Баня на винтовых сваях

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

забивные железобетонные;
винтовые металлические;
буронабивные.
Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Устройство пола в бане на винтовых сваях

Пол в бане на винтовых сваях должен иметь хорошую теплозащиту, так как под постройкой достаточно много свободного пространства. Если баня будет использоваться зимой в регионе с холодным климатом, то рекомендуется дополнительно защитить подпольное пространство, закрыв его по периметру цоколем. В этой ограждающей конструкции изготавливается несколько продухов, которые дают возможность эффективно вентилировать подполье, и в то же время создают дополнительную теплозащиту.

Полы в бане на сваях — Схемы и Проекты

Наибольшее количество дискуссий вызывает конструкция пола в бане из сруба, так как здесь существует опасность сделать конструкцию, в которой нижний венец будет слишком интенсивно увлажняться. В результате такого постоянного воздействия влаги древесина может начать разрушаться раньше времени и вся конструкция прослужит заметно меньше отведенного ей срока. Поэтому, далее размещена схема оптимального расположения всех необходимых в хороших полах элементов.

В нижний венец установлены лаги пола сечением 100х150 мм.

Под лаги нашиваются черепные доски для того, чтобы стать опорой теплоизоляционному слою.

Далее плиты утеплителя кладутся в два слоя, один — 100 мм, а второй — 50 мм. Настил выполняется вразбежку, так чтобы стыки нижнего слоя не совпадали со стыками верхнего.

Следующим шагом выполняется изготовление обрешетки под плиты чернового пола.

Поверх обрешетки укладывается настил из плотной полиэтиленовой плёнки — это гидроизоляционный слой, который защитит находящиеся ниже деревянные конструкции от попадания на них воды.

На гидроизоляцию устанавливаются прочные цементно-стружечные плиты (ЦСП), толщиной не менее 12 мм. По периметру выполняется бортик из того же материала.

В образовавшееся пространство раскладывается металлическая сетка с прутком не меньше 10 мм. После чего выполняется заливка бетонной стяжки толщиной 10-12 мм.

В этой конструкции не указан важный нюанс — нет сливного отверстия для организации стока воды из помывочной и парилки. План его размещения можно увидеть на схеме ниже.

Тут также указан финишный отделочный слой для напольного покрытия бетонной стяжки в бане — это, как правило, керамогранитная плитка. Кроме того здесь можно видеть, что на схеме полы парилки или моечной изготовлены с уклоном. Для организации такого угла, бетонная стяжка заливается по маякам, сделанным из дерева под определенным углом от стен к сливному отверстию.

Чуть более усложнённая конструкция с проливным деревянным полом и утеплённой бетонной стяжкой.

Хороший вариант для создания теплового барьера по периметру здания — изготовления цоколя

При его создании важно учитывать, что грунт рядом с баней будет двигаться и жестких соединений ограждающая конструкция с баней иметь не должна

Как сделать пол в бане на сваях своими руками: Инструкция

Первым делом убедитесь, что в земле выкопаны все необходимые траншеи для укладки канализационных труб и каналов подачи воды, если таковые запланированы.

После чего половые лаги снизу подбиваются досками чернового пола.

Следующий шаг заключается в обеспечении ветровлагозащиты для утеплителя. Эту роль выполняет специальная паропропускная мембрана, которая позволит теплозащитной прослойке эффективно испарять влагу со своей поверхности на улицу. Качественный теплобарьер создаст минеральная вата толщиной 150 мм.

Далее вся поверхность пола закрывается плотной гидроизоляцией с небольшим нахлестом на стены.

Закончив с гидрозащитой, поверх неё устанавливаются доски чернового пола.

На черновой пол или обрешетку укладываются плиты ЦСП.

Плиты сверху закрываются гидрозащитной плёнкой, поверх которой кладётся обрешетка для заливки бетонной стяжки.

Стяжка пола выполняется по маякам. Их можно сделать из дерева или из металлических профилей, как на фото выше. Поверх бетона укладывается керамическая плитка или обустраивается деревянный пол. Если в планах сделать проливные полы из досок, то в пространстве между деревянным настилом и бетонной стяжкой рекомендуется организовать вентиляционный канал.

