Какую стропильную систему выбрать для сруба. каждому свое

Оглавление

Стропильная система своими руками. Основные детали конструкции крыши

Обычная двускатная крыша представляет собой конструкцию, собранную из нескольких деталей.

Мауэрлат: изготавливается из бруса сечением 100×100 или 150×150 мм. Укладывается поверх несущих стен и крепится анкерными болтами. Между материалом стены и брусом устраивается гидроизоляция. Мауэрлат предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены по всему периметру здания.
Стропильные ноги: сечение бруса для них выбирается в зависимости от планируемой нагрузки — 100×150 или 50×150 мм. Они соединяются в верхней точке треугольной конструкции (фермы) двускатной кровли. Для создания кровли в ряд устанавливается несколько ферм на расстоянии 0,6 м друг от друга (максимум – 1,2 м).
Конек (коньковый брус): соединяет стропильные ноги в наивысшей точке. Стропила крепятся к коньку по бокам. При необходимости устанавливаются вертикальные подпорки, поддерживающие коньковый брус снизу. В некоторых случаях конек может быть сформирован двумя досками, прикрепленными в верхней части стропил по обеим сторонам.
Стойки: вертикально установленные брусья, предназначенные для распределения веса кровли на несущие внутренние стены. В верхней части крепятся к прогону, в нижней – к лежню.
Прогон – горизонтальный брус, который крепится во внутренней части стропильных ног, соединяя их середины друг с другом. С его помощью конструкция кровли становится более прочной.
Подкосы: наклонно расположенные детали для дополнительного укрепления стропильных ног. Устанавливаются между стропилами и стойками каждой фермы.
Затяжка: соединяет стропильные ноги в нижней части, является основанием фермы. Необходима для повышения прочности конструкции треугольника фермы.
Лежень: служит опорой для центральных стоек. Необходим в случае установки стропильной системы наслонного типа. Укладывается поверх средней несущей стены. Сечение лежня — 100×100 мм.
Обрешетка: различают сплошную и с зазорами. Первая представляет собой листы влагостойкой фанеры или OSB (реже – доски, уложенные встык). Обрешетка с зазорами – брусья или доски, уложенные поперек стропил с определенным шагом (зависит от вида кровельного материала).

Проведение расчетов

Расчет деревянной фермы, конечно же, лучше всего доверить профессионалам, в процессе этих работ должны учитываться нагрузки, которые называются постоянными, а также временными и особыми. В качестве первых выступает вес составляющих кровельного пирога. Тогда как временные нагрузки — это погодные осадки и вес людей, которые могут подниматься на крышу для проведения ремонтных работ. Сюда следует отнести еще и ветровой фактор.

Особыми нагрузками называются те, которым подвергается здание в зонах с повышенной сейсмической опасностью. Самым важным является расчет снеговой нагрузки, который выполняется по формуле: S=Sg х μ, в ней Sg — это масса снеговой нагрузки на квадратный метр. Данный параметр является условным, а значение определяется по таблице в зависимости от региона. Что касается значения μ, то оно представляет собой коэффициент, зависящий от угла наклона крыши. Для того чтобы определить следует знать, в какой зоне располагается дом, это может быть открытое пространство или городская застройка.

Конструкция деревянной фермы просчитывается, еще и исходя из нормативной величины ветровой нагрузки в определенном регионе. Необходимо учитывать и высоту здания. А вот для того, чтобы определить расстояние между стропилами, следует знать их сечение и длину. Если сечение бруса составляет 8×10 см, а длина стропил не превышает 3 м, то расстояние между подобными элементами должно составить 120 см. При увеличении сечения бруса до 8×18 см и длины стропил до 4 м расстояние будет равно 140 см. В качестве максимального значения выступает сечение, которое равно 10×20 см, при этом длина стропил не должна быть больше 6 м, расстояние между ними будет равно 140 см.

Что касается остальных элементов то они должны обладать следующими сечениями: мауэрлат — 15×15 или 10×15, диагональные стропильные ноги — 10×20, затяжки — 5×15, подкосы — 10×10, а также прогоны с последним из упомянутых сечений.

Важно знать сечение ригелей и подшивочных досок, в первом случае это значение будет равно 10×15, тогда как во втором — 2,5×10 см. Если вами будут устанавливаться стропильные фермы деревянные, то вы с легкостью сможете рассчитать необходимое количество элементов, зная сечение стропил и длину

Важно при этом знать еще и шаг монтажа.

