимаем в тисках обе половинки и сверлим отверстия под стяжки, вставляем в отверстие болты и закручиваем гайки. Гайки прихватываем сваркой и обойма готова.

Раму сделал из профильной трубы 20 х 40 мм. На раме закреплён светильник, его крепление сделано из деталей реечного стеклоподъёмника от Волги.

Из него так же сделан упор под резцы. Конструкция следующая. Платформа с направляющими пазами (рейки от стеклоподъёмника), по которой перемещается каретка с упором, а в нужном положении каретка фиксируется барашковой гайкой

Две рейки, брусок металла (ширина- по размеру пазов, высота- по высоте основания), две пластины с вырезом под брусок (металл 2 мм. и напильник в помощь), пара втулок (труба подходящего диаметра) и пара полосок металла для жёсткости (обрезки от деталей оконных конструкций) .

К бруску, привариваем одну из пластин заподлицо. Затем вставляем всё в паз верхней рейки и с обратной стороны привариваем к бруску вторую пластину. Проверяем ход каретки. Если всё работает чётко, без заеданий, просверливаем в задней части обе пластин, отверстие диаметром 6 мм.

Со стороны нижней пластины вставляем болт и фиксируем его головку сваркой. Сверху, будет накручиваться барашек (ним мы будем фиксировать каретку в нужном положении. Затем ставим втулки, нижнюю рейку и стягиваем всё болтами.

Подгоняем нижнюю рейку относительно верхней, что бы ход каретки был без заеданий, а нижняя часть бруска не доходила до нижней кромки рейки где-то в пределах 1 мм. (зазор выводится подгонкой высоты втулок и делается для того, что бы нижняя часть бруска при перемещении не касалась рабочей поверхности стола). Закончив с подгонкой, вставляем между двумя рейками, с обеих сторон, полосу и окончательно свариваем всё.

Остаётся приварить к передней части каретки отрезок профильной трубы в которую будут вставляться упоры для резцов. В качестве основания, взял профиль 30 х 30 мм, для упоров 25 х 25 мм.

Фиксатор упора простейший. На высоте 2/3 от низа основной трубы, просверливаем отверстие 7 мм. к нему привариваем гайку на 6 мм. В него вкручивается болт-барашек и фиксирует упор.

В качестве основания, взял фанеру толщиной 12 мм. Крепление рамы под дрель- на саморезах. Снизу предусмотрен выдвижной ящик под резцы и оснастку. Чтобы он ничего не цеплял, крепление платформы каретки сделано на закладных пластинах.
В качестве крепежа напилил пластины толщиной 6 мм, просверлил три отверстия. В центральном нарезал резьбу под болты, через два крайних пластина крепится к столу саморезами.

Крепление пластины.

Крепление платформы для упоров сделано поворотным. Угол фиксированый- 90°. Ниже, на фото, всё видно. Для поворота, необходимо выкрутить болт в задней части платформы. Перевести её в нужное положение и зафиксировать. После пробных «заездов», сделал вывод о необходимости замены болта на «барашек».
После всей подгонки красим железо и ставим на место.
Столешницу планировал оставить как есть, но практичность победила. Сверху закреплён лист алюкобонда. Вещь вечная и в плане уборки удобней.

Напряжение подводится с помощью шнура.

Дрель подключается к розетке. Питание на неё, подаётся с помощью клавишного выключателя. Фиксируем кнопку на дрели в включённом положении, а дальше работаем выключателем. И удобно и кнопка дрели дольше проживёт. Вторая клавиша выключателя, работает на подсветку.

Поводка снизу, сделана по принципу крепления закладных пластин. Фрезернул дорожки, уложил провода, зафиксировал их термоклеем и всё это дело закрыл пластиком.

Дополнительно сделан второй упор под резцы. Он шире основного. С его помощью удобно делать круглые заготовки. Но он выполняет ещё одну функцию.
В верхней части просверлил отверстия и нарезал резьбу. Теперь берём кусок текстолита, просверливаем отверстия и получаем столик для шлифовки.
С помощью насадки для шлифовальных дисков, теперь можно быстро и удобно подводить кромки заготовок.

Станок предназначен для мелких токарных работ.

Пример изготовленных деталей на станке.