Такая труба обеспечит хорошую воздушную циркуляцию и не только защитит деревянные полы от преждевременного гниения, но и позволит дольше и с большим комфортом находится в парной благодаря постоянному притоку свежего воздуха. При необходимости снаружи или внутри на трубе может быть установлен регулирующий клапан, крышка или задвижка.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент

Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Как правильно укладывать дощатый пол в парной

Заранее важно рассчитать расход и нарезать пиломатериалы. Выполняется трамбовка грунта. Укладывается рубероид в несколько слоев

Стыки промазываются битумной мастикой

Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой

Выполняется трамбовка грунта. Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой.

Установка балок

В бревенчатой постройке под парилку пол делается на возвышении. Для этого рекомендуется подкладывать брус 7*10 см. Выкладывается по всему периметру. За счет этого повышается прочность основания. Основная часть нагрузки приходится именно на брусья.

Расстояние от брусьев до лаг ‒ от 1 см. Когда сруб даст усадку, такой зазор защитит сооружение от деформации.

Дальнейший порядок следующий:

Балки равномерно распределяются по всему полу. Те, что находятся по центру, удерживаются опорой на две стенки, которые находятся напротив. Дополнительное усиление ‒ два больших столба.
Фиксация балок с основанием выполняется анкерами. Сечение ‒ 12 мм, длина ‒ от 14 см.
Проделать отверстия ‒ ответственная процедура, которая требует аккуратности. Иначе есть риск растрескивания установленной конструкции.
Крепеж выполняется сквозь брус или сверху него. Когда анкер проходит через брус, длина берется на пару сантиметров меньше.
На 1 балку хватит 4 анкера.
К опоре фиксация проводится металлическими уголками размерами 6*6 см. Балка соединяется сначала саморезами с уголком, с опорой ‒ шурупами.
С каждой стороны балки ставится по 1 элементу крепежа.

Верхняя линия под плинтус должна быть минимум на 5‒10 мм ниже, чем порог. Отмечается расположение досок, направление наклона от одной стены к другой.

Монтаж лаг

Производится сверху балок согласно разметке. Если нужно, то лаги подрезаются. Формируется уклон (не более 2 см) в сторону слива.

Элементы крепежа ‒ перфорированные уголки из металла. Прекрасно выдерживают большие нагрузки. Имеют много отверстий для удобного подбора угла фиксации. Поэтому не стоит в каждый из них вставлять саморез. С каждой стороны хватит до трех штук. Крепятся сбоку и снизу, увеличивая прочность сооружения.

Если на поверхности лаг замечены сучки, другие дефекты, то в этом месте крепеж не проводится.

Сверху лаг рекомендуется настелить гидроизоляционный материал с напуском от 20 до 30 см, чтобы потом прикрепить к настенной гидроизоляции.

Еще один вариант фиксации лаг ‒ использование лагодержателей по принципу шип-паз.

Опытные строители крепеж лаг выполняют по натянутой веревке, чтобы соблюсти уровень и ускорить процесс.

Обрешетка

К лагам гвоздями прибивают деревянные рейки или куски тонких досок. Сверху кладется утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата. Можно дополнить изоляционной фольгой.

Используемые рейки пропитываются защитным антисептиком.

Укладка доски

Выполняется в такой последовательности:

Щели между уложенным утеплителем и деревянными элементами проходят монтажной пеной. По возможности остатки выступившей пены не надо срезать, иначе в поры попадет вода и пена потеряет свои защитные свойства. Обрезать необходимо только, если пена становится препятствием для крепежа досок.
Доски нарезаются требуемых размеров. Если углы помещения не одинаковые, то каждый из деревянных элементов вырезается отдельно.
Все отрезанные доски отмечаются номерами, чтобы не запутаться.
Торцы каждого пиломатериала должны вплотную входить в проемы сливного лотка. Подгон под размеры проводится вручную.
Укладываются на пол доски по номерам. Проще всего работать с сухим деревом. Если же сырье напиталось влагой, то придется каждый элемент притягивать к другому.
Доски крепятся с двух краев метизами, гвоздями, саморезами (на выбор), но предпочтительнее и быстрее – метизами.
Длина крепежных элементов зависит от толщины дерева.
При использовании гвоздей длина берется равной двум толщинам досок.
Запениваются зазоры между стенами и полом.
Крепятся плинтуса (деревянные или пластиковые) на маленькие гвоздики, саморезы.
Укладка шпунтованного сырья делается в пазы. Саморезы должны плотно заходить в дерево.

Между лагами и досками оставляется зазор до 3 см для лучшего проветривания, быстрого просушивания пола и длительной эксплуатации.