Установка стропильной системы

Стропильные фермы для крыш выполняются различной формы в зависимости от назначения чердачного помещения. Наиболее распространенная форма стропил в виде треугольника — как самая экономичная и жесткая конструкция.

При монтаже стропильной системы крыши необходимо соблюдать следующую очередность и правила установки конструкций:

при поэлементном способе временно закрепить первую пару стропильных ферм расчалками, а в последующем каждую очередную ферму — расчалками или монтажными распорками по ППР
стропильные фермы (балки), опирающихся на стены, монтируют, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивочных осей на опорах (стенах)
установку ферм и стропильных балок в вертикальной плоскости следует выполнять путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали
снимать расчалки и монтажные распорки разрешается только после закрепления и выверки положения стропильных ферм, установки и закрепления в фермах вертикальных и горизонтальных связей, в рядовых фермах — распорок по верхним и нижним поясам стропильных ферм, а при отсутствии связей — после крепления настила

Монтаж стропильной системы начинают с укладки (по уровню) прогонов по стенам из бревен или брусьев. Эти прогоны могут служить деревянным перекрытием дома. Затем прокладываются (по уровню) и крепятся скобами мауэрлаты из бревен по уложенным прогонам. Если перекрытие уже выполнено, то прогоны не нужны, а мауэрлаты укладываются и крепятся непосредственно на несущую стену дома. Затем выполняется раскладка деталей стропильных ферм и ферм для стропильных щитов.

Сбивка ферм или щитов (фронтонов) с одной стороны. Конструкции переворачиваются и сбиваются со второй стороны. Затем выполняется установка, выверка и крепление конструкций на место, с выполнением сопряжений стропил с мауэрлатами, лежнем и подкосами.

Далее выполняется раскладка заранее напиленных по размеру деталей элементов крыши. И выполняется сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов.

Стропильные ноги верхними концами соединяются между собою в стропильную систему коньковым прогоном и затем стропильной обрешеткой под кровлю. Нижние концы стропильных ног крепятся на наружных стенах при помощи прогонов или мауэрлатов. Для большей устойчивости стропильная система укрепляется стойками, подкосами и схватками.

Устройство и разновидности

Существует несколько вариантов для обустройства крыши. Среди них:

Неэксплуатируемый вид – завершается укладкой гидроизоляционного покрытия (который не стоек к механическим повреждениям) и не подразумевает никаких эксплуатационных функций в дальнейшем. Это обычно рулонные, мягкие материалы.
Конструкция рассчитана для того, чтобы на нее выходили несколько человек для необходимого сезонного техосмотра или проведения ремонтных работ и не более того.
Эксплуатируемый вид – кроме защиты от природных воздействий, эта конструкция способна превратиться в дополнительную полезную площадь. Финишное покрытие в данном случае используется в виде деревянного настила или брусчатки, декинга или плитки. Популярен также щебень, галька или гравий.
Инверсионный вид – может быть эксплуатируемой или нет. Его конструкция полностью отличается от первых двух тем, что в ней порядок расположения «пирога» полностью противоположный. В качестве последнего верхнего слоя на крыше часто располагают плодородный грунт с различными растениями. Получается эффектный ландшафтный дизайн, который очень популярен в последние годы.

Конструкции легко собираемы и отличаются долговечностью и износостойкостью.

Способы крепления стропил на двускатной крыше бани

Такая крыша немного сложнее односкатной, но имеет неоспоримые преимущества, в связи с этим двускатные варианты применяются наиболее часто. Стропильная система может быть висячей (концы ног упираются в балки потолочного перекрытия) или наслонной (стропильные ноги упираются в верхний венец сруба или мауэрлат).

Конек. Для бани применяется самый простой метод фиксации – стропильные ноги упираются друг в друга и стягиваются гвоздями или металлическими перфорированными лентами на саморезах. В случае необходимости для увеличения прочности конек может усиливаться вертикальными упорными стойками (бабками) или продольными прогонами. Для плавающих стропильных ног на коньке используется свободный метод фиксации на болт. Две стропильные ноги устанавливаются внахлест, сверлится сквозное отверстие и вставляется длинный болт или шпилька с резьбой на двух концах.

