Оглавление
Сращивание бруса
Необходимость в продольном соединении деталей появляется тогда, когда размер помещения превышает 6 метров. Привязка выполняется разными способами зарезания стыков. Делают ее по очереди, сначала с одной стороны ряда, а в следующем ряду связывают брусья уже с другой стороны. Так чередуется постоянно. От завязки в шахматном порядке устойчивость и прочность стены будет лучше, да и внешний вид будет эстетичнее.
Какой бы формы стык не использовался, он должен быть идеально ровным, пропитанным антисептиком и немного высушенным. При стыковании деталей не забудьте про утеплитель из льноволокна. Сильно пересушенные детали впоследствии могут образовать щели.
При строительстве из профилированного бруса лучшими соединениями будут косой замок, как на фотографии, и завязка в шип. Если выполнять работу старательно, то дом получится не только надежным, но и внешне очень привлекательным.
2. Соединение углов бруса с остатком
При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.
Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:
- односторонний;
- двусторонний;
- четырехсторонний.
В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.
Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.
Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус. Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.
Как правильно собирать венцы?
Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:
- Рубка в обло (соединение в чашу);
- Укладка в лапу;
- Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).
Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.
Вырубка в обло является лучшим способом укладки сруба для бани и хозяйственных построек, в лапу и на шип строят жилые постройки.
Виды углов в срубе
Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:
- «без остатка»
- «с остатком».
Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.
Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.
Главные требования к угловым соединениям в деревянном срубе
Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:
- Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
- Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.
Технология сборки венцов: виды углового соединения
Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.
Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.
Сборка «в полдерева»
Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.
Фото углового соединения «в полдерева»
В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.
Сборка «вперевязку с коренным шипом»
Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?
Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».
«Вперевязку»
Сборка несущих стен «на шпонках»
Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.
Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.
«На шпонках»
Коротко о главном
Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.
Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:
- Для доски: внахлест или метод двойного сращивания;
- Для сруба: прямая стыковка или косой прируб.
При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.
Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.
Технологические особенности сращивания
Соединение деталей по длине называют сращиванием. Выбирают способ сращивания доски в зависимости от того, где будут применяться изготовленные из нее детали. Например, при изготовлении плинтуса, который не несет на себе никакой нагрузки, доску сращивают на ус: торцы соединяемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются внахлест с помощью клея. Существует несколько способов сращивания:
а — ступенчатое; б — на ус с затуплением; в — ступенчатое с выступом; г — ступенчатое на ус с затуплением; д — ступенчатое с выступом и клиньями; е — ступенчатое на ус с затуплением и клиньями; ж — впритык.
Для изделий, которые будут испытывать серьезные нагрузки при эксплуатации, применяют сращивание на шип (клиновидный или зубчатый). При этом за счет увеличения площади склеиваемых деталей соединение получает повышенную прочность, экономично используется дерево.
Все дефекты на коротких обрезках сращиваемых досок удаляются – так получают черновые заготовки для сращивания. Далее их соединяют в ламели нужной длины, используя соединение на микро-шип. Нарезка микро-шипов производится с помощью специальных фрез на шипорезных агрегатах. В результате получают соединение, обладающее способность к самозаклиниванию под действием пресса с сохранением полученного эффекта. Процесс подвергается контролю по ГОСТ 6449, 1 – 82 «Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки».
Автоматическая линия сращивания OptiCut 200
С помощью технологии продольного сращивания из второсортного сырья получают заготовки нужной длины и высокого качества. Для продольного сращивания применяют автоматические или полуавтоматические линии, самые известные из них следующие: Dimter, Paul, Irion, Reinhardt, Grecon, Ledinek. При этом необходимо соблюдать следующие требования:
- Материал, предназначенный для сращивания на микро-шип, должен быть тщательно отсортирован по качеству и породам деревьев, цвету древесины, размерам заготовок, текстуре материалов.
- Требования к заготовкам, сращиваем в одно изделие:
- Допускается применение только одной породы дерева.
- Только равноценные по сортам заготовки сращивают в одном изделии.
- Необходимо правильно соединять заготовки. Так, чтобы все дефекты заготовок оказались с одной стороны изделия, а бездефектные участки — с другой.
- Заготовки с обзолом должны быть скомпонованы таким образом, чтобы только одно ребро сращенного изделия включало в себя такие участки.
- Обязательно при сращивании следить за текстурой заготовок (только те, что распилены одинаковым способом, могут быть сращены в одну ламель).
- Только заготовки одинаковой толщины и ширины пригодны для сращивания в одном изделии. При этом перепад высоты заготовок не должен превышать 1 мм.
- Если сращиваются породы с твердой древесиной, необходимо особенно тщательно подбирать их по цвету.
Сращивание заготовок радиального распила
Сращивание заготовок радиального и тангетального распила
Крестообразная вязка внахлест
Вязка внахлест – универсальное соединение пиломатериала, используется при укладке стен из бревен и бруса. Заготовки под прямым углом укладывают в вырубленные пазы, размер данного паза зависит от типоразмеров используемого материала. Такой замок используют при возведении срубов и перекрытий, строительстве мостов, сооружении навесов. Основные способы крестообразного скрепления:
- Соединение вполдерева;
- Соединение в четверть и треть дерева;
- Зарубка в один ряд.