Выбор свайного фундамента для бани

В приведенном выше проекте бани используется 11 винтовых свай, диаметром 105 мм и высотой 2,5 м. Каждая опора выдерживает нагрузку более 2 т, поэтому запас по устойчивости конструкции составляет более 2,2 крат. 11 винтовых свай.

План установки определяется по характеристике распределения нагрузки от веса стен бани. Помещения парной, моющего отделения и гостиной не имеют массивной мебели или тяжелых предметов, поэтому основная нагрузка приходится на стены постройки.

Сруб нетяжелый, не более 3,5 т, обладает высокой жесткостью, поэтому для фундамента будет достаточно завернуть по четыре винтовых опоры под двумя противоположными стенами – фронтальной и тыльной. Еще три сваи размещают по центральной линии внутренней перегородки.

В качестве винтовых опор используют обычные трубы из холоднокатаной стали с двухслойным эпоксидным покрытием. По завершению возведения бани цокольная часть зашивается горизонтальной рейкой с небольшим зазором для вентиляции фундамента.

В зависимости от несущей способности грунта

Данный показатель считается основным и зависит от состава и размеров частиц почвы, степени ее уплотненности и насыщенности влагой.

Почвы с высокими несущими способностями (крупные и средние пески, плотные дресвяные, гравийные и скалистые грунты) подходят для строительства любого типа фундамента для бани, включая бюджетные столбчатые и сборные ленты из бетонных блоков. При наличии в грунте мелких и слабых частиц (водонасыщаемых супесей, пластичных глин, мелкого песка, торфа) основание под зданиями вспучивается и перемещается в периоды промерзания и оттаивания. Требования к устойчивости фундамента для бани из бруса в таких случаях повышаются в разы. В частности:

Особую опасность представляют грунты-плывуны, состоящие их смеси чешуек пластичной глины и мелких взвесей печка. Из-за сильных рисков горизонтальных сдвигов почвы на таких участках в принципе не рекомендуется строительство зданий жилого и хозяйственного назначения. Проблему решает лишь устойчивый свайно-винтовой фундамент с длиной опор не менее 3 м или полная замена грунта в котловане.

Материалы для утепления пола

Подойдут такие типы:

Базальтовая, стекловата. Обе разновидности имеют высокий уровень теплосбережения. Но укладка такого материала требует качественной гидроизоляции. Иначе промокшая вата теряет свои свойства. Лучше применять для утепления потолка, чем для пола.
Полистирол. Отличный вариант для обустройства напольного покрытия банных помещений. Имеет малый вес. Стоит недорого. Влагонепроницаем. Монтаж выполняется быстро и легко. Укладывается с пароизоляционным полиэтиленом. Подойдет для дощатых, бетонных основ.
Керамзит. Небольшие легкие камешки из вспененного шлака, глины. Структура пористая. Активно применяется при теплоизоляции пола в жилых помещениях. Его засыпают сухим на подпол или же смешивают с раствором цемента.
Пеноизол. Вспененный утеплитель. Напоминает монтажную пену. Им заполняют любые зазоры, щели в фундаменте, цоколе. Служит хорошим герметиком. Не создает нагрузку на перекрытия. Подойдет для изоляции полов из дерева.

Применяются мастерами для утепления цементный раствор с добавлением перлита (слой до 10 см), шлак (до 30 см), пенобетон (до 25 см).

Баня: утепление пола

Для чего нужно утеплять полы? Сезонным баням это действительно незачем, а вот если захочется попариться в холода, то понадобится банька утепленная. Выше уже дважды упоминалось утепление. Но мы будем рассматривать его варианты по порядку.

Утепление пола в бане на винтовых сваях

Поставленное на сваи строение не имеет бетонного фундамента, вместо него — пустое пространство, где гуляет ветер. Утепление пола в бане на винтовых сваях начинать надо с создания двойного пола: чернового и белового с прослойкой утеплителя. Для этого на оголовки свай сначала кладется брус для обвязки, к нему прибиваются пропитанные антисептиком доски. На всю площадь основания укладывается пленка-гидробарьер, а потом, в пространство между досками, кладется утеплитель — минеральная вата, пеноплекс или экструдированный пенополистирол. Потом снова гидробарьер и беловой пол.

Если на сваях лежит бетонная плита, то ее гидроизолируют, наплавляя рубероид или покрывая мастиками. Сверху кладется утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Следующий слой — бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, а дальше — по желанию хозяина: можно положить систему обогрева и плитку, например.