Сборка стропил на будущей бане
Нижняя часть (свес). Стропила фиксируются к балкам перекрытия при помощи гвоздей или металлических угольников. Если система плавающая и фиксируется к верхнему венцу, то крепление выполняется специальными металлическими элементами с одной степенью свободы. Эти элементы позволяют стропильным ногам делать возвратно-поступательные смещения и компенсировать колебания высоты деревянного сруба во время его усадки. Если баня сделана из кладочных материалов или бруса квадратного сечения, то пятки стропил специально зарезаются и фиксируются к мауэрлату.

Безраспорное соединение наслонных стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном

Профессиональные строители во всех случаях рекомендуют усиливать конструкции стропильных систем при помощи дополнительных подпорок и раскосов.

Ветровая связь. Доска прибивается к нижней части стропил наискосок, удерживает в правильном положении одновременно не менее 3–4 элементов. Ветровые связи повышают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам, используются только на двускатных крышах.

Назначение ветровых связей
Подстропильная нога. Служит для увеличения сопротивляемости стропильных ног на изгиб. Применяется в тех случаях, когда стропила изготовлены из тонкомерных материалов или установлены на большом расстоянии между собой. Еще одна причина монтажа подстропильных ног – в регионе возможны очень большие снеговые покровы, намного превышающие средние значения.

Подстропильная нога — примеры
Бабка. Вертикальная опора, принимает на себя нагрузки в коньке крыши бани. Считается элементом страховки в случае ослабления узла примыкания двух стропилин в коньке. Для бабки приходится устанавливать специальный усиленный брус или она упирается о несущую перегородку бани.
Горизонтальная затяжка стропил. Стягивает две стропильные ноги в единую конструкцию, монтируется в верхней трети их длины. Стяжки предупреждают расползание стропил в стороны, чаще всего применяются в случае плавающей стропильной системы бани.

Конструкция стропил
Коньковый прогон. Фиксируется к вертикальным опорным бабкам, принимает на себя пиковые снеговые или ветровые нагрузки. Чаще всего применяется во время обустройства крыш больших бань, изготавливается из бруса сечением не менее 100×100 мм.

Вариант крепления конькового прогона

Каких и сколько усиливающих элементов использовать во время фиксации стропил, выбирает профессионал на месте. Для примера рассмотрим несколько вариантов крепления стропил на бане.

Крепеж для стропил

Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю

Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем

Кровельный пирог — монтаж и характеристики утепления

Плоская крыша популярна еще и потому, что может иметь различный состав кровельного пирога. В зависимости от типа устройства могут отличаться монтаж и характеристики утепления.

Поверх бруса

Самый простой вариант обустройства крыши – классический:

собирают балки перекрытий;
укладывают обрешетку, учитывая необходимый шаг;
крепят сплошную обшивку из фанеры, ОСП или ЦСП;
затем укладывают слой пароизоляции, стыки соединяют строительным скотчем или степлером;
далее идет утепляющий слой из минеральной ваты или модернизированного пенополистирола.

Последний слой – гидроизоляция, например, из полимерной мембраны. Он является однослойным кровельным покрытием, гарантирует долговечность и стойкость к погодным, климатическим условиям и УФ-излучению. Большая ширина рулона позволяет минимизировать количество швов у стыков.

Мембрану на кровле фиксируют с помощью крепежа или используют балласт:

гравий или гальку – для любых типов кровли;
прочную брусчатку – для эксплуатируемых вариантов;
почву – для озеленения.

Не стоит забывать о предельной нагрузке готовой кровли.

В классический вариант могут быть внесены изменения, если верхний слой кровли будет из мембраны ЭПДМ или наплавляемой гидроизоляции. В этом случае между финишным слоем и утеплителем кладут фанерные листы, либо ЦСП, ОСП. Целесообразно использовать при сборке евро рубероид на клеевой основе – он подходит для холодного монтажа.

Монтаж наплавляемой кровли требует использование горелки (газовой), но она по пожарным требованиям запрещена при работах на объектах из деревянных материалов.

Межбалочное

Второй вариант сборки кровли отличается тем, что включает укладку утеплителя в межбалочные пустоты. Это особенно удобно, если в качестве гидроизоляции выбирают ЭПДМ мембрану с крепежом на клеевой основе. Пирог кровли в разрезе будет выглядеть иначе:

монтаж балок перекрытия;
между балками прокладывают пароизоляцию;
затем идет плотный слой утеплителя;
монтаж обрешетки (по ситуации и желанию);
обшивка (сплошная) фанерными листами, ЦСП или ОСП.

