Как выбрать фундамент для дачного домика
Фундамент для любого строения подбирается по типу грунта, принимая во внимание уровни промерзания и грунтовых вод, климатические условия местности. Если вода близко, лучше всего сразу отдать предпочтение плитному фундаменту
При этом вы получите два основных преимущества: 1) земляные работы будут сведены лишь к снятию слоя растительности; 2) вам не придётся думать о формировании чернового пола, так как эту функцию при отсутствии цоколя будет выполнять сам фундамент. Если же вам нужен высокий цоколь, его придётся нарастить кирпичом, а полы сделать по балкам.
Вот и все земляные работы
Однако если на участке грунт глинистый, от постоянной влаги он будет набухать, и плита может скользить в подошве. При строительстве домов и других зданий на таких грунтах, плиты делают с направленными вниз рёбрами, либо вообще отдают предпочтение другим фундаментам – например, ленточным.
Если дачный дом небольшой, одноэтажный, для него вполне подойдёт ленточный фундамент мелкого заложения. Это более экономичный вариант, потому что:
- Если грунт сухой и плотный, стенки нарезанной в нём траншеи будут строго вертикальными и прочными, что позволит залить ленту без опалубки.
- Благодаря небольшой высоте ленты, объём бетона и металла получается незначительным.
- При строительстве подвала для формирования ленты можно использовать заводские блоки ФБС, что максимально сокращает сроки строительства. Правда, поверх них нужно заливать армопояс.
- Ленту мелкого заложения можно заглублять всего на 2/3 высоты, что минимизирует объём вынимаемого грунта.
- Ленту можно выложить из кирпича или полнотелого керамзитоблока.
- Если рядом с дачей есть речка с каменистыми берегами, камень можно использовать как бросовый подручный материал для заливки бутобетонной ленты.
- Фундамент можно сформировать по несъёмной опалубке. Для этой цели используют специальные дырчатые блоки из бетонов с низким коэффициентом теплопроводности: опилкобетона, полистиролбетона – и не только.
Обратите внимание. Лучше всего взять несъёмную опалубку из пенополистирола, которая в процессе эксплуатации будет защищать фундамент от морозного пучения
Так как подошва ленты мелкого заложения находится выше границ промерзания грунта, на фундамент будут воздействовать не только боковые силы пучения, но и вертикальные — под подошвой. Поэтому утеплять такой фундамент нужно не только по бокам. Тут всё зависит от глубины промерзания: если она небольшая, проще будет немного увеличить высоту ленты и заложить её так, чтобы подошва оказалась ниже отметки УПГ.
Вариант устройства ленты для дачного дома
Если зимой выпадает много снега, нужен высокий цоколь. Выкладывать его из кирпича или заливать в монолите на высоту 100-120 см довольно накладно. Гораздо проще отдать предпочтение ростверку, опирающемуся на сваи. Ростверк должен быть железобетонным, даже если сваи металлические — только в этом случае он обеспечит для газобетонной кладки необходимую жёсткость.
Поднятие ростверка выше планировочной отметки грунта, даёт возможность уменьшить объём затрачиваемого на строительство цоколя материала. Если необходимости поднимать высоко полы нет, подошва ростверка может совпадать по отметке с поверхностью грунта. Только в этом случае под ней тоже нужно будет сделать песчаную подушку и установить теплоизоляционную прослойку.
Схема наземного ростверка
Сваи, на которые будет опираться ростверк, проще всего сформировать в монолите. Если на участке повышен уровень воды, скважины, пробуренные для свай, предварительно обсаживают асбоцементной трубой в качестве несъёмной опалубки и гидроизоляционной защиты. При отсутствии повышенной влажности на грунтах с высокой прочностью (тех же глинах), заливку можно выполнить прямо в скважину. Бетона при этом уйдёт чуть больше, зато он намертво сцепится с грунтом и сваи получатся более устойчивыми.
