Оглавление
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше
Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Используемые материалы для обустройства крыши каркасного дома
Угол наклона кровельных скатов подбирается в зависимости от используемого кровельного покрытия. Так для разных типов покрытий определен свой диапазон уклона для их безопасного монтажа. Иногда данный параметр может быть меньше или больше. Угол наклона ската, соответственно влияет на кровельную конструкцию. К примеру, обрешетка может монтироваться очень часто или вместо нее выполняется сплошной настил, обустраивается хорошая гидроизоляция, кровельные листы чаще закрепляются, прочие моменты.
Варианты уклона скатов под разные кровельные покрытия
- 12–60 градусов — для стандартного шифера асбестоцементного;
- 12 градусов и более — для битумной черепицы (ограничения отсутствуют);
- 20 градусов и более — для металлической черепицы (при качественной герметизации допускается до 15 градусов);
- 20–60 градусов — под полимер-песчаную черепицу (возможен больший уклон в случае усиления обрешетки);
- 25–60 градусов — под керамическую, цементно-песчаную черепицу;
- 10 градусов и более — для профилированных железных листов;
- 15 градусов и больше — под ондулин (возможно до 10 градусов в случае усиления обрешетки и до 5 градусов при сплошном настиле.
Важно! При использовании для каркасного дома скатной кровли не требуется монтаж мощного фундамента, соответственно можно сэкономить на расходных материалах, используемых для его обустройства.
Для теплоизоляции кровельных конструкций обычно выполняется утеплительный слой толщиной от 10 до 15 см, больше — в редких случаях. Утеплительный материал укладывается между стропилами и должен идеально подходить по высоте.
Если ширина листа изолятора менее 10 см, то сечение стропил может составлять до 10х5 см (при расчете минимального сечения учитывается шаг стропил, максимально возможные снеговые нагрузки, прочие критерии).
Длину стропил можно просчитать таким образом:
- Берутся две рейки по 6 метров, скрепляются между собой гвоздем (должна получиться буква «Л»).
- Далее на нужном уровне к заготовке стропильной фермы прикладывается одна рейка, вымеряется необходимая длина ригеля.
- Заготовка стропильной ноги поднимается на кровлю возведенного каркасного дома, приставляется к деревянному брусу верхней обвязки, подбирается оптимальный угол наклона, соответственно изменяется длина стропил и угол их расположения.
- Замеряется полученная длина стропил, дополнительно добавляется 30–55 см под свес за стену.
Важно! Длина свеса не должна быть менее 50 см, так как он должен защищать от атмосферных осадков окна, стены каркасного дома.
При использовании вышеприведенного варианта вычисления длины стропил также стоит учитывать, что после посадки этих элементов кровельной конструкции на мауэрлат, они будут ниже на 5 см.
Также стоит понимать, что шагом стропил считается расстояние между стропильными ногами. Его дистанция зависит от сечения бруса, используемого для изготовления стропил, площади кровельных скатов, их угла наклона.
Пример:
- Параметры каркасного дома составляют 8х6 метров.
- Брус для стропил имеет сечение 15х5 см.
- Уклон составляет 45 градусов.
В этом случае стропильный шаг составит от 70 до 80 см, а при утеплении кровли — 60 см.
Прокладка коммуникации и настил чернового пола
Из-за конструктивных особенностей каркасного дома, о монтаже коммуникаций следует позаботиться еще на этапе возведения фундамента. Как правило, инженерные сети прокладывают в грунте, устраивая под них специальные углубления, которые необходимо утеплить и гидроизолировать. При этом следует отметить и обозначить все коммуникационные соединения, для того чтобы при их дальнейшем монтаже не возникло путаницы.
Следующий этап работ – устройство перекрытия, которое одновременно будет являться основанием чернового пола первого этажа. Самый правильный выбор – бетонная стяжка, для изготовления которой следует установить опалубку и залить слой раствора толщиной около 10 см.
Обязательно перед заливкой следует уложить слой тепло- и гидроизоляции, для чего можно использовать обычный рубероид, материал достаточно надежный и недорогой.
После того как стяжка наберет необходимую прочность можно установить лаги и уложить на них доски, которые и станут основанием для напольного покрытия. Эту работу можно выполнить сразу после стяжки, но лучше после того, как, например, на одноэтажный каркасный дом с плоской крышей будет установлена кровля.
Обязательно следует подумать и об утеплении такой конструкции, для чего можно использовать теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты или пенополистирола, хотя вполне разумно устроить изоляционный слой из керамзита или древесной стружки. Участвуйте в опросе в конце статьи!
