Как сделать парилку бани правильно: полок своими руками, вентиляцию, лежаки, дверь, вытяжку и многое другое

Оглавление

Проект и расчёт

Создавать проект нужно до начала строительных работ. Размеры будут варьироваться с учетом большого количества нюансов. Для начала следует понимать, сколько человек будет париться здесь одномоментно. От этого показателя прямо будут зависеть общие размеры помещения. Если говорить о нормах, то на каждого человека следует отводить не меньше 0,7 м2.

Чтобы рассчитать высоту помещения, можно выбрать рост самого высокого члена семьи и прибавить 20 сантиметров. Во время проведения расчетов нужно понимать, что потолок получит дополнительное утепление, а значит, его уровень будет несколько ниже, чем предполагалось изначально. Делать парилку слишком высокой тоже не лучшее решение, так как это может стать причиной не только недостаточного прогрева, но и лишних энергозатрат, чтобы компенсировать данный недостаток.

Горячие воздушные массы просто будут идти под потолок и не будут оказывать никакого необходимого воздействия на тех, кто находится в парилке. Лучше всего, если высота парилки будет составлять 2,2-2,4 метра.

Размещение людей в сауне может быть либо лежачим, либо сидячим. Сидячий способ расположения в парной даст возможность сделать ее более компактной. Полки, на которых предполагается лежать, требуют существенно больше места. В таком случае минимальный показатель по длине будет составлять на 20 сантиметров больше, чем рост самого высокого члена семьи.

Обязательно необходимо и проработать вопрос вентиляционной системы. Так как это помещение не является помывочной или комнатой отдыха, здесь пара будет скапливаться столько, что при наличии перманентной и постоянной влажности все деревянные элементы быстро придут в негодность, также это станет причиной образования плесени, что сделает микроклимат неблагоприятным для человека.

Утепление парилки

Процесс утепления начинают с потолка и постепенно перемещаются к полу.

Утепление пола в бане

При выборе материалов нужно ориентироваться на их безопасность и качество. Наиболее часто используемые материалы – это минеральная вата, фольгированный базальт, пенотер, эковата, фибролит.
Начинают работы с устранения пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
Все поверхности нужно покрыть гидроизоляционным материалом. Для грамотного выполнения данного этапа лучше заранее подготовиться и почитать специальную литературу.
Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель. Материал должен быть в первую очередь водостойким и огнеупорным. На потолке утеплителя нужно в 2 раза больше, чем на полу, так как все тепло уходит наверх.
Утеплитель покрывается пароизоляцией. Чаще всего используется алюминиевая фольга, которая хорошо защищает от влаги. Кроме того, данный материал имеет свойство отражать тепло, поэтому весь пар будет держаться только внутри помещения.
Фольга должна крепиться к обрешетке при помощи степлера или гвоздиков.
Поверх пароизоляции монтируется новый каркас, который необходим для обшивки вагонкой.
Все стыки обрабатываются герметиком.

Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол

В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода.

Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры — именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется .

Пол может быть под наклоном и без щелей между досками. В этом случае воде положено скатываться в самый низ, где ее ждет сливное отверстие, уводящее в подпол. В этом случае он называется «».

То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани — в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.

Для сухого нет нужды в бетонной стяжке — вода уходит в трапик, а оттуда — по трубе — тоже в септик или дренажное поле.

Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.

Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него — слой гравия.

Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.

Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик — резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.

Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.

ВАЖНО! Утрамбовывание гарантирует, что бетон потом не треснет от деформаций подушки.

Далее на него кладется слой гидроизоляции, например рубероид, причем с заходом листов на цоколь фундамента (если он ленточный). Листы кладутся внахлест 10 см, потом запаиваются мастикой.

Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.

А вот дальше заливается стяжка, причем, так как нужен небольшой скат, она делается под наклоном. Для этого могут использоваться промышленные или самодельные маяки.

Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.

Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.

Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги — к обвязке фундамента.

Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.

НА ЗАМЕТКУ! Наклон чистового пола делается за счет подравнивания верхней части лаг. И не забывайте, что между досками пола и стеной всегда оставляется зазор в 1 см.

Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.

Дополнительные материалы по полам:

Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео

Тонкости выбора материала

Главные особенности материалов, которые используется для устройства парной в русской бане, – это их влагостойкость и устойчивость к контрасту температур, долговечность.

Материал для утепления и гидроизоляции

Фольга – хороший отражатель тепла и гидроизолятор. Недостатком ее является то, что при неправильном монтаже в деревянной бане возможно размножение грибков и гниение отделочных покрытий из-за конденсата, который легко скапливается на металлизированной поверхности.

В зависимости от назначения в парилке в сауне для влагоизоляции может применяться:

Отделочные материалы

При расчете схемы для отделки саун в домашних условиях лучше всего подойдет древесина лиственных пород: от недорогой лиственницы, ольхи, кедра и до африканского абаша.

Разные части парилки можно отделать различными видами текстуры с отличными цветовыми тонами, всевозможными запахами и целебными свойствами.

Не годятся для изготовления полок, дверей, ручек, тазов смолистые породы типа сосны.

Хорошим вариантом будет вагонка из липы, которая к тому же при нагревании выделяет вещества, убивающие грибок и болезнетворные бактерии, что должно быть использовано.

Стену, у которой находится печь, отделывают кирпичом, натуральным камнем, керамикой.

Выбор дверей

Устройство парилки включает подбор или изготовление дверей. Наиболее распространенный вариант – это двери из дерева или обшитые вагонкой. Их недостатком является то, что они со временем рассыхаются, закрываются неплотно, требуют чуть ли не ежегодной подгонки.

Поэтому часто применяют двери из каленого стекла, более 8 мм толщиной. Дверные коробки могут быть сделаны из сосны, термодерева, осины. Стеклянные полотна бывают с нанесением рисунков и узоров.

К дверям в парное помещение предъявляются требования:

отсутствие щелей, конструкция должна входить в коробку плотно;
при изменении температуры и влажности полотно и коробка не должны деформироваться;
высота полотна чаще всего менее 160 см;
открываться дверь должна наружу;
внутренние замки и ручки делают из дерева;
для безопасности лучше в дверном полотне сделать окошко.

Парилка

Для внутреннего оформления парилки подойдут только лиственные породы дерева

Такой тип древесины не раскаляется, не выделяет смол и, что немаловажно, даже при легком проветривании очень быстро высыхает, не позволяя развиться опасному грибку. Перечислим самые распространенные виды:

липа – внешне привлекает внимание, со временем не темнеет, имеет низкую плотность и теплоемкость: быстро нагревается, но при контакте невозможно обжечься. Нагреваясь, выделяет приятный нежный аромат

Отделка из липы достаточно популярна, поэтому вполне приемлема по стоимости.
осина – распространенный материал для северных регионов. Древесина прочная, ее сложно расщепить или расколоть, обладает бактерицидными свойствами;
ольха – имеет красивый внешний вид, приятна на ощупь, устойчива к холодной и горячей воде, конденсату и пару, щелочным и кислотным моющим средствам, проста в обработке.

абаш – дерево из тропиков Африки. Даже при самой большой жаре почти не нагревается, сохраняет температуру, приближенную к температуре тела человека. Даже под воздействием внешних факторов (воды, температур и пара) совершенно не темнеет.

Обычно в парилке полы деревянные, из лиственных пород. Но все же кафель будет предпочтительнее. Он хорошо моется, быстро сохнет и устойчив к появлению грибка. Если такое покрытие вам покажется холодным, можно сверху положить съемную деревянную решетку.

Мебель в парилке преимущественно округлых форм, изготовлена из дерева осины, ольхи или липы.

Выбор материала и оборудования

Материалы для сауны или бани должны быть экологичными и нетоксичными. Это острая необходимость, так как при нагревании многие материалы выделяют вредные для здоровья вещества. Поэтому номером один в списке необходимых материалов будет натуральная древесина для каркаса и обшивки. Желательно использовать один вид древесины, тогда конструкция будет иметь одинаковые эксплуатационные свойства.