Полы в бане заливные, с прослойкой утепления

Собственно, мы уже говорили о бетонном поле, а заливной — это он же. Различаются два случая заливки: по грунту и по перекрытию.

По грунту

Тут предлагается на разных ресурсах много вариантов. Можно сделать так:

Внутри сплошного ленточного фундамента выкапывается котлованчик на глубину 40-50 см.
Засыпается и утрамбовывается гравий так, чтобы его слой был 15 см.
Насыпается и утрамбовывается песочная подушка — 30-50 см.
Поверх нее кладется рубероид в два слоя с нахлестом листов 10 см и герметизацией битумной мастикой. (2-й слой перпендикулярно 1-му.)
Слой утеплителя — керамзита или минваты, или шлака из котельной, или пропитанного гудроном войлока. Толщина слоя 30-50 см, с заходом на стены.
Только для минваты — второй слой гидробарьера. Это может быть полиэтиленовая пленка.
Слой армирующей сетки с диаметром прутка 5 мм.
Маяки и направляющие для создания нужного уклона.
Заливка бетонной стяжки. Толщина не менее 3 см.

Как вариант возможно два слоя бетонной заливки: первый слой сразу по песочно-гравийной подушке, причем бетон замешивается с крупным гравием. На первую стяжку кладется гидробарьер, потом утеплитель (например, перлит с цементом). На застывший раствор — металлическая сетка и новый слой стяжки из бетона.

А можно не усложнять себе жизнь и просто уложить пенопласт на утрамбованный песок (если у вас песочный грунт) или песчаную подушку, под него гидроизоляцию (можно полиэтилен) и залить плиту сверху, толщиной 10 сантиметров.

По перекрытию

Этот способ описывался выше, где речь шла про утепление бетонного пола в бане, в бетонной плите перекрытия на сваях.

Утепление пола в бане керамзитом

Утепляют им и бетонные полы. Его кладут на рубероид или другой гидроизолятор, положенный поверх песочно-гравийной подушки. Лазерный уровень поможет выровнять его слой. Для создания уклона керамзит смачивают цементным раствором.

ВАЖНО! Опытные строители советуют, когда делаете утепление пола в бане керамзитом, брать его разных фракций — крупный теплее, а мелкий заполнит пространство между крупными частицами. Кроме того, нужно следить за уровнем влажности керамзита — он гигроскопичен, а это плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах

С пенопластом

Несмотря на то, что именно пенопласт является не слишком подходящим материалом для утепления полов, его часто используют. Хотя его близкий родственник — экструдированный пенополистирол — подходит для этой цели гораздо больше. Преимущество пенопластов — их несмачиваемость водой. Это избавляет от необходимости изолировать их слой гидробарьером. В остальном — те же способы применения в утеплении полов, что были описаны выше.

С перлитом

На 2 части перлита берется 1 часть воды.
Замешанному перлиту дают осесть и добавляют 1/2 части цемента М300 и выше.
В процессе замеса доливается 1/2 часть воды и еще 0,5 литра сверху.

В итоге получается сухая рассыпчатая каша, которая кладется на первую бетонную стяжку, а через 6 дней заливается второй стяжкой.

Утепление пола в предбаннике, в деревянной бане

Предбанник должен сохранять тепло парилки и моечной, поэтому его тоже стоит утеплить. Способы и материалы — те же, что в других помещениях, нет только нужды в уклонах и стоке. Утеплитель кладется либо между лагами на черновой пол, либо на изолированную пленкой подушку из песка и гравия, либо на первую бетонную стяжку.

Таким образом, для утепления пола используются различные материалы, а какой лучше зависит от поставленных задач.

Виды для строительства фундамента под баню

Как правило, баня не представляет собой крупный объект, и это является основным условием при выборе фундаментного основания. Для забивных столбов потребуется специальная строительная техника, аренда которой обходится дорого. Кроме того, на каждой забитой железобетонной свае придется устраивать оголовок. Получается, что такой вид основания для возведения бани маго пригоден, поэтому многие отдают предпочтение винтовым и буронабивным вариантам.

Буронабивные

Этот вариант используется почти для любого небольшого объекта, к которым можно отнести и баню. Здесь имеется только одна сложность – бурение скважин.