Монтаж кровли
Каждый вид кровли имеет свои особенности при установке. Легче всего монтировать односкатную и плоскую кровли. Но в наших широтах чаще всего используют двухскатную крышу в каркасном доме. Ниже рассмотрим более подробно особенности ее монтажа.
После того, как определились с видом крыши, возвели каркас стен, стоит заняться непосредственно кровлей. Он состоит из таких этапов:
- монтаж каркаса стропильной системы;
- укладка утеплителя, паро- и гидроизоляционных материалов;
- обрешетка;
- укладка кровельного материала.
Удобнее всего монтировать плоскую и односкатную крышуИсточник iw.dikidaycare.com
Монтаж кровельной системы
Важно прочно закрепить потолочные балки. Для этих целей советуют брать брус с сечением 50 на 200 мм
Сразу следует построить шаблон стропильных ног. Две доски крепят между собой перпендикулярно относительно друг друга. Далее этот элемент прикрепляют к краю мауэрлата. Смещая доски, выставляют необходимый угол. От края стены обязательно отступают 40 см для водяного стока. Выстроив угол, крепят балку. Затем по шаблону крепят две пары стропил. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, между стропилами крепят упорный брус. После подготовки шаблонов, их подымают на крышу и крепят к мауэрлату.
Обрешетку делают чаще всего с интервалом в 30-40 см. Утеплять крышу каркасного дома следует всегда. Даже если чердак не планируют использовать в хозяйственных целях, дополнительное утепление поможет сохранить тепло в доме и сэкономить в последующем финансы. Утепляют крышу каркасного дома так же, как и стены. Пирог состоит из стандартных слоев: слой утеплителя, пароизоляции, затем ОСП. Если помещение будет использоваться, сверху крепят листы гипсокартона. Утеплением крыши можно заняться и самостоятельно, но кровельные работы лучше всего предоставить мастерам.
На сегодняшний день существуют уже готовые заготовки стропильной системы и их уже крепят на основание.
Заготовка стропильной системыИсточник dvamolotka.ru
Двухскатная кровля каркасного дома «набирается» из таких составляющих:
- Основа самой конструкции – мауэрлат.
- Ноги стропил – опорные балки, которые крепят к основанию.
- Ветровой ригель – горизонтальная балка, которой закрепляют верхнюю часть стропил.
- Продольные балки.
- Обрешетка – доски, на которые крепят укрывной материал.
Стоит отметить, что для упрощения строительных работ, элементы каркасных домов изготовляют уже на производстве. Остается только собрать все в единую конструкцию, как конструктор.
Готовые элементы каркасных домов легко собрать в единую конструкциюИсточник 290domov.ru
Наглядно монтаж стропильной системы показан в следующем видео:
Заключение
Несмотря на кажущуюся легкость работ, монтаж следует доверить опытной команде специалистов. Только они смогут точно рассчитать и смонтировать стропильную систему, при этом, не потратив лишние материалы. Опытные специалисты подскажут какой вид каркасной крыши лучше всего выбрать, помогут подобрать материал и сделать расчеты, учтут особенности вашего региона и лично ваши потребности.
От того, насколько прочной будет крыша, зависит надежность и безопасность дома и людей, которые в нем проживают. Кровля без должного утепления – это уменьшение срока службы всего дома, лишние траты на отопление, риск появления повышенной влажности и плесени. Поэтому для монтажа кровли за помощью стоит обратиться к профессионалам.
Главные недостатки
- Сложность конструкции;
- Сложная технология утепления;
- Высокая требовательность к гидроизоляции;
- Необходимость создания вентиляции подкровельного пространства;
- Дорогостоящие конструкции мансардных окон.
Как видите, выбор формы крыши также связан с составлением хорошо рассчитанного проекта и разметкой верхней обвязки. Так что первые 4 этапа монтажа кровельной системы вам придется выполнять практически одновременно
Особое внимание следует уделить утеплению и гидроизоляции крыши. Чаще всего утепление производится по потолку первого/второго этажа, но в случае возведения мансардных этажей для сбережения жилой площади производят утепление под кровлей
Варианты монтажа стропильной системы
Перед установкой стропил необходимо смонтировать потолочные балки. В верхнем венце сруба необходимо сделать технологическое отверстие, которое называют врубкой – в него будет устанавливаться балка. При этом отверстие не должно быть сквозным, чтобы торец потолочной балки не страдал от действия атмосферных явлений.
Расстояние между балками зависит от того, какой материал предполагается использовать для перекрытия, и от вариантов использования чердака или мансардного помещения. Минимальный рекомендуемый шаг составляет полметра.