Лучше всего подходят для квартирных мини-бань осина, липа и дуб-абаши. Последний и вовсе как будто специально для таких целей вырос: не проводит и не поглощает тепло, практически не впитывает воду, устойчив к механическим воздействиям, не выделяет смолистых веществ. Также парилки часто отделывают скандинавской сосной и елью, ольхой, осиной. Вообще, для помещений с высокой влажностью лучше использовать более твердые породы дерева, а те, что помягче, сгодятся для внешней обшивки.

Необходимо предусмотреть предотвращение утечки драгоценного тепла через стены конструкции. Не стоит полагаться только на низкую теплопроводность дерева, лучше дополнительно запастись экологичным и негорючим утеплителем, например, войлочным изолятором или базальтовыми плитами. Войлок имеет свойство легко впитывать и отдавать воду, не меняя своих свойств, а изоляция из базальтовых плит и вовсе влагу отталкивает. Можно присмотреться и к другим имеющимся на рынке материалом. Главное условие – экологичность и невосприимчивость к воздействию влаги.

Вероятно, внутреннюю деревянную обшивку понадобится обработать пропиткой, защищающей от разрушающего влияния влаги и пара.

Для отделки пола рекомендуется приобрести керамическую плитку. Покрытие может быть и деревянным, и любым другим, главное – избегать синтетических материалов (например, линолеума), которые при нагреве выделяют вредные вещества.

Из электрических печей подойдут только те, что предназначены специально для влажных помещений. Этот прибор – центральная фигура домашней сауны, экономить на нем не стоит. Мощность подбирается в зависимости от размеров парилки. В вопросе нагревательных приборов покупатели доверяют скандинавским и немецким образцам, которые сочетают необходимую мощность, надежность и легкость.

Обустройство парилки

После отделочных работ в парилке размещают печь. Больше всего для неё подходит место в углу недалеко от двери. Главное, чтобы между ней и стеной было оставлено 32 см свободного пространства.

От возгорания стену за печью можно защитить кирпичным экраном

Во избежание потери тепла через выход, дверь, установленную в парилке, с обеих сторон отделывают доской. Внутреннюю поверхность входной конструкции закрывают фольгой и минеральной ватой.

В парилке рекомендуется делать двухъярусный или трехъярусный полок в виде лестницы. Первую ступень следует располагать на большом расстоянии от пола, поскольку внизу парилки циркулирует прохладный воздух. Вторую полку делают выше первой на 50 см.

На той стене парилки, рядом с которой стоит печь, создают вентиляционные каналы. Отверстие для притока воздуха проделывают в месте немного выше уровня пола, а вытяжной канал располагают напротив приточного — на стене вблизи потолка. Диаметр этого отверстия должен быть в 2 раза больше размера приточного канала. Оба вентиляционных хода снабжают задвижками.

Приточное отверстие создают внизу парилки

Освещать парилку следует светильниками, помещёнными в корпуса из нержавеющего металла. Все провода изолируют и прячут в специальные короба. Выключатель монтируют за пределами парной.

За отделку и обустройство парилки следует браться с полным пониманием дела, ведь на эту строительную задачу уходит много времени и сил. Чтобы сделать помещение тёплым и надёжным, от экономии лучше отказаться. В итоге парилка получится безопасной, качественной и красивой.

Основные условия создания качественной вентиляции в парилке бани: схема и комментарии

Ясно, что просто наделать отверстий в стенах, закрыв их решетками будет совершенно недостаточно, да и должного эффекта это точно не принесет. Вентиляция должна выполнять свои непосредственные функции, следовательно, и соответствовать определенным условиям, которые обязательно нужно озвучить, прежде чем начинать строительные работы.

Во-первых, надо знать, что поступающий извне воздух имеет гораздо более низкую температуру, и нужно позаботится, чтобы температурный режим вовсе не был нарушен. Второй фактор также важен, он гласит, что слои воздуха в бане, которые обычно имеют разную температуру, от наименьшей внизу у пола, до самой высокой у потолка, не смешивались между собой. Третье, что обязательно должно работать, это то, что устранять из парилки нужно именно отработанный воздух, а не только что зашедший свежий, наполненный кислородом.

