↑ Фундамент
Для возведения каркасного дома подходит любой тип фундамента. Ограничениями станут возможности застройщика и тип почвы на месте строительства.
Свайно-винтовое основание
На сегодня это самый распространённый фундамент для каркасника, он и дешёвый, и простой в установке.
Подойдёт для разных почв, кроме скалистых грунтов. Многие застройщики свайно-винтовой фундамент выбирают для болотистых почв, где плотный грунт расположен глубоко и для возведения других типов основания требуются огромные средства.
Сваи из металла вкручиваются ручным оборудованием либо механизированной буровой техникой. Готовые бетонные сваи забивают или вдавливают в сделанные скважины. Возведение такого основания занимает 1-3 дня. Установку свай выполняют специализированные компании.
Буронабивные сваи изготавливают и самостоятельно. Сваи производят из бетона марки М200, в результате получается монолитная основа. Для опалубки применяют рубероид, скрученный в трубку. Внутрь опалубки устанавливают каркас из 3-4 арматурных стержней. В полученное сооружение заливают бетонный раствор, который уплотняют высокочастотным вибратором для бетона.
Сверху на оголовки сваи устанавливают несущую железобетонную, деревянную или металлическую балку (ригель).
Отдельные сваи с помощью ростверка соединяются в жесткий устойчивый каркас. Верхняя часть свайного фундамента бывает:
- висячей;
- наземной;
- заглубленной.
Когда ростверк заглубленный, то это уже мелко заглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного монолита по периметру здания и под перегородки, которые относятся к несущим. Траншея выкапывается вглубь до 50 см, отсыпается щебнем и песком.
На щебне-песочную подушку устанавливают опалубку. В середину выкладывают каркасы из стали, их жёстко фиксируют с выпусками свайной арматуры. Для укрепления обвязочного бруса внизу опалубки заблаговременно готовят металлические шпильки (их диаметр с резьбой 12 мм). Шпильки фиксируют проволокой либо приваривают к стержням арматурного каркаса. По длине ростверка крепежи делают через каждые 1,5-2 м. От углов основания крепежи располагают на расстоянии не больше 0,3 м. Выступать шпильки могут над верхней частью опалубки на 13-15 см.
Предварительно на конструкции размечаются места монтажа стоек. Но учитывают, что крепежи горизонтального бруса и стоек не должны совпадать. После возведения поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной мастикой. Далее на основание выкладывают 2 или 3 слоя рубероида.
Ленточный фундамент мелкого заложения
Этот же фундамент также часто используется при возведении каркасных зданий. Стоимость основания небольшая, и есть возможность применить в доме бетонные полы
Но так как мелко заглубленный ленточный фундамент отличается хрупкостью, важно соблюдать технологию заглубления
Этот тип фундамента применим на хороших почвах. Противопоказана установка основания на болотистых грунтах и на почвах с близко расположенными грунтовыми водами.
Плитное основание
С каждым годом появляются новые технологии или усовершенствования при возведении домов и фундамента под них. Так стал популярен и плитный фундамент. Стоимость высокая, но застройщиков цена не отпугивает. Достоинства окупают затраты: надёжность сооружения, универсальность, долгий срок эксплуатации. Плиты используют как черновую напольную поверхность, и на пол отдельно не понадобится тратиться.
При строительстве каркасного дома вместо классического монолита применяют плитное основание с рёбрами жёсткости. Это обеспечивает отличную устойчивость фундамента за счёт равномерного распределения веса дома на грунт.
Используя этот тип фундамента, уделяют внимание утеплению. На подушку из щебёнки укладывают плиты пенополистирола
Строительный утеплитель не боится влаги, он не сгниёт, а свои теплоизоляционные качества сохраняет на протяжении 50 лет.
Для подвода коммуникационных систем устанавливают гильзы при бетонировании плитного основания. Подземные проходы обеспечат при прокладке водопроводных труб или канализации доступ. Гильзы монтируют заранее, а то потом проводить каналы в плите будет сложно.
При возведении наземного и мелко заглубленного основания монтаж гильз потребуется для вентиляции пространства под полом. Для каркасных домов это важный момент, которым не пренебрегают. Подземные проходы снизят влажность воздуха
Это важно для всех конструкций, а особенно для деревянных
Недостатки каркасных домов
каркасные дома пожароопасны
- Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Каркасник по этому показателю проигрывают каменным домам и домам из бруса. Хорошо выдерживая приводные катаклизмы стена каркасного дома подается целенаправленному повреждению человеком и техникой.