Последний слой это гидроизоляция. Конструкция гарантирует долговечность и стойкость к погодным воздействиям.

Внутреннее

Следующий вариант имеет свою особенность – несущую конструкцию из балок обшивают ЦСП, ОСП или фанерой, затем – кладут гидроизоляцию. Остальные слои кровельного пирога накладываются изнутри – со стороны помещения дома. Монтаж по этапам:

финишный верхний слой – гидроизоляция;
обрешетка (сплошная);
конструкция из балок;
монтаж чернового потолка;
укладка и фиксация утеплителя;
подшивка пароизоляции;
потолок чистовой.

Инверсионная крыша

Оригинальное и нестандартное решение – долговечная инверсионная крыша. Она имеет повышенный срок эксплуатации за счет того, что гидроизоляционный слой закрывается утеплением. Разрушительное воздействие непогоды, кислорода и УФ-лучей исключается полностью. Схема монтажа пирога плоской инверсионной кровли следующая:

сборка балок;
установка сплошной обрешетки;
укладка гидроизоляционного слоя;
разделяющий слой в случае с использованием мембраны ПВХ;
установка утеплителя (ЭППС);
геоматериал – для разделения;
финишное покрытие в виде балласта, декинга, плитки.

Данный вариант незаменим для обустройства эффектного ландшафтного дизайна на крыше.

Из видео узнаете, что такое инверсионная плоская кровля и насколько она хороша:

Зачем нужна вырубка, и когда ее можно не делать

Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.

По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.

Соединение стропил с коньком с вырубкой

Теперь о том, как запилить конек на крыше

Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами

Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.

Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.

Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.

Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.

Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку

Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:

Стропильные ноги должны быть и соединены друг с другом, и закреплены к брусу конька. Исключение одно: шарнирное крепление стропил.
Дерево для стропильной системы должно быть хорошо высушено, иначе при жестких креплениях стропила может повести.
Стропила должны опираться на коньковый брус, а не висеть на саморезах или гвоздях и креплениях.

Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.

Устройство стропил

В конструкцию крыши входит два обязательных элемента:

Несущая стропильная система, выполняющая роль опоры;
Настил, обрешетка для его установки и гидроизоляционный слой.

Помимо обязательных элементов, на крыше также имеется чердачное перекрытие. Оно обустраивается далеко не всегда – например, любая плоская кровля, имеющая небольшой наклон скатов, обходится без чердака.

В любом случае, существует два основных вида крыш для бани:

Односкатная. Как правило, такая кровля обустраивается в том случае, если баня примыкает к основному зданию, расположенному на участке, или при желании сэкономить на строительстве. К односкатным крышам не предъявляется особых требований – главное, чтобы был достаточный угол наклона (подробнее: «Как сделать односкатную крышу на бане – варианты строительства «). Основные достоинства таких конструкций – низкая стоимость, простота конструкции и постройки.
Двухскатная. Данный вид крыши очень часто используется для стоящих отдельно от дома бань. Конечно, крыша с двумя скатами обходится дороже, да и обустраивать ее сложнее, но взамен получается более функциональная конструкция, под которой вдобавок остается достаточно свободного пространства, которое можно использовать для бытовых или жилищных нужд. Высоту крыши и угол наклона скатов можно варьировать в довольно широких пределах, что позволяет реализовать практически любые творческие замыслы относительно кровли.

Стропильные ноги – это элементы стропильной фермы, которые опираются на мауэрлат или верхний контур бревенчатых стен. Стропила испытывают нагрузку как на изгиб, так и на сжатие.

Помимо изготовленных на производстве элементов, можно использовать стропила для бани, сделанные из следующих материалов:

Бревна, имеющий диаметр, превышающий 12 см;
Брусья с квадратным или прямоугольным сечением площадью более 60 см 2;
Доски, стороны которых в сечении превышают 4 см и 15 см.

Самое простое устройство крыши бани предполагает использование сделанных на заводе элементов. Также можно взять подходящие брусья или доски, скрепить их при помощи саморезов, шурупов или гвоздей с использованием накладок из пиломатериалов. Врубки необходимо делать только в тех местах, на которых находятся опоры.