Для того, чтобы обеспечить качественную вентиляцию в парилке в русской бани, равно как и любой другой, нужно обязательно устроить, как приточные, то есть входные отверстия, через которые воздух попадает внутрь, так и выходные, то есть вытяжные. Чаще всего в банях устраивают смешанного типа вентиляцию, такую себе приточно-вытяжную систему, которая обязательно должна отвечать нескольким вообще не сложным правилам и условиям.

Весь воздух в парной бани любой конструкции обязательно должен полностью обновляться в течении двух, в крайнем случае, трех часов.
Отверстия, которые предназначены для забора воздуха, то есть, фактически приточные, лучше всего размещать в непосредственной близости от каменки, а также на небольшой высоте от пола бани.
Для того, чтобы получить возможность самому регулировать приток и отток воздуха в парную, нужно закрыть их специальными дверками-заслонками, которые должны открываться постепенно, к примеру, сдвигаться.
Отверстия для отвода отработанного воздуха делают на противоположной стене от той, где размещены приточные. Причем, чем выше такие отверстия расположить, тем сильнее тягу можно обеспечить, что для бани вовсе не всегда является лучшим выходом.

Качественная вентиляция в парной, схема которой дает простое и понятное представление о вопросе, но нужно будет учесть не только это, но и иные параметры. Конечно же, устройство вентилирования во многом будет зависеть от типа бани, к примеру, в русской она чаще всего проветриваемая и не более.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

препятствует образованию конденсата;
является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
имеет эстетичный декоративный внешний вид;
простая в монтаже;
отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Проем для печи

Затем на стены крепят ветропарозащитную пленку.

Пароизоляция

Далее прикручивают бруски толщиной 50 мм и шириной 40 мм. Расстояние между ними должно быть равно ширине плит утеплителя.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

Обрешетка и уложенный утеплитель

Цены на базальтовую вату

~~базальтовая вата~~

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку

В качестве защитного материала может использоваться:

фольга плотностью от 150 до 200 мкр;
фольгированный вспененный пеноизол;
гидроизоляционная мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Цены на вагонку

~~вагонка~~

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Основные материалы

Выбор материалов для бани предпочтительнее делать как для влажного помещения. Потому что во время процедур влажность увеличивается во всех помещениях, а не только в парилке и мойке. Конечно, чем дальше, тем меньше влаги в воздухе, но материалы, на которые негативно влияет ее избыток, использовать в бане просто не стоит.

Независимо от того, в каком месте будет находиться будущая перегородка, вариантов того, из чего она может быть изготовлена, не так уж много:

кирпич;
каркас;
брус или бревно;
стекло.

Рассмотрим первые три подробнее. Все четыре вида материалов подробнее рассматривались здесь.

Кирпич

Кирпичная перегородка от пола до потолка. Фото МонтажКамин

Кирпич может использоваться по необходимости и по желанию. Например, перегородки в бане возле печки часто делаются из кирпича — в данном случае это оптимальный материал по пожарной безопасности. Во всех остальных случаях, независимо от помещения и стенового материала самой бани, кирпич используется по желанию.

Подробный и интересный материал о строительстве кирпичной перегородки можно почитать по этой ссылке, а здесь мы упомянем только главное, что стоит знать владельцу бани, решившему строить перегородку из кирпича.

Итак, под нее обязательно требуется фундамент. Копать ниже глубины промерзания грунта не имеет смысла, достаточно мелкозаглубленного, но он обязателен, потому что весить кирпичная стенка будет прилично.

И сразу отвечая на вопрос о виде кирпича: красный керамический, полнотельный или с пустотами.

О типе кладки, составе раствора под разные нужды и многом другом — найдете по упомянутой выше ссылке.

Каркас

Каркасную перегородку часто обозначают как «перегородку из досок». Это одно и то же. Класть или не класть утеплитель внутрь перегородки — это дело ваше, однако стоит задуматься о том, важна ли для вас звукоизоляция или нет. Ведь утеплитель во внутренних перегородках также выполняет функцию звукоизолятора.