Несущие способности буронабивного свайного столба образуются в результате работы в две плоскости – от опоры, расположенной на лежащем под ней грунтовом слое и от взаимодействия боковых поверхностей столба с соприкасающейся с ними почвой.

https://youtube.com/watch?v=QP4nRLymRaw

Отличаясь подобными особенностями, буронабивной столб может не достигать прочного грунтового слоя, находящегося на большой глубине, а исполнять свое функциональное предназначение благодаря работе боковых частей. В этом случае сваи называют «висячими» и не рекомендуют для их устройства использовать опалубочные конструкции.

Можно устраивать опалубки из стальных, асбестоцементных или пластиковых труб, применять для этого конструкции с коробчатым сечением, но в таком случае цена устройства фундаментной основы увеличится примерно в двое, потому что кроме опалубки понадобятся сваи, сохраняющие несущую способность. Бетонный раствор заливают сразу в пробуренную в грунте скважину.

Принимая во внимание тот факт, что баня не способна создавать значительную нагрузку, расчеты по установке буронабивных свайных опор не понадобятся. Но существует простая методика, использовать которую все же придется:

диаметр скважин должен составлять двадцать – тридцать сантиметров, глубина забуривания – от двух до двух с половиной метров. Если это условие не выполняется, это означает, что свая дошла до плотного грунтового слоя, и ее можно оставлять на такой глубине;
свайные опоры устанавливаются под углами, наружными стенами и внутренними перегородками;
шаг установки – не более трех метров (под баню 6 х 4 м, если стена несущая внутренняя одна – 9 опор).

Если скважины указанного диаметра устроить не получается, разрешается уменьшить их диаметр до десяти сантиметров, устанавливая малые опоры треугольниками с шагом в 30 – 40 см.

Винтовые

Такие опоры подходят для любого небольшого сооружения. Их несущие способности зависят от опоры на плотный грунт.

Среди основных преимуществ выделяют:

сохранение целостности поверхностного слоя;
быстрота строительства фундаментной основы;
приемлемые расходы на установку.

Свая, представляющая собой стальную трубу с лопатками, вкручивается в почвенный состав. На верхних участках труб устраиваются несущие рамки из металла (ростверок), на которые опирается сооружение. Получается, что баня словно «зависает» в воздухе. Винтовые опоры выставляются через два с половиной – три метра, в обязательном порядке – под углы и несущие стены. Диаметр сваи – от 108 мм.

Технологически процесс не вызывает сложностей, но определенные особенности имеются:

сваю следует заглубить не менее, чем на 1.6 м, для чего придется провести исследование грунтового состава;
в процессе ввинчивания в обязательном порядке на стенках сваи появятся потертости, что повлечет за собой коррозию металла;
установка свай должна выполняться строго вертикально, оголовки выравниваются по единой горизонтальной линии. Это влечет за собой дополнительные мероприятия по подрезке или наращиванию установленных опор;
так как баня на свайно-винтовом фундаменте приподнята над поверхностью земли, подачу воды и слив для бани придется тщательно утеплить;
для большей устойчивости строители рекомендуют перед бетонированием свай выполнять их армирование;
выполняя работы в зимний сезон, следует проводить предварительное забуривание, достигая точки промерзания почвы.

Плитный фундамент под баню

Основание данного типа более известно под наименованиями монолитный и плавающий. Это самый дорогостоящий вариант фундамента. Для его возведения необходимы большие финансовые и временные затраты, огромное количество строительных материалов.

Плитное основание представляет собой бетонную плиту, толщина которой колеблется в пределах 10-50 см. Ее устанавливают на песчано-гравийную подушку. Прежде чем приступить к формированию массивного основания, необходимо максимально выровнять участок.

Такая плита способна подниматься и опускаться одновременно с грунтом, предотвращая деформацию и разрушение строения, находящегося на ней. Если на конкретном участке наблюдаются горизонтальные смещения почвенного слоя, основанию потребуются дополнительно ребра жесткости. В данной ситуации конструкция будет максимально устойчивой и прочной.

Такой фундамент под строительство бани используют крайне редко. Основными показаниями для применения такого основания будут торфяные грунты и плывуны.