В зависимости от конструкции стропила делятся на две категории:

Висячие. В таком случае стропила упираются друг в друга в самой верхней точке, где находится конек. Ноги установлены на точках, размещенных на верхнем венце стен. Такое расположение стропильных ног отличается очень высоким горизонтальным давлением. Для компенсации этой силы обустраивается затяжка, представляющая собой нижний венец, выглядящий как основание равнобедренного треугольника. Узлы висячих стропил обустраиваются как с использованием ригелей, так и без них. При желании сделать максимально легкую конструкцию при достаточной прочности можно использовать прогоны, увеличивающие надежность системы.
Наслонные. Такие стропила обычно используются для обустройства односкатной кровли. В данном случае затяжки не потребуются. Сами стропильные ноги крепятся параллельно скату и опираются на мауэрлат, установленный на верхней части стен. Для фиксации стропил через мауэрлат используются металлические шпильки, проволока или шурупы. Чтобы подобрать материал, необходимо грамотно рассчитать нагрузку, которая определяется в зависимости от степени осадков. Также при расчете нужно выбрать угол наклона ската и расстояние между опорными ногами.

Перед тем, как сделать стропила на баню, нужно разобраться в особенностях разных конструкций. Например, монтаж стропильной фермы с висячими ногами требует качественной фиксации каждой из них, чтобы конструкция могла выдерживать действующую на нее нагрузку.

Стропила на баню как крепить

Достаточно укладывать брусья поверх бревен и фиксировать их металлическими уголками.

Можно в бревнах сделать вырубки. Для этого сначала надо сделать точную разметку будущих отверстий, затем взять бензопилу с острой цепью и сделать запилы, глубиной, равной половине сечения бревна.

Высота пазов должна быть на 3 сантиметра больше высоты балок, чтобы при необходимости выровнять их.

Когда запилы сделаны, вооружившись стамеской и молотком надо довести дело до ума, придав отверстиям нужную форму.

Перед укладкой балок их концы надо обмотать кусками европена (утеплителя), смоченного в антисептическом растворе, затем дополнительно закрепить балки металлическими угольниками.

Крепление обвязки из бруса к свайно-винтовому фундаменту

Почему на свайный фундамент необходимо 1-2 ряда обвязки? Потому что сваи с оголовками – это точечные опоры. Такие опоры не могут гарантировать того, что нагрузка будет равномерно размещаться между всеми площадками. Наверняка на одни сваи будет больше веса, они могут просесть, что неблагоприятно скажется на всем здании.

Если обвязать фундамент так, как положено по технологии, то равномерное распределение нагрузок по всей площади фундамента увеличит прочность, надежность и долговечность фундамента и самого дома. Подчеркнем, что обвязка должна делаться буквально сразу, как только полости залили раствором и установили оголовки. Почва в разных местах отличается, и внутренние механические процессы могут нарушить всю технологию. Кому потом захочется выравнивать сваи, которые переместились? К тому же, дело это непростое и трудоемкое. Лучше сразу правильно установить обвязку, выдержав все технологические требования, чем затем ремонтировать – так и дешевле, и проще.

Рис 5. По такой схеме выполняется обвязка свай брусом

Процесс обвязки

Проверьте правильность монтажа свай по уровню. При обнаружении незначительных отклонений уже после того, как установили оголовки, нужно обязательно ликвидировать эти погрешности: просто выпилить куски брусьев в местах, где они лишние.
Как правило, в оголовках свай делаются отверстия, для того, чтобы снизу можно было привинтить обвязку к ним.

Углы обвязки можно скрепить алюминиевыми уголками.

Обвязка свай для дома из бруса не станет для вас проблемным занятием, если делать это не в одиночку.

Случается так, что заказчик поставил свайный фундамент от одной фирмы, а дом им будет строить другая. Некоторые строители деревянных домов не считают нужным крепить обвязку к свайному фундаменту, утверждая, что дом и так под собственным весом не сдвинется с фундамента. Это правда, однако обвязку крепят к свайному фундаменту еще и для того, чтобы исключить подвижность свайного фундамента и равномерно распределить вес дома по всему фундаменту. Ведь если одна свая просядет, тогда на другие сваи прибавится нагрузки.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

Висячие, стропила которых верхушками упираются друг в друга, а нижними крепятся к мауэрлату. Единственной опорой для них являются внешние несущие стены. Стропильный каркас висячего типа испытывает два типа нагрузок: на распирание и на прогиб. Чтобы снизить распирающее действие, которое оказывают стропила на сруб бани. используют различного рода затяжки. Чтобы ликвидировать прогиб монтируют подкосы. Этот вариант подходит для небольших построек, в которых нет внутренней несущей перегородки. Своими руками перекрыть баню большой площади таким образом достаточно сложно.