Вот такой токарный станок из дрели можно сделать своими руками.

Автор самоделки: Дмитрий. источник

Рекомендации самостоятельного изготовления корпуса

В создании домашнего станочного оборудования главный акцент придается созданию прочной основы – корпуса или стойки. Для этих целей часто используют обыкновенную доску или лист толстой фанеры. В стойке необходимо просверлить прорезь круглой формы для установки корпуса электродрели.

Размер отверстия должен точно совпадать с размером электроинструмента.

На корпусе станка необходимо предусмотреть установку стягивающего болта. После устройства прорези пропиливается небольшой углубление в виде паза 2 мм.

К неподвижной станине стойка корпуса закрепляется металлическим уголком. Дрель ставят в готовую прорезь и фиксируют стяжным винтом.

Металлический арматурный стержень с конусообразной частью с одной стороны служит заготовкой для центральной части бабки. На конце стержня перед началом сужающейся части нарезается резьба для гайки М 8.

Конструирование задней бабки

Деревянная заготовка детали задней бабки по форме должна совпадать с контуром передней. А для закрепления середины используют стальная заготовка с втулкой, у которой нарезана внутренняя резьба М 14 х 1,5. Еще необходимо не забыть об установке стопорного болта М 8. По краям втулки необходимо нарезать резьбу М 24 х 3 для завинчивания гайки, удерживающей втулку.

Комплектующие элементы резцового упора собирают из стального металлопроката. Скоба готовится из металлической листовой полосы размером 6 х 10 мм. Размер цилиндрической оправки в диаметре составляет 15 мм, края скобы привариваются к трубе при помощи электродуговой сварки. К стойке, на подобие уголка, крепится упор. Собранный механизм соединяется с верстаком болтовым соединением. Для установки болта предусматривается специальная гайка с широким бортиком, которая крепится к нижней крышке верстака шурупами.

Установка детали заготовки

Прежде чем приступить к обработке деталей, деревянную заготовку следует хорошо высушить и обточить на 3 мм с одной стороны для лучшей обработки. На обоих концах заготовки делается два углубления для установки гайки. Заготовку размещают между средними частями бабок и прочно фиксируют стопором.

После установки заготовки производится перемещение резцового упора на расстояние не более 20 мм от установленной детали.

Рабочую плоскость резца располагают на отметке высоты центральной части заготовки.

Наждак из двигателя от стиральной машины

Чем хороши советские стиральные машины – они были оборудованы надежными электрическими двигателями

Еще один плюс применения таких моторов для точила заключается в небольших мощности и оборотах вала, а это важно для точильного круга наждака, который на больших оборотах может просто расколоться при контакте с обрабатываемым инструментом. Хороший вес и питание от сети 220 В тоже удобны: в первом случае наждак будет устойчив без применения дополнительных обвесов, второй показатель избавляет мастера от необходимости собирать пусковой узел для наждака: его попросту можно взять от стиралки

Создадим станок своими руками

На прочном устойчивом основании типа верстака крепится токарная приставка для дрели, представляющая переднюю бабку. Она должна создать условия для установки шпинделя так, чтобы отверстия с задней частью были соосными. Как пример создания основы можно воспользоваться чертежами предложенных узлов.

Электрическая дрель, которая одновременно служит передней бабкой и электрическим приводом вращения, закрепляется на такой поверхности при помощи струбцины и хомута, фиксируемого на шейке инструмента. Однако можно выполнить крепление дрели на возвышенности над станиной, и тогда вторая точка крепления поднимается на такую же высоту. Вариантов, как из дрели сделать токарный станок, много. Главное, чтобы соблюдался принцип осевой центровки и надёжного закрепления заготовки

Именно для стабилизации каждого узла важно продумать крепёж струбцин, дрели

Каждая работа требует определённой мощности оборудования. Поэтому для создания щахматных фигурок нужен миниатюрный станок, а чтобы создать фигурную облицовку буфета размеры станины и энергетический привод будут иметь другие параметры.