Монтаж стропил на сруб может осуществляться двумя основными способами:
- Стропила собираются в фермы на земле, и готовые конструкции потом поднимаются на крышу. Такой вариант можно использовать в том случае, если кровля будет иметь небольшой вес. Для подъёма ферм на крышу можно привлекать спецтехнику, а можно обойтись просто силами нескольких человек.
- Второй вариант – стропила по одному поднимаются на крышу и монтируются сразу наверху. Это удобно, если стропила сами по себе имеют большой вес, и поднять готовую конструкцию наверх будет проблематично.
Для стропил важно использовать лучший пиломатериал. Для них используют брус, в котором не должно быть сучков, трещин или каких-либо иных дефектов
Стропила должны быть идеально ровными и прямыми, перед установкой все элементы деревянной конструкции обязательно обрабатывают специальными составами против гниения
Помимо антисептика они нуждаются в обработке антипиренами, особенно это важно для крыши бани
Проектировка стропильной системы дома
Проект кровли зависит от площади здания, а также от предполагаемого веса кровельного материала. Кроме того, нужно учитывать ветровые и снеговые нагрузки в регионе, так как именно кровля должна будет защищать дом от всех ударов стихии. Двускатная стропильная система представляет собой прямоугольный треугольник, его верхнюю часть называют коньком крыши.
Самый распространённый вариант стропил изготавливается из обрезной доски, её сечение составляет 40/150 мм. Выделяют висячие и наслонные стропила: в первом случае балки упираются в стены сруба и соединяются между собой на коньке, их фиксируют горизонтальные перемычки и подпорки.
Обычно этот тип конструкции используется для домов большой сложности, и желательно предварительно спроектировать ферму на бумаге, чтобы определиться с необходимым числом подпорок. Расчёт должен учитывать несколько факторов:
- Высота конька. Если крыша будет иметь большой уклон, поэтому на ней не будет задерживаться снег. Но при этом потребуется больше кровельного материала, поэтому работа обойдётся дороже.
- Нужно рассчитать оптимальную длину стропил. Напуск под козырёк должен составлять около 30-40 см, это позволит отводить лишнюю влагу от стен.
- Необходимо определиться с типом крепления балок в коньке: между собой они могут соединяться деревянной или металлической пластиной, кроме того, может использоваться метод соединения врубкой, в котором крепёжным элементом выступает болт.
Дополнительные опорные сооружения помогут избежать провисания стропил, их нужно обязательно устанавливать в том случае, если их длина превышает 4,5 м.
Наслонная система также является распространённой: в этом случае стропильные ноги прикрепляются к коньковому прогону и оказывают на стены минимальную распирающую нагрузку. Такая конструкция чаще применяется для жилых домов, так как коньковый прогон устанавливается на внутренние несущие стены, и именно на него приходится максимальная нагрузка от веса кровли.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
Укладка покрытия для кровли
Большой популярностью у частных застройщиков пользуется металлочерепица, поэтому стоит рассмотреть этот вариант подробнее.
Начальной точкой укладки металлочерепицы является установка карнизной планки, ее крепление выполняется с помощью саморезов. Укладывать материал следует в направлении снизу-вверх, выдвигая кромку кровельного материала на 0,4 метра за край карниза. Первый лист крепят к карнизной планке с помощью саморезов, причем в этом месте крепежные элементы располагаются в каждой выемке. Дальнейшая фиксация выполняется в каждой второй выемке. При недостаточной длине листа можно выполнить наращивание с помощью свободных кусков. В этом случае укладка выполняется внахлест с фиксацией саморезами.
Технология строительства каркасного дома поэтапно
Для изготовления каркаса дома может использоваться как деревянный брус, так и металлические профили. Но при этом необходимо учитывать следующие факты. Например, стоимость деревянного материала ниже, даже при условии, что приобретать следует обработанный брус с влажностью не выше 12%, так как в ином случае, конструкция вследствие усадки, может перекоситься.
С металлом работать легче, кроме того, этот материал обладает большой несущей способностью. Но настоящей проблемой становиться заделка соединений, в которых есть опасность формирования мостиков холода, что, естественно, снизит комфортность проживания и увеличит эксплуатационные расходы.
Вообще, вопросы теплоизоляции являются основными при данном виде строительства. Достойным вариантом является утепление каркасного дома минеральной ватой – материалом, обладающим низкой теплопроводностью, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.
Также преимуществом выбора минеральной ваты можно считать большой выбор изделий для изоляции разных конструктивных элементов дома, с учетом их особенностей.