Методы экономии
Строительство частного дома обходится дорого, поэтому стремление сэкономить вполне естественно. Есть несколько способов минимизировать расходы:
- Залить фундамент своими руками. Работа профессионалов стоит немало, и если вы обладаете нужными знаниями и навыками, то можно попробовать сделать все самостоятельно;
- Выбрать ленточную либо столбчатую конструкцию. На эти варианты требуется меньше стройматериалов, но здесь нужно учитывать тип грунта и особенности проекта здания;
- Сократить расход бетона. Например, увеличить высоту песчаной подложки, взять в качестве наполнителя для ленты булыжники, осколки кирпичей.
Если соблюдать инструкции и технологические требования, то перечисленные методы позволят существенно удешевить данный этап работ без ущерба для прочности и надежности.
Особенности заливки столбчатого фундамента под дом
Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.
В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.
После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.
Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.
Фундамент для дачного домика – возможные варианты
Итак, давайте сперва рассмотрим, от чего же зависит выбор основания. Следует отметить, что согласно одной из классификаций, фундаменты разделяют на:
мелкозаглубленные;
заглубленные.
Первый вариант подходит для легких зданий – щитового, из газобетона или пеноблоков, каркасного и так далее. Также это идеальный вариант для становящихся все более популярными дачных домиков размером 6×6 метров. Заглубленный фундамент целесообразно сделать для более массивных конструкций, например, многоэтажных, со стенами из кирпича, тяжелыми межэтажными перекрытиями, мансардой и так далее. Делая выбор, нужно также учитывать и такие параметры, как тип грунта, уровень промерзания почвы, высоту грунтовых вод.
Существует еще одна классификация фундаментов. Их, в частности, разделяют на:
- ленточный;
- столбчатый;
- монолитный (плитный);
- свайный.
Давайте вкратце рассмотрим данные варианты, а также особенности их возведения. По сути, любой из таких фундаментов можно вполне сделать самостоятельно, имея лишь небольшие строительные навыки.
Один из наиболее распространенных типов фундаментов для дачного дома – это ленточный. Для каменистых и песчаных почв подходит и мелкозаглубленный, тогда как при влажном вспучивающемся грунте лучше делать заглубленный. Такой вариант подходит для всех типов домов, однако рекомендуется просчитать его целесообразность. Все дело в том, что его строительство является достаточно трудоемким делом. Поэтому, например, для небольшого легкого домика есть смысл выбрать иной вариант. С другой стороны, ленточный фундамент позволяет оборудовать под домом подвал, гараж или цокольный этаж.
При этом технология строительства здесь достаточно простая. По сути, такой фундамент – это полоса железобетона, которая закладывается под все стены здания. Для его возведения нужно вырыть заглубление, позаботиться о гидроизоляции, выложить опалубку, армировать ее и залить ее бетоном. По сути, это весь процесс. Дальнейшее строительство стоит продолжать после того, как лента полностью застынет. Это очень важный момент, и излишняя торопливость здесь ни к чему, поскольку в ином случае основание может разрушиться, и придется делать ремонт. Плитный фундамент менее затратный в плане трудоемкости. Зато здесь будет повышенный расход материала. По сути, это железобетонная плита, заглубленная в землю, на которую затем устанавливается задание.
Такой фундамент представляет собой точечные опоры, верхний край которых выровнен в горизонтальной плоскости. Столбы нужно установить не только в углах здания, но и под перегородками и стенами. Рекомендуемый шаг – 1 метр. Впрочем, здесь все зависит от габаритов здания. Для равномерного распределения нагрузки и создания опоры для стен используют деревянный или металлический ростверк.
Технология строительства достаточно простая. В частности, сперва выполняется разметка, после чего в соответствующих местах бурят скважины для столбов и установка гидроизоляции. Следующий этап – формирование самих опор и их армирование. Далее укрепляем столбы, залив скважины бетоном. Здесь нужно внимательно следить, чтобы не было никаких пустот, поскольку это потом негативно скажется на прочности конструкции. И, наконец, финальный этап – устройство ростверка. Приступать к нему можно после того, как бетон, которым мы закрепляли столбы, полностью застынет.