- Низкая шумоизоляция. Громкие шумы в соседних комнатах и на улице будут слышны и внутри дома. Потому каркасный дом подходит больше для загородной и дачной жизни. Проблему слышимости между комнатами можно разрешить путем установки шумоизоляции в межкомнатных стенах
- Вибрация внутри дома. Специфика материала и конструктивные особенности способствуют вибрациям в стенах и основания дома, при механическом воздействии, тяжелой и быстрой ходьбе, ударов. Это свойство нарушают спокойствие жильцов и медленно, но приводят к потере жесткости некоторых участков конструкции дома. Данная проблема устраняется, если возводить каркасный дом на бетонном или любом монолитном каменном фундаменте, в один этаж. В идеальном варианте, каркасный возводить на железобетонной плите. Такая плита в качестве фундамента не потребует таких затрат как под тяжелый каменный дом, поскольку ее толщина должна быть минимальной. Тогда при прыжках и ходьбе по дому не будут слышны вибрации.
в каркасном доме при ходьбе ощущается вибрация и хорошо слышны шумы
- Высокая подверженность сырости и гниению. Деревянные конструкции подверженные образованию грибка и плесени в случае повышенной сырости. Потому необходимо строго соблюдать технологию возведения каркасного дома, рассчитывать и учитывать точку росы точку росы (подробней про точку росы), монтировать хорошую вентиляцию гидроизоляцию стен дома. Не допускать повышенной влажности в доме. Мокрые точки в доме, такие как кухня, санузел и ванная, следует отделывать водостойкими материалами.
- Заводятся насекомые и грызуны. Такие проявления, можно свести к минимуму качественной обработкой материалов специальной пропиткой от насекомых. Использовать специальную эковату в качестве утеплителя, а не дешевые утеплительные материалы, типа пенопласта, в которых могут оборудовать себе жилища грызуны.
в стене каркасного дома могут завестись мыши
- Недолговечность. В сравнении с каменными домами и домами из бруса, срок эксплуатации каркасного дома до первого капитального ремонта относительно низкий. И в среднем составляет примерно 25 -30 лет.
- Риск неквалифицированного монтажа дома. Простая технология строительства, позволяет прорабам и фирмам допускать к работе неквалифицированных рабочих, которые в общих четах только знакомы с технологией строительства каркасного дома. Такие бригады, конечно же, построят Вам дом, однако велик риск того, что все тонкости и нюансы строительства соблюдены не будут, по причинам не квалифицированности рабочих. Подвох закачается в том, что визуально нарушение технологии видимы не будут, а станут себя проявлять в течении последующих месяцев, и даже не годов, эксплуатации. А для каркасного дома нарушение технологии строительства чревато возникновением необратимых процессов гниения и быстрому разрушению.
при нарушении технологии монтажа, каркасная конструкция быстро гниет
Для предотвращения подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные квалифицированные строительные фирмы, желательно узкой строительной направленности, которые дают гарантию на сою работу, и осуществлять периодический контроль за строительством.
Низкая ликвидность. Как показывает практика, дом каркасной технологии строительства, не окупает себя во время продажи и не пользуется большим спросом.
Принимая во внимание все достоинства и недостатки каркасного строительства можно сделать вывод, что при квалифицированном соблюдении, отработанной столетиями, технологии строительства, с учетом использования современных высококачественных материалов, каркасный дом – это один из самых доступных, эффективных и не затратных вариантов для строительства дома. Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением
Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением.
Преимущества
Двухэтажный каркасный дом 6х6 рассчитан на семью из трех-четырех человек для проживания в течение лета. Если при строительстве использовались качественные утеплители, то в доме можно находится круглогодично. Основные преимущества каркасной технологии:
- отсутствие усадки здания — можно сразу начинать отделочные работы;
- высокая теплоизоляция;
- экологичность дома;
- невысокая цена постройки;
- устойчивость к возгоранию.
Двухэтажный каркасный дом 6х6 — прочная конструкция. Устойчивость сооружения обуславливается каркасом из перекрытий и балок, установленных в строгом порядке.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
Столбчатый фундамент
Фундамент
- Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120–150 столбиков.
- С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями — около 80 см.
- Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
- Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.
Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.
Этапы возведения каркаса стен и крыши
Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.
Монтаж вертикальных стоек для внешних стен
По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса. Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.
Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:
- С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
- С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.
Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.
При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.
Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие
Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.
Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек. Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному
Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки
Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.
Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.
Сборка стропильной системы
Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.
Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.
Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:
- продольные прогоны;
- обрешетку;
- ригели;
- стойки;
- лежень;
- затяжку.
Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.
Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.
Возведение крыши
Существует много видов крыш (вальмовые, сводчатые, бубновые, шатровые и др.), но чаще всего при строительстве домов используют двускатную крышу. Возводится такая крыша довольно быстро и легко.
- Сначала на перекрытие монтируется мауэрлат, к нему потом будет фиксироваться стропильная система. Для изготовления стропил обычно применяют доски, их ширина равняется 100 мм, а толщина 50 мм.
- Монтаж стропил выполняется под углом 45 — 50 градусов. Изготавливать их можно на площадке или же прямо на крыше. Между собой сверху стропила соединяют обычными гвоздями (торцевое соединение). Чтобы обеспечить им лучшую жесткость необходимо отступить от верхнего соединения 700 мм и приколотить ригель, в результате стропила будут похожи на букву «А». На мауэрлат ставят нижние концы и крепко их фиксируют. Обязательно нужно делать выпуск примерно в 250 – 300 миллиметров.
- В первую очередь монтируются крайние стропила, их размещают сзади и спереди дома. Посередине стропил необходимо выполнить прогон и укосины, это поможет обеспечить лучшую фиксацию и жесткость конструкции. Далее стропила устанавливают посередине здания и сверху приколачивают доску коньковую. Теперь осталось выполнить монтаж остальных стропил. Для обшивки фронтонов можно применить СИП панели.
- Далее выполняется обрешетка. Для её создания потребуются доски шириной от 100 миллиметров, в толщину от 25 миллиметров. Доски фиксируют к стропилам, при этом выдерживается шаг 50 мм. Для их фиксации применяют обычные гвозди.
Схема устройства обрешетки
Как только обрешетка будет готова на неё укладывается рубероид, его можно настилать в один слой или в несколько, он обеспечит гидроизоляцию. Укладывать его необходимо по вертикали, при этом обязательно выдерживать нахлёст около 100 — 130мм. Для того чтобы прикрепить рубероид к обрешётке применяют небольшие гвоздики или степлер. Вот и всё, теперь осталось выбрать и уложить кровельный материал.
Каркасный дом возведенный по канадской технологии
Как вы сами смогли убедиться строительство каркасных домов, использую канадскую технологию — посильная задача даже для тех, кто не совсем силен в терминологии и практике их возведения. Однако на сооружении каркаса, строительство дома не заканчивается.
Предстоит еще огромный перечень работ, по внутренней и внешней отделки. Установка окон, дверей, подвод коммуникаций к дому, отделка фасадов — это лишь небольшой список того, что еще нужно сделать. Утешением же для вас должно являться то, что основной фронт работ уже выполнен. Построенный дом по канадской технологии будет радовать вас и ваших близких на протяжении многих лет.
Выбор места на участке
Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.
К последним относятся:
- Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
- Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.
Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:
- Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
- Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
- Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
- Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.
Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.
Дополнительные подробности и нюансы
Перед тем как составлять план распределения комнат внутри дома и его чертеж снаружи (с необходимыми коммуникациями, конечно), требуется выбрать основной конструкционный материал. Чаще всего это брус или каркасные элементы. Но иногда встречаются и другие варианты:
Руководствуются при подборе не только собственными вкусами и предпочтениями, но и техническими соображениями. К примеру, нецелесообразно делать ванную комнату на втором этаже. Это только усложнит и удорожит прокладку коммуникаций, вдобавок создаст риск затопления при любом ЧП. Опытные строители советуют ориентироваться на стандартные (закрепленные официально или выведенные из практического опыта) требования к планировке.
Какие могут быть варианты?
На небольшом участке традиционно ставятся 1-этажные бытовки габаритом 6х4 м. Они не имеют специального утепления. В качестве альтернативы используют дачные постройки на основе блок-контейнеров.
Но это скорее временный, в смысле, сезонный, вариант. Гораздо практичнее для систематического использования обустраивать полноценные деревянные дома.
Если уже есть хороший одноэтажный домик в виде бытовки (либо собранный из блок-контейнеров), то обычно его достаточно утеплить. В результате достигается существенная экономия времени и средств по сравнению со строительством, производимым с нуля.
Но надо понимать, что под классической двускатной кровлей не всегда можно обустроить мансарду.