История и эволюция

Далее по тексту вы встретите эффективные технические решения, но малоизвестные мастерам-любителям, так как в промышленности по тем или иным причинам они не используются или используются ограниченно. Однако они могут упростить и облегчить изготовление самодельного токарного станка по дереву настолько, что в некоторых случаях можно будет использовать ручную дрель от электроинструмента. Станкостроение тысячелетия развивается во имя решения проблемы: как изготавливать детали машин с точностью, скажем, 0,2 одной и той же единицы с точностью, например, до 1 единицы условной длины? И так далее, и так далее. Чтобы понять, как появились технологии в этой жизни, будет полезно обратиться к истории.

Родоначальником всех машин для обработки материалов вращением в целом является устройство, с помощью которого люди неолита разводили огонь и протыкали рог, кость, камень поз. 1 на рис; в последних случаях абразив из влажного кварцевого песка засыпался под сверло по дереву или кости. Первобытные кельты по такому же принципу изобрели токарный станок с педальным приводом поз. 2; центры были сделаны из острых обожженных шестов из твердого дерева. В Англии этот агрегат до сих пор используется производителями мебели. Лес там не вырубают блоками. Купив пару лесов для сруба, мастер затем штрихами приносит на путь готовые опоры, колонны и т.д. На судне этого типа машина просуществовала примерно до начала 18 века, поз. 3, хотя заготовка в ней вращается вперед-назад, и мастера приходится еще больше отвлекать, чтобы перевернуть резак.

Для мелких и / или мелких работ ножной станок с тетивой и дугой не годился: на валу всегда есть неровности, а самой заготовкой был маховик — гаситель крутильных колебаний. Коренные усовершенствования токарного станка были внесены мастером Теодором в Древнюю Грецию около 400 г до н.э и поз. 6. Он соединил ножной привод, во-первых, с кривошипом: теперь деталь вращалась в одном направлении. Во-вторых, я сделал центры вращаемыми и снабдил один из них ручкой для удержания заготовки. В-третьих, он ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные машины этой конструкции эксплуатировались на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 — при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий работа неквалифицированного подсобного обходилась дешевле, чем затраты на содержание паровой машины.

А если без мотора?

Токарный станок по нелетучей древесине может сегодня пригодиться; скажем, в загородном доме или на необорудованной стройке. Силы мышц нормально развитого человека достаточно, чтобы крутить обычные бревна диаметром до 150 мм. В этом случае возможны 2 варианта (см. Следующий рисунок): старый добрый ножной станок (габариты его важнейшего узла — кривошипа указаны вверху справа); для получения дополнительных сведений см ниже и работайте на штативе с ручным управлением тросом (внизу справа на рисунке). Округлить таким способом очаг поражения по окружности не получится, но можно просверлить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом.

Использование в саду

Мы – часть природы. Как гармонично каждый из нас чувствует себя в саду, на даче или приусадебном участке. Ровно постриженный газон, прополотые грядки радуют наш взор. Вот только вручную достичь такого результата очень непросто. Ноющая спина, порезанные травой пальцы можно исключить из своей жизни, если применить изобретательность и с помощью примитивнейших инструментов сконструировать садовый триммер, или газонокосилку, как нам привычней этот инструмент называть.

Сделать такой триммер можно очень легко. Для этого нужно:

  1. Шуруповерт с аккумулятором;
  2. Диск для полировки кузова;
  3. Два канцелярских лезвия;
  4. Два шурупа.

Создание инструмента в буквальном смысле займет пару минут. На диск для полировки кузова прикручиваются шурупами два канцелярских лезвия. Только прикручиваются не жестко, а так, чтобы легко «болтались». Такой вариант соединения позволяет лезвиям не ламаться, а закладываться при соприкосновении с препятствием. Сам диск с уже прикрепленными лезвиями устанавливается в шуруповерт, естественно режущим инструментом вниз. Инструмент готов к работе!

Такой любительский триммер позволит косить траву в труднодоступных, узких местах, в междурядьях или там, где есть перегородки. Конечно же, несомненным «плюсом» является экономия времени и сил, которые вы затрачиваете на прополку вручную. Минусов видится только два – вам все-таки придется наклоняться и в такой позе срезать траву, а после этого собирать ее вручную.

Есть и своя специфика. С высокой травкой таким инструментом нужно «бороться» по-особому. Сначала срезать верхушку, а уж потом основание, так как длинная трава может запутываться на основании диска. Потом ее вручную требуется снимать.