По примерно такой же технологии возводится и свайный фундамент. О его особенностях несложно догадаться из названия. Наиболее оптимальный вариант для дачного домика – винтовые сваи. Преимуществами такого фундамента являются простота технологии монтажа, прочность и долговечность. Однако его возведение невозможно на скальном типе почвы. При любом другом виде грунта это одно из наиболее оптимальных решений.
https://youtube.com/watch?v=GKsEXbRSbes
Каким он должен быть?
Основная задача фундамента – равномерно принять на себя нагрузки кирпичного дома и равномерно их распределить на грунт, чтобы последний не продавился на каком — то одном участке
Поэтому, неважно, какой из трех видов будет использован в качестве основы под кирпичное сооружение. Это ленточный, плитный или столбчатый. Основной вопрос, какой фундамент лучше для кирпичной постройки с учетом ниже следующих показателей:
Основной вопрос, какой фундамент лучше для кирпичной постройки с учетом ниже следующих показателей:
- тип грунта на строительном участке;
- уровень промерзания грунта;
- уровень расположения грунтовых вод;
- размеры дома, а соответственно его вес;
- рельеф загородного участка.
Именно эти параметры и лягут в основу расчета фундамента под кирпичный дом. Конечно, основной параметр все же тип грунта и вес здания. Потому что тип почвы на строительном участке обозначает его несущую способность. К примеру, если это мягкие подвижные грунты, то для сооружения фундамента используют плиты или столбы. Если грунт прочный, то лучше чем лента, конструкции не найти.
При этом в плитных конструкциях основную несущую функцию выполняет толщина фундамента, в ленточных ширина фундамента, в столбчатых сечение сваи и их глубина заложения. Необходимо учитывать и то, что подход к фундаменту для двухэтажного кирпичного дома не такой же, как к одноэтажному. Увеличение массы постройки требует увеличения размеров основания под него. Поэтому это надо учитывать на стадии проведения расчетов.
Но необходимо обозначить, что заложение фундамента под одноэтажный кирпичный дом ни чем не отличается от данной процедуры, связанной со строительством многоэтажного здания. То есть, технология ни чем не отличается. Различия лишь в большем объеме проводимых работ. А последовательность проведения строительных операций, типы используемых материалов одинаковые.
И все же вопрос, хороший ли закладывается фундамент или к нему есть претензии, требует досконального разбора. Поэтому рассмотрим все виды фундаментных конструкций, которые могут быть использованы под кирпичный дом.
Особенности и материалы для строительства фундамента для дачного дома
Требования к фундаменту, а значит материал для него и технологию его постройки, определяют несколько факторов.
Важнейшие факторы при строительстве фундамента дачного дома
Вес будущего дома
Если он построен из кирпича, имеет несколько этажей – значит, его вес будет весьма внушительным и фундамент для дачи необходим соответствующий. А это значит:
- Необходимо рыть более глубокие траншеи под фундамент, иногда более 1 м. Это обеспечит меньшую усадку дома после постройки.
- По той же причине профиль фундамента для дачного дома должен иметь максимальную площадь. Например, можно сделать его в две ширины кирпича и более, а также предусмотреть фундамент не только по контуру дома, но и для внутренней несущей стены.
- Фундамент должен быть достаточно прочный, а значит выполняется либо кирпичной кладкой, либо путем заливки бетона. Качество кирпича и марка бетона здесь очень важны. Также допустимо использование для фундамента дачи и железобетонных блоков, но их установка потребует привлечение подъемного крана.
- Желательно такой фундамент армировать. Например, прокладывать слоями арматуры или специальной строительной сетки через два кирпича и через каждые 10 см бетона.
Если же дом будет построен из деревянных материалов, из бруса, кругляка или по каркасной технологии, фундамент может быть менее прочным. Допустимо использование свай или отдельных точечных подпорок из кирпича – по углам дома и через каждые полтора-два метра стены.