Утепляющие материалы используют снаружи, чтобы не занимать и так ограниченное пространство излишне. Внутрь пола или в межэтажное перекрытие можно закладывать керамзит. В некоторых случаях его заменяют пенопластом, но этот материал хуже.
При использовании блок-контейнеров можно создать полностью герметичную и основательно утепленную садовую постройку. В ней уже будут и черновые полы, и готовые стены, и хорошие потолки. Ширина отдельного блока примерно 2,5 м, а длина может составлять от 3 до 6 м.
Одинарный каркас уже в прошлом?
Логичный вопрос, раз многослойные конструкции предоставляют потребителю столько преимуществ. Тем не менее, в обозримом будущем отказываться от проверенных веками традиционных одинарных систем вряд ли стоит. Дело в том, что каркасные технологии имеют солидный арсенал правильных решений. Каждое из них должно выбираться на основе анализа многих факторов: требований к комфорту, допустимых объемов начальных вложений или сроков окупаемости и т.д.
Например, если дом возводится в регионе с мягким климатом или вас не пугают его энергетические потери на уровне 60–100 кВт/м2, компенсируемые типовым автономным отоплением, то с различными объемными каркасами связываться выйдет себе дороже. С другой стороны, стандарты теплоэффективности ограждающих конструкций постепенно ужесточаются. Их пересмотр осуществляется в среднем каждые 5 лет. Поэтому, если хотите идти в ногу со временем или «вообще не платить» за отопление, то технология каркасного дома ДОК, 3-D и т.п. – ваше все.
Однако, выбирая подобные нестандартные решения, следует учитывать, что:
- их реализация потребует несколько больших трудозатрат и безупречной сборки конструкций;
- вложения в материалы окажутся уже гораздо более значительными. Например, сборка двойного объемного каркаса потребует в два раза больше доски и утеплителя. А ведь они являются основными пунктами в расходах на закупки стройматериалов для возведения любого каркасника;
- получить действительно энергоэффективный или пассивный каркасный дом, возможно, но только при комплексном подходе к вопросу его возведения. Толстые многослойные стены и перекрытия должны дополняться самыми современными оконными и вентиляционными системам, а общая архитектурная компоновка должна быть выполнена профессиональным разработчиком.
Указанные факторы отражаются на окупаемости дополнительных вложений в строительство, которая вполне может растянуться на 10-20 лет. Об этом не стоит забывать, решая, какой тип каркаса выбрать для строительства своего дома.
https://youtube.com/watch?v=tOwsEtXPuDQ
Каркасная дача из фанеры
Каркасный дачный домик можно возвести самостоятельно и из фанеры. Тогда получится сэкономить еще больше времени и средств. Все строительство займет неделю-полторы, не больше, даже если выполнять работы придется людям, которые раньше ничего такого не делали. Надо только точно следовать инструкциям и прислушиваться к дельным советам профессионалов.
Кто-то думает, что фанерный дачный дом — это несерьезно. А между тем такие дачи, если их, например, обшить евровагонкой, выглядят снаружи и изнутри очень даже презентабельно. А кроме того, демонстрируют прекрасные эксплуатационные характеристики в течение многих лет.
Точный список материалов, инструмента и оборудования для возведения подобного дома по каркасной технологии будет зависеть от финансовых возможностей будущего владельца. Поэтому можно рассмотреть лишь примерный перечень.
Нужны будут следующие инструменты:
- пила;
- дрель;
- шуруповерт;
- строительный уровень;
- молоток;
- отвес;
- рулетка;
- набор отверток;
- и комплект сверл.
А из материалов необходимо будет приобрести:
- цемент и песок;
- рубероид и битум для оформления гидроизоляционного слоя;
- доску (4 м) 5х20 для монтажа каркасных перекрытий и стропил;
- доску (4 м) 5х15 для возведения несущих стен;
- доску (4 м) 5х10 для оформления внутренних перегородок в помещении;
- собственно фанеру;
- OSB-листы;
- теплоизолятор (лучше использовать в данном случае минвату);
- финишное напольное покрытие;
- толстую доску для оформления чернового пола;
- листы гипсокартона и направляющие для них;
- комплекты крепежа.