Наслонные, стропила которых помимо внешний несущих стен имеют опору в виде внутренних. В зависимости от планировки в бане может располагаться 1 или даже 2 капитальных стены, которые могут послужить поддержкой для стропильного каркаса. На них укладывают лежни и устанавливают стойки, подпирающие стропила под коньком или в серединной части ноги. Этот вариант подходит для сооружений большой площади.

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала

Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса

Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

В первую очередь стены, на которые укладывают мауэрлат, гидроизолируют рубероидом, сложенным в 2-3 раза. В мауэрлатном брусе продлевают отверстия под крепления. В качестве крепежа используются металлические шпильки или анкерные болты. Если сруб бани выполнен из бревна или бруса, мауэрлат заменяют собой верхние венцы, которые укрепляют между собой металлическими скобами.
Начинают сборку стропильных ферм. Ноги скрепляют между собой с помощью металлической накладки, выверяя угол между ними по уровню, приколачивают затяжку. В первую очередь устанавливают крайние фермы, приколачивая к мауэрлату гвоздями. Между ними натягивают веревку, по которой можно легко проверить правильность расположения остальных ферм. Чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение до установки обрешётки, ее подпирают временными укосами.

Установка стропильных ферм

Поверх стропил расстилают полосы гидроизоляционного материала, нахлёстывая одну на другую, чтобы защитить швы от проникновения влаги. Фиксируют гидроизоляцию с помощью степлера или гвоздей. Чтобы создать между гидроизоляцией и кровельным материалом вентиляционный зазор, вдоль стропил крепят рейки контр-обрешетки.
Обрешетку из досок 50х150 мм прибивают гвоздями к стропильным ногам с шагом 10-15 см. Если кровельный материал имеет большую массу или не держит форму самостоятельно, обрешетку сооружают из влагостойкой фанеры.

Поверх обрешетки происходит настил кровельного материала. Технология укладки зависит от выбранного типа покрытия. Обязательно листы и полосы укладывают с учетом нахлеста 15-20 см. Чем меньше уклон ската, тем больше должен быть нахлест.

Настил кровельного покрытия

В последнюю очередь крыша оборудуется водостоком, софитами зашиваются свесы, фронтоны утепляют и облицовывают.

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см

Как крепить стропила

Закреплять стропила можно несколькими методами:

применяя мауэрлат;
через балки перекрытия;
с затяжкой и подстропильными деревянными брусками;
соединение с верхним венцом стен из бревен;
с использованием обвязки дома, который построен по каркасной системе.

Узлы крепления стропильной системы.

Стропила, применяемые при монтаже кровли в срубах, подразделяются на висячие и наклонные. При строительстве деревянных домов с большой площадью кровли применяют висячие стропила.

Основными инструментами при работе выступают:

рулетка;
пила;
угольник;
карандаш;
молоток;
шуруповерт;
уровень.

Выбор конструкции

Чтобы построить крышу дома, которая будет эстетично выглядеть и надежно укроет здание от внешних воздействий, необходимо выбрать оптимальный вариант конструкции

Важно определиться с количеством скатов, углом наклона кровли, подобрать материал для кровельного пирога, определить, требуется ли утепление. Исходя из данных факторов, можно вычислить оптимальные параметры пиломатериалов, из которых будет вестись строительство каркаса крыши. Устройство крыши по особо сложным проектам лучше доверить профессионалам, но кровельную систему небольшого загородного дома, дачи, бани или хозяйственной постройки вполне доступно возвести своими руками

В этом помогут тематические видео, которые можно найти на нашем сайте

Устройство крыши по особо сложным проектам лучше доверить профессионалам, но кровельную систему небольшого загородного дома, дачи, бани или хозяйственной постройки вполне доступно возвести своими руками. В этом помогут тематические видео, которые можно найти на нашем сайте.

К наиболее важным этапам работ по сооружению крыши относится расчет, изготовление и монтаж стропильных ног, так как стропила являются элементами, на которые приходится вся внешняя нагрузка на крышу.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп

узел соединения с «фундаментом» крыши»;
узел конькового соединения;
узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения

встык;
внахлест;
способом косого прируба;
в три доски;
с опорой на прогон.

Крепление встык

. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба

. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест

. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Все, что необходимо знать о крышах возводимых над срубом