Характеристики почвы и экология региона
Второй по важности фактор – характеристики почвы и экология региона. Если почвы топкие или возможно затопление – используются сваи
Если песок – фундамент нужно строить более глубокий и большей площади. Но для любых почв справедливо правило: если вы не используете сваи, а строите фундамент из кирпича или бетона, под ним обязательно делается «подушка». Например, на дно траншеи для фундамента под дачный дом укладывают 10 сантиметровый слой щебня, аналогичный слой керамзита и слой песка. Это решает три задачи:
- достигается более равномерная усадка дома;
- снижается риск образования трещин в фундаменте и стенах;
- обеспечивает качественный дренаж влаги от фундамента, тем самым уменьшая риск водной эрозии, гниения и появления грибка.
Как видите, нюансов не мало. Так как построить качественный фундамент для дачи своими руками?
Составляющие рецепта для строительства фундамента для дачного дома
Выбирайте качественный кирпич
Для строительства дачного фундамента используйте кирпич с максимальной влагостойкостью и прочностью на сжатие. Подойдет обычный красный. Он должен быть цельным (не колотый, без отверстий внутри), хорошо обожженным, ровным. Также вполне подойдет и белый газосиликатный. Огнеупорный лучше не использовать. Он плохо переносит влагу и не достаточно прочный, такой фундамент под дачный домик быстро развалится, к тому же огнеупорный кирпич дороже обычного строительного.
Марка цемента и рецептура бетона
Если заливаете фундамент под дачу своими руками, и бетонную смесь также готовите самостоятельно, строго соблюдайте рецептуру и технологию ее изготовления. Помните, что пропорции песка к цементу в смеси для заливки фундамента ниже, чем для кладки кирпича или блоков, воды – больше, а марку цемента лучше использовать от 400-й и выше. Возможно использование крупных наполнителей, если они имеют высокую прочность – например, гранитного щебня
Важно хорошо вымесить смесь сначала в сухом виде, а потом вместе с водой – до получения однородной по фактуре и цвету массы
Траншея под фундамент по уровню
Независимо от наклона поверхности почвы, необходимо выдержать глубину траншеи так, чтобы ее дно было выровнено по горизонту. Недопустимо выравнивание уровня на разных участках траншеи путем подсыпания грунта или изменения слоя «подушки» — в таком случае усадка дома гарантированно будет неравномерной. Это как минимум потребует ремонта дачного фундамента. Однако следует помнить, что ремонт фундамента дачного дома не всегда физически возможен, а его разрушение может привести к трещинам в стенах, фундаменте и даже к полному приходу дома в негодность.
Строите дачный фундамент своими руками – учтите данные нами советы, и ваш дом простоит максимально долго!
Ленточный фундамент — оптимальный вариант
Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:
- обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
- универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
- обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.
Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.
Готовый мелкозаглубленный ленточный фундаментИсточник dachnaya-zhizn.ru
Инструкция по заливке
Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.
Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:
- сооружение опалубки;
- изготовление армирующего каркаса;
- бетонирование.
Сборка опалубки
Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.
Фото 10. Опалубка для плитного фундамента
Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.
Фото 11. Опалубка под ленточное основание
Изготовление арматурного каркаса
Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.
При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.
Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания
Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.
Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания
Заливка бетонной смеси
Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.
Фото 14. Бетонирование плитного основания
В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания
Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.
Фото 15. Процесс заливки ленточного основания
Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.
После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.
Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:
https://youtube.com/watch?v=Eepxy9wh62s
Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:
https://youtube.com/watch?v=Ft-Z8vBl3Xg
Возможные варианты фундамента
Ввиду небольших сборных нагрузок от садового домика, индивидуальный застройщик может возвести своими руками любой фундамент с учетом состава грунта, УГВ, промерзания почвы и рельефа участка. Общими рекомендациями по выбору конструкции являются:
- если планируется пол по грунту, рациональнее выбрать плавающую или утепленную плиту, поскольку при выборе МЗЛФ владельцу фактически придется строить два фундамента – ленту и стяжку;
- бюджетным вариантом для перекрытия по балкам станут буронабивные или винтовые сваи на сложном рельефе, столбы на ровном участке и гравелистом, скальном, крупнопесчаном грунтах;
- МЗЛФ больше подходит для кирпичных, бетонных и срубовых построек, так как обладает высокой пространственной жесткостью, однако понадобится полный цикл работ по ликвидации морозного вспучивания;
- утепленная ребристая плита оптимально подходит для эксплуатационных условий дачи, может отливаться на участках с высоким УГВ (только при перепадах высот в пределах 1,5 м).
Для садового домика из сруба, панелей СИП или «каркасника» можно соорудить своими руками столбчатый фундамент из бетонных блоков 20 х 20 х 40 см или керамического полнотелого кирпича при соблюдении следующих условий:
- УГВ – не поднимается в отдельные сезоны выше 1 м от подошвы кладки столбов;
- грунты – скала, гравелистый, крупный песок, супесь;
- рельеф – перепад высот не более 1 м.
В этих технологиях используются длинномерные конструкционные материалы (бревно, брус), являющиеся готовым ростверком. На склонах столбы опрокидываются боковыми усилиями почв, на глинистых грунтах их выдергивает при вспучивании наружу.
Обязательными условиями для столбчатого фундамента являются:
- кольцевой либо пристенный дренаж для сбора и отвода верховодки;
- утепление подошвы, при близком расположении столбов вместо шурфов для каждого столба отрываются траншеи, пенополистирол ЭППС укладывается вдоль всей стены.
Для тяжелых стен из камня и кирпича необходим монолитный ростверк на бетонных столбах. Он обходится слишком дорого, поэтому обычно рассматриваются другие варианты.
Из-за необходимости утепления всей площади садового домика, обусловленной не постоянным режимом обогрева, утепленная плита не является самым дорогим фундаментом. Владелец получает готовый пол по грунту, при необходимости может заложить своими руками в конструкцию контур теплого пола. Что резко повысит комфортность эксплуатации дачи в межсезонье и зимой, поскольку полы и сами помещения будут прогреваться быстрее.
Как сделать фундамент для дома своими руками: Планирование
Планирование – важнейшая стадия строительства. Поэтому, прежде чем приступить к конкретным работам по возведению фундамента, требуется провести вдумчивый серьёзный анализ следующих аспектов:
- определить особенности почвы;
- грамотно выбрать и осуществить верный расчёт требуемых материалов;
- определить пути и способы устройства изоляции основания от влаги, а также продумать теплоизоляцию.
Для того чтобы фундамент получился действительно качественным, важно подобрать оптимальную технологию, строго отвечающую имеющимся условиям. Каждый этап возведения должен быть тщательно продуман и согласован с учётом всех прочих моментов
Это необходимо для того, чтобы никакие внезапно открывшиеся нюансы не стали причиной остановки строительства или его полного прекращения.
Какой фундамент выбрать для каркасного дома
При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:
- прочность грунта на участке;
- уровень расположения грунтовых вод;
- этажность здания;
- необходимость устройства подвала.
Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:
Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».
Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.
Столбчатый фундамент
Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:
- требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
- требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
- невозможность строительства подвала.
При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.
Столбчатый фундамент среднего заложения
Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.
Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.
Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:
- прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
- глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
- уровень расположения грунтовых вод.
Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры
При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению
Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см
При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.
Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах
Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.
Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.
Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.
От каких факторов зависит ширина ленточного фундамента
Параметры ленточного фундамента полежат тщательному расчету и обусловлены несколькими факторами:
- Типом грунта.
- Высотой уровня залегания грунтовых вод.
- Весом постройки.
- Величиной снеговой нагрузки в зимнее время.
- Материалом, из которого строится фундамент.
Ширина ленты привязана к несущей способности грунта. Рыхлый или неплотный грунт требует большой площади основания, при которой снижается удельное давление и возникает возможность строить достаточно крупные постройки.