Самое главное преимущество монолитной плиты состоит в способности выдерживать огромные нагрузки. Такое основание спокойно выдерживает массу 3-х этажного строения. Плита не реагирует на находящиеся в грунте агрессивные химические компоненты, близость грунтовых вод. Единственный нюанс – при формировании нужно использовать сульфатостойкие марки бетона.

https://youtube.com/watch?v=faeaiuiMdcw

https://youtube.com/watch?v=yNle72czWPo

https://youtube.com/watch?v=I9eqKgloUvI

Технология обустройства фундамента на винтовых сваях для бани

Монтаж винтового фундамента для бани с металлической обвязкой

Обустраивая фундамент, придерживаемся следующей инструкции:

Монтируем трубу в угловом углублении, прикрепляем магнитный уровень и вставляем лом в установочное отверстие. Лом берем в виде трубы квадратной формы. В итоге получится своеобразный рычаг, с помощью которого будем ввинчивать сваю.
Углубляем трубу в почву на 35-40 см и проверяем ее положение при помощи магнитного уровня. Все неровности исправляем сразу, поскольку в дальнейшем это будет сложнее сделать.
Вкручиваем оставшиеся три угловые сваи на такую же глубину.
Устанавливаем их на одинаковой проектной высоте. Ее можно отрегулировать, используя водяной уровень.
По такой аналогии монтируем промежуточные трубы.
Наращиваем рычаги до трехметровой отметки и прокручиваем до полной установки, согласно проекту. На этом этапе бур должен упереться в твердый слой. Если этого не происходит, то к верху трубы нужно приварить в одну линию еще одну сваю (без винтового отрезка).
Грунтуем сварочные швы и прокрашиваем двумя слоями эмали.
Продолжаем ввинчивать до конца.
Выравниваем положение свай водяным уровнем. Для подгона промежуточных труб можно использовать болгарку.
Делаем засыпку из песка и цемента в равных частях. Чтобы рассчитать необходимую массу материалов, умножаем количество свай на 35 (именно столько килограмм понадобится для каждой трубы).
Засыпаем смесь и приступаем к заливке бетона. Этот процесс необходим, чтобы полностью выгнать из свай воздух и уменьшить коррозию металла. Также бетонирование предотвратит попадание воды, которая при замерзании может выдавливать трубы.
Монтируем на торцевой части выступающей трубы оголовок, сделанный из трубы с меньшим внутренним диаметром, чем наружный диаметр сваи.
Изготавливаем монтажную площадку оголовка из пластины 25 см2 и шириной 1 см.
Устанавливаем изделия в одной плоскости и проверяем их ровность гидроуровнем.
Обвариваем элементы оголовков.
Грунтуем швы сварки и прокрашиваем их эмалью в два слоя или эпоксидным составом.
Делаем основание для будущих стен и перегородок бани — обвязку, обеспечивающую распределение нагрузок по сваям. Для этого используем швеллеры или двутавровые балки.
Металлическую конструкцию окрашиваем суриком.

Установка винтового фундамента бани с деревянной обвязкой

Отмечаем по периметру будущего здания месторасположение каждой сваи.
Делаем углубления для каждой трубы около 15-20 см.
Ввинчиваем угловые сваи строго вертикально на 40 см.
Проверяем гидро- или магнитным уровнем их положение.
Монтируем промежуточные трубы с помощью лома

Обратите внимание, что каждый элемент должен упираться в твердую почву и размещаться строго вертикально и параллельно другим трубам.
После установки обрезаем верхушки свай болгаркой так, чтобы они находились на одном уровне.
Засыпаем в каждую трубу по 30-35 кг песчано-цементной смеси и заливаем до верха бетоном.
Устанавливаем головки на сваях.
Древесину для обвязки тщательно пропитываем антисептическим составом и антипиреном.
Монтируем брусья согласно проекту по периметру сооружения и в местах перегородок. Для закрепления используем шурупы-глухари.
Обрабатываем швы эпоксидным раствором.

Защита от влаги и гниения

Древесина, которая будет использоваться в строительстве, подлежит защитной обработке еще до начала работ.

Часто это специальный антисептик, который не содержит токсичных компонентов. Текстура сырья остается неизменной. Повышается сопротивляемость древесины влаге, насекомым-вредителям.

Подойдет в качестве защитного средства и лак. Перед нанесением поверхность тщательно шлифуют, убирают загрязнения, обезжиривают.

Доски должны быть сухими. После лакирования помещение нужно хорошо проветрить.

Краски допускается использовать лишь при отсутствии в их составе токсичных, летучих веществ. Окрашенная поверхность должна быть устойчивой к постоянной влаге и высокой температуре.

Примером народной защиты от гниения считается переработанное растительное масло. Наносится на сухое дерево в несколько слоев. Доски приобретают красивый глянцевый блеск. Обойдется дешево или вообще бесплатно.

Как сделать баню на винтовых сваях своими руками