Для обшивки каркаса самым подходящим материалом является плита OSB. Но можно использовать многослойную фанеру и даже ДСП, хотя эти материалы в настоящее время используются редко, так как их эксплуатационные характеристики уступают ОСБ (ориентировано-стружечной плите).
Важно правильно подготовить брус и материал для обшивки стен и обработать его специальными антисептическими средствами. Это необходимо не только для борьбы с микроорганизмами, но и с мелкими грызунами, которые могут стать настоящей бедой для такого дома
Это необходимо не только для борьбы с микроорганизмами, но и с мелкими грызунами, которые могут стать настоящей бедой для такого дома.
Исходя из этих критериев, следует подходить и к выбору материалов для теплоизоляции – они не должны быть привлекательными для представителей фауны, этот подход важен и в том случае, если проводиться утепление пола в каркасном доме на сваях, даже несмотря на то, что он не имеет прямого сопряжения с землей.
Инструкция по выполнению работ
Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:
- для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
- на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
- сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
- обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.
Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.
Укладка мауэрлата
Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.
Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:
- В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
- Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
- В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.
Монтаж стропил пошагово
Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.
Дальше действуйте в таком порядке:
- Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
- Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
- Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
- Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.
Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:
Обрешетка и финишное покрытие
Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).
Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:
- под металлочерепицу – 35 см;
- для профнастила и шифера – 50—60 см;
- под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.
Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.
Стропильная система
Вся стропильная система односкатной крыши предельно проста и понятна: прямые стропила опираются на противоположные стены. Высота стен специально подбирается чтоб организовать угол наклона в диапазоне 30-35 градусов. Этим достигается нормальный самопроизвольный сход снега, что очень желательно. Ведь здесь нет деления крыши на два или несколько скатов и вся конструкция испытывает сравнительно повышенные нагрузки.
А вот устойчивость ветровым нагрузкам наоборот хорошая – сама крыша относительно невысока, и с наветренной стороны легко им противостоит.
Стропильная система односкатной крышиИсточник comfort-da.ru
Способ наклона стропил заранее проектируется или выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома:
Наружные стены возводятся сразу неравнозначной высоты. При кажущейся дороговизне масса преимуществ: заранее предполагаются надёжные стены, не требующие дополнительного утепления, а сама сборка стропильной системы значительно упрощается – все основные промеры сделаны и созданы идеальные условия для устройства крыши. Причём её надёжность уже обусловлена таким основательным подходом.
Каркас небольшого дома с односктной крышейИсточник yandex.uz
Конечно с небольшой натяжкой, но способ актуален и для каркасного строительства. Ведь высота основного каркаса наружных стен так же легко делается по нужным параметрам.
- Если все наружные стены одинаковы, по одной из них устанавливаются вертикальные стойки нужной высоты. При кажущейся ненадёжности конструкция ничем не отличается от каркасного строительства, имеет те же достоинства и недостатки. Причём односкатная крыша по каркасной технологии – разумное решение, которое не требует сравнительно значимых затрат именно на первоначальном этапе. При этом создаёт хороший задел на перспективу.
- Но есть более элегантный способ – где сразу изготавливаются так называемые стропильные фермы. А прочность стропильной системы обусловлена жёсткостью ферм. В допустимых пределах их применение позволяет обходиться без промежуточных опор или минимизировать их количество. Примечательно, что стропильные фермы можно чередовать с обычными стропилами. То есть повысить надёжность крыши, при этом сам конструктив гармонично увязать с дизайном помещения.
- Когда односкатная крыша примыкает к капитальной стене основного здания, стропила возможно закрепить на индивидуальные опоры или общий горизонтальный прогон. Другой край стропил укладывается на стену пристройки.
Примыкание односкатной крыши к стенеИсточник stroimkubik.ru
Важно: хотя уклон для ската выбирается индивидуально, он всё равно «привязан» к типу кровельного материала:
- Мягкие кровельные материалы позволяют занизить его до 5-7 градусов.
- Необходимый минимум для профнастила 8 град.
- Оптимальный уклон для металлочерепицы 30 град.
- Шиферу так же необходим уклон 20-30 град.
Однако, для регионов с большим количеством зимних осадков оптимален угол наклона в 40-45 градусов, что является пределом – подобная односкатная крыша редко где встречается. Примечательно, что в любом случае выдерживается общий уклон ската, гарантирующий сход осадков, а прочность при этом достигается разными способами.
Стоит ли делать «односкатку» для жилого дома?
До недавнего времени односкатные крыши нельзя было назвать популярными в России. Так уж сложилось исторические, что из-за ветров и обильных снегов в этой стране наиболее практичными себя показали именно двускатные крыши, которые в более снежных регионах были острыми, а в более ветреных – пологими.