Монтаж каркасного дачного домика из фанеры выполняется согласно следующей пошаговой инструкции:
- Сначала необходимо обустроить фундамент. Данное каркасное строение легкое, поэтому под него вполне подойдет столбчатый вариант или ленточный. Лучшим фундаментом для дачи считается опорно-столбчатый. Его можно обустроить, воспользовавшись садовым буром. Им выполняются отверстия глубиной 1,6 м с шагом в 2 м. А потом в эти отверстия будут вставляться столбы. Предварительно отверстия прокладываются рубероидом для гидроизоляции, затем в них ставятся специальные «манжеты», и все заливается раствором. А чтобы конструкция получилась особенно устойчивой, надо оформить еще и песчаную подушку высотой в 20 см.
- Следующий этап — возведение каркаса. Основой основ здесь является грамотное оформление нижней обвязки. Ее выполняют брусьями по всему периметру будущего строения. Перед установкой и лаги, и низ обвязки обрабатываются антисептическими и водоотталкивающими пропитками, которые надежно защитят древесину от гнили, плесени и влаги, а также от активности насекомых. Для защиты строения от гниения дополнительный слой гидроизоляции выполняется между фундаментом и деревянной конструкцией. Сразу после устанавливаются вертикальные опоры, которые и определяют высоту будущего дачного домика.
- Далее нужно обшить каркас фанерой. И обязательно выполнить теплоизоляцию стен с помощью выбранного утеплителя (чаще всего минваты). С внешней стороны постройка также обшивается фанерными листами, которые крепятся на саморезы. Получается, что между опорными брусьями оказываются слоеные «пакеты», состоящие из листов фанеры, проложенных утеплителем. Изнутри домик дополнительно обшивается ДСП и ДВП. И тогда никакой финишной отделки можно не предусматривать. Утепление необходимо будет выполнить и перед монтажом чистого полового покрытия из половой доски или толстого (промышленного класса) линолеума.
- Теперь можно переходить к монтажу крыши. И в первую очередь установить стропила. А чтобы выполнить кровлю побыстрее, в центре понадобится поставить стойки — по 1,5 м в высоту каждая. На стойки укрепить брус, состыкованный по краям торцевым соединением (под углом в 50 градусов). На готовую конструкцию устанавливаются стропила. И тогда крышу своими руками получится оформить буквально за 1 день.
Что же касается финишного кровельного покрытия, то его каждый выбирает на свой вкус и устанавливает по соответствующей инструкции. Сегодня все материалы для крыш высокотехнологичны и просты в монтаже. Все можно выполнить самостоятельно, в крайнем случае с помощником. И это тоже позволит сэкономить кругленькую сумму.
Таким образом, если все делать правильно, аккуратно и не перескакивать через необходимые шаги-операции, получится построить своими руками отличный каркасный домик под дачу. Оперативно и недорого. Однако, если уверенности в собственных силах и возможностях нет, лучше приобрести готовый домокомплект и просто собрать его по каркасной технологии. Получится еще быстрее. Или пригласить профессионалов, которые оформят прекрасную дачу «под ключ» в кратчайшие сроки. Но это обойдется, конечно, дороже.
Преимущества каркасного дома
- Минимальные сроки строительства. Некоторые типы конструкций можно собрать за одну неделю. В среднем на строительные работы уходит до четырех недель.
- Небольшой размер и функциональность. Каркасный дом 6×4 компактен, что делает возможным построить его на небольшом участке. Компактность жилья не сказывается на его функциональности. Вы получите в свое распоряжение удобную жилплощадь с несколькими комнатами. На участке останется место для сада или огорода.
- Отличные теплоизоляционные свойства. Благодаря этому в доме можно жить на протяжении всего года.
- Приятный экстерьер. Домик будет иметь привлекательный внешний вид.
- Низкая стоимость. Строительство каркасного дома обходится дешевле, чем возведение других конструкций. В работах не всегда используется спецтехника.
- Экологическая чистота. При строительстве используется металлический или деревянный каркас. Он сам по себе экологически чистый. Основной конструктивный материал – дерево. Кроме того, применяются деревянная обшивка, гипсокартон, базальтовое волокно, вагонка и прочие материалы, неспособные нанести вред окружающей среде.
- Возможность свободной планировки. Вы сами выбираете расположение и метраж комнат.
- Экономия средств и места при прокладке коммуникаций. Они прячутся под обшивкой.
Если добавить к проекту дома 6х4 балкон, и террасу, то утренний кофе можно выпить на свежем воздухе Каркасный дом неприхотлив в плане фундамента. Он имеет легкие стены. При этом дом полностью защищен от проникновения холода и влаги. Летом он сохраняет прохладу. Это комфортное жилье для небольшой семьи.