Минимальная толщина каркаса — 50 мм. Из бруска или досок (если толщина каркаса будет больше) делаются стойки. Внутри них устанавливаются распорки. Горизонтальных достаточно.

Обшивается каркас доской. Это может быть обычная обрезная доска, необрезная, которую придется шлифовать вручную, а также вагонка (самый распространенный вариант).

С картинками и всеми подробностями устройства и изготовления каркасной перегородки вас познакомит вот эта статья.

Брус или бревно

В срубе и перегородки скорее всего будут сделаны из соответствующего бревна — кругляка или бруса. Принцип возведения такой перегородки ничем не отличается от принципа возведения стены из бревна или бруса. Обязательным будет использование нагелей или шкантов для скрепления бревен.

ВАЖНО! Такая перегородка (в отличие от остальных) будет давать собственную усадку. Поэтому независимо от стенового материала нужно дать ей возможность скольжения при креплении к несущей стене.

Какие требования предъявляются к отделке в парной?

В ответе на такой вопрос нет никакого секрета – все вытекает из простой логики и требований безопасности.

Банная парилка сродни зоне с повышенными санитарными требованиями. То есть при любых теоретически возможных условиях материалы отделки не должны выделять каких-то токсичных или иных вредных для здоровья человека веществ, не давать грязных потеков, не издавать каких бы то ни было неприятных запахов.

В помещении парной должны доминировать натуральные материалы, не боящиеся влажности и повышенных температур.

Во многих парных во время процедур создается и поддерживается высокий уровень влажности. Значит, отделка должна быть «равнодушной» к этому обстоятельству. И еще – следует предусмотреть под отделкой слой качественной гидропароизоляции, чтобы влажность не действовала разрушительно на стены и потолок бани.
Без повышенных температур баню вообще сложно даже представить. И опять же – столь экстремальные режимы отделке не должны идти во вред. Вторая сторона вопроса – тепло не должно быстро рассеивается сквозь слой облицовки, то есть предусматривается термоизоляция.
Материалы обшивки парной должны обладать известной долговечностью – и верно служить на протяжении немалого срока, и не терять при этом ни своей эстетичности, ни эксплуатационных качеств. Никому не захочется мыться в отсыревшей, покрытой плесенью комнате, или проводить ремонт чуть ли не каждый год.
Желательно, чтобы материалы отделки не могли стать причиной травматизма. То есть следует избегать скользких полов и жестких сильно выступающих углов.
Прекрасно, если отделка своими скрытыми «резервами» будет поддерживать здоровый микроклимат в бане.

Некоторые породы древесины, используемые бля отделки, буквально насыщают атмосферу парной целебными испарениями. Например – липа.

Не забываем про противопожарную безопасность – с учётом обязательного наличия в помещении банной печи, материалы отделки вокруг нее не должны быть легко воспламеняемыми. А на всех других участках используются такие, чтобы в случае локального возгорания не выделялись смертельно токсичные газы.

Итак, какой вывод делаем по возможным материалам?

1 — Сразу отметаем в сторону пластик, каким бы красивым, прочным и безопасным он не казался изначально. Он может дать деформации от повышенных температур, да и с химической чистотой не всегда там полный порядок, особенно в случае возгорания.

2 — По той же причине крайне нежелательно использование каких бы то ни было лакокрасочных материалов.

3 — Металл не принесет комфорта, и при сильном нагреве способен стать причиной ожогов.

Металлу в парной особо делать нечего – понятно, что это только сама печь и, возможно, противопожарная облицовка пола и стен вокруг нее.

4 — Камень или кармическая плитка – вполне уместны на полу, а также на стенах в непосредственной близости от печки-каменки. Тем самым создаётся защита стен от печного жара.

5 — Ну а «системообразующим» материалом становится древесина (исключительно натуральная, без древесных композитов). Она практически идеально подходит под каждый пункт требований, изложенных выше.

Безусловно, в процессе работ будут использоваться и другие материалы – но про это будем говорить по ходу изложения.

Как сделать парилку