И чисто визуально коренное население привыкло видеть на домах крыши с уклоном хотя бы в 30-40°, где есть традиционный чердак для хранения самого разного. А односкатные крыши несут в себе такие неудобства:
- Малопонятное пространство у верхнего мауэрлата. Под мансарду его не используешь, а чердак получается необычным. Оставить же без чердака – тогда вся геометрия внутреннего помещения будет казаться ломанной и вызывать дискомфорт.
- На односкатной крыше дождевая вода оказывает в два раз большее давление, чем у двускатной. Почему? Все просто: по одному скату течет вся жидкость, которая на него попадет, пока не упадет на землю. А если вы возьмете и переломите этот скат пополам, «домиком», то теперь вода разделится у конька на два потока. А это – в два раза меньшее количество и наплыв. Вот почему односкатные крыши проблематичны в плане протечек, особенно, если неправильно подойти к выбору кровельного материала.
- Односкатная крыша представляет собой одну целостную плоскость, а это – настоящий парус. Вот почему при бурях и сильных ветрах в первую очередь страдают именно такие крыши.
- Необходимость в прочной стропильной системе. Нагрузка здесь всегда распределена меньше, чем у двускатной крыши, а потому стропила придется делать толще и прочнее.
- Усложненная вентиляционная система, которой иногда вообще не уделяют никакого внимания, а потом удивляются короткому сроку службы таких крыш.
- Еще минус такой крыши в том, что в обильные снегопады ее придется очищать, иначе может случиться излом кровельного материала и строительной системы. А в обычные дни, наоборот, снег сам сходит с такой крыши, причем не лавинообразно, а постепенно.
- Непопулярность экспериментов. Даже больше: рисковать собственными вложениями в строительство не хотят ни богатые, ни бедные, а конструкторы и вовсе впадают в отчаяние от любой необычной крыши.
Вот из-за всех этих причин односкатные крыши в нашей стране в 99% случаев встречаются только на банях, гаражах и летних дачных домиках. Хотя при этом в малоснежном и не особо ветреном регионе такая крыша могла принести немало бонусов, включая тот же необычный стильный дизайн.
Каркасные дома с односкатной крышей и вовсе считаются самыми энергосберегающими. Это не учитывая то, что площадь южной стены в таком доме будет самой большой, а северная стена – самой маленькой. Теперь видите разницу с двускатными проектами? Причем сама северная сторона еще строится без окон, и служит одной из стен подсобного помещения: котельни, бойлера или каптерки, где хранится садовый инвентарь. А вот наличие чердака под крышей в частном строительстве уже считается отжившим свое время.
Односкатная крыша замечательна тем, что обладает:
- Простой конструкцией. Настолько простой, что при небольшом частном строительстве для нее даже не делают особо точных расчетов. Здесь не нужно подгонять скаты к друг другу, добиваться идентичности их веса и нагрузки на стены. Не нужны сложные поддерживающие системы, которые часто встречаются в других видах крыш.
- Высокой практичностью. Кроме основных функций крыши, ее при минимальном угле наклона также используют как открытую площадку для самых разных целей.
- Надежностью. Ввиду свой простоты и незатейливости, такая крыша на самом деле еще и самая надежная среди всех других.
А из практических сторон выделим такие:
Возможность устроить дом без чердака и связанных с ним проблемы.
Оригинальная геометрия потолка, которую задействуют как отдельный дизайнерский элемент.
Отсутствие конька и щелей под ним.
Возможность отводить дождевую воду и снег с крыши только в одну сторону – куда наклонен скат
Это важно, если прямо перед вашим домом ходят люди (как на улицах города) или же вы разбили красивый сад и не хотите заливать его в дожди.. И, конечно, простота строительных работ:
И, конечно, простота строительных работ:
Мансардная крыша
Для возведения мансардной крыши своими руками потребуется наличие определенного опыта. Это сложный процесс, и по сравнению с вышеописанными видами крыш более дорогостоящий.
Мансардная крыша может быть полувальмовой (двускатная) или вальмовой (четырехскатная). Такая крыша придает дому уникальный вид, есть возможность установки окон и балконов. Если в доме сложная планировка, то для такого варианта идеально подходят комбинированные крыши. Возводят комбинированые крыши поэтапно: над террасой – плоская крыша, над спальней – двускатная, односкатный выступ над залом вальмовая и так далее.
Существует отдельный вид конических крыш для круглых домов. Такой способ менее распространенный из-за сложности изготовления и строительства.
Несмотря на большое разнообразие типов, строительство любой крыши основано на одинаковых принципах.