В то же время, чем больше площадь основания, тем выше нагрузки пучения, воздействующие на него и создающие выталкивающее воздействие, заметно проявляющееся на мелкозаглубленных типах ленты.
В сложных случаях используют составное сечение ленты, когда опорный элемент — бетонная подушка — имеет большую площадь, позволяя рыхлому грунту прочно удерживать постройку без оседаний, а верхняя часть ленты намного уже, что позволяет уменьшить вес основания и существенно сэкономить стройматериалы.
ВАЖНО!
Обычная ширина ленты в числовом выражении находится в пределах 0,2-0,6 м. Наиболее распространенные варианты оснований имеют средние значения ширины, но в каждом конкретном случае необходим точный расчет с обследованием и учетом гидрогеологии участка.
Минимальная
В целом, минимальная ширина ленты — это расчетная величина, полученная в процессе вычисления параметров ленточного основания.
Методика расчета такова, что определяет не конкретный размер, а минимальное значение, меньше которого параметры ленты быть не могут.
Окончательный выбор обычно немного превышает минимум, на 10-15 % (иногда больше). Весь смысл расчетов заключается в определении минимально возможных значений, позволяющий наиболее экономичное и не затратное строительство.
Существует еще один способ определения толщины. Ленточный фундамент должен на несколько сантиметров (обычно 10 см) превышать толщину стен дома.
При этом, такое соотношение необходимо для того, чтобы стены имели надежное и достаточно широкое основание, позволяющее производить качественный монтаж или укладку.
В некоторых случаях применяют компромиссный вариант, когда верхняя площадка фундамента имеет увеличенную площадь для обеспечения условий строительства стен, а нижняя часть намного тоньше.
Это позволяется нормативами в случаях, когда, несмотря на большую толщину стен, их вес относительно мал и может удерживаться лентой малой толщины.
Для легких вспомогательных построек небольшого размера (баня, сарай) ширина ленты может составлять около 25 см на плотном грунте, а для кирпичного коттеджа в тех же условиях необходимо обеспечить ширину в 50 см.
Максимальная
Строительными нормами не регламентируется максимальная ширина ленты, поскольку в задачу любого проектировщика входит экономия, а не сверхнормативный расход строительных материалов.
Все методики расчета базируются на минимально возможных значениях и выбираются по принципу достаточности.
Предельных значений по максимуму не существует, так как из обычных соображений целесообразности никто не станет строить чрезмерно широкую ленту там, где достаточно гораздо меньших размеров. По образному выражению строителей, «никто не заинтересован закапывать деньги в землю».
Чаще всего принимают значения, на 10-15% больше расчетных, на случай изменения условий эксплуатации или с учетом гидрогеологических процессов, способных иногда преподносить не самые приятные сюрпризы. Единственным ограничивающим фактором может стать собственный вес ленты, оказывающий влияние на грунт.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Слабонесущие типы грунтов негативно реагируют на большие нагрузки, но в данном случае вопрос решается путем расширения площади подошвы без общего увеличения параметров ленты.
Стальные опоры
В некоторых климатических условиях подземные воды имеют более выраженное замерзание и оттаивание, что является еще одним важным фактором долговечности фундамента. Некоторые строительные площадки вообще не могут безопасно поддерживать конструкции без использования глубоко заглубленных стальных опор под домом.
Если вы живете в таком районе, ваш дом может пострадать от преждевременного искривления его основания. И если в первоначальной конструкции не использовались опоры, крайне необходимо подвести фундамент под фундамент. Как это сделать? Проблема может быть исправлена добавлением стальных опор к фундаменту дома. Это экономичное решение стабилизирует структуру и предотвращает движение фундамента в будущем.
Чтобы установить опоры, их нужно закопать намного глубже, чем первоначальный фундамент, где земля прочная и способна надежно поддерживать здание. Опоры затем крепятся к фундаменту с помощью усиленных кронштейнов.