Наибольшее распространение крестообразное соединение вполдерева получило при рубке углов в чашу, применяется при постройке сооружений хозяйственного назначения, жилых домов и бань. Конструкция усиливается строительными скобами, нагелями и шпонками.
Способы соединения бревен при рубке сруба.
У соединение с остатком есть три вида рубки:
- В обло «в чашу»
- В охлоп
- В охряп.
Угловые соединения бревен «в обло» делается так:
- В полдерева
- Заоваленый гребень
- В курдюк.
В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.
Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна
В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)
Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.
Предлагаем ознакомиться: Шлифовка сруба болгаркой – тонкости и нюансы работы
Какие шканты выбрать
Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:
- На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
- Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.
Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.
Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.
Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.
Виды сращивания бруса в длину
Для сращивания бруса длиной более 6 м (длина стандартного материала) своими руками используют виды соединений:
- Шип на шпонках (продольный).
- Замок косой.
- Коренной шип (продольный).
- Сращивание в пол дерева.
- Прикладывание
Соединение в шип на шпонках
Соединений шип на шпонках это один из самых прочных вариантов сращивания бруса под строительство дома из бруса. Механизм соединения в длину этим способом заключается в следующем: в двух брусьях выпиливаются идентичные пазы. После укладки выпиленного материала друг к другу выпиленными элементами в паз вбивается шпонка.
Шпонка это вставка — клин, который изготавливают из твердой древесины или металла. Для бруса подходит шпонка из дерева, например осины. Попадая выпиленный паз, шпонка плотно соединяет два элемента.
Форма шпонки может быть различна: призматические, прямоугольный, «ласточкин хвост» прямые и с зазубринами.
Соединение в косой замок
По сложности соединение бруса в «косой замок» одно из самых сложных. Выполнить такое самостоятельно без знаний не получится. Но крепость такой связки превышает многие. В компаниях выполняющих подобные работы не афишируют такой вид, так как производительность работ упадет в разы.
Выполняется соединение путем выпила с двух торцов бруса косых, с определенными изгибами под углом с полным соответствием размеров. Получается как бы шип и паз, которые образуют замок. Затем эти две выпиленные части накладываются одна на другую соединяя брус. Дополнительно соединение крепиться двумя деревянными нагелями.
Соединение в коренной шип
Это тоже замочное соединение, которое выполняю профессионалы. Для такого сращивания выпиливаются на одном торце бруса шип, на другом паз. Их выпиливают под углом в 450. От предыдущего отличается формой узлового соединения. Подобное соединение используют для углов сруба. Шип и паз напоминают трапецию («ласточкин хвост»). Укрепляется дополнительно нагелями. При таком соединение брус не будет смещаться горизонтально один от другого.
Сращивание «пол дерева»
При сращивании в «полдерева» в брусе выпиливается угол на половину сечения. В одном выпил с углом вниз в другом вверх. Их соединяют путем накладывания одного бруса на другой. Минус такого соединения в том, что материал теряет часть соей толщины в месте соединения, а значит, качественные характеристики бруса падают. Для придания прочности соединение укрепляют нагелями из дерева или железа, можно использовать так же железные скобы. Такое соединение простое по конструкции и сделать его можно своими руками.
Сращивание путем прикладывания
Это самый простой способ соединения двух звеньев бруса между собой. Для этого брус прикладывают торцами к друг другу и сращивают железной строительной скобок. Дополнительная прочность достигается нагелями, на которые вколочены в предыдущий ряд из бруса и на месте соединения у стыка их 2.
Монтаж внутри помещения
Главное отличие внутренней отделки от внешней – отсутствие утеплителя, поэтому можно использовать для обрешетки более тонкий брус или оцинкованный профиль. Причем обрешетка нужна, если стены кривые. Если поверхность ровная, можно выполнять крепление имитации бруса прямо к стене, без обрешетки, благодаря этому удастся сэкономить площадь помещения.
Особенности сборки каркасов под фальшбрус
Монтаж фальшбруса при внешней отделке выполняется на навесной пристенный каркас.
- Если панели тонкие, то можно собрать обрешетку из металлического профиля, как для крепления гипсокартона. Кронштейны крепят соблюдая расстояние между крепежными элементами 50-75 см.
- Если доски толстые, нужно приобретать специальный фасадный профиль с ребрами жесткости и толщиной металла до 1 мм. Учитывают и то, что прямые подвесы не рассчитаны на значительную нагрузку.
- При монтаже каркаса внутри помещения можно делать обрешетку из досок, так как утеплитель здесь не используют.
- Направление крепления элементов обрешетки выбирают так, чтобы последняя обрешетка располагалась перпендикулярно направлению крепления фальшбруса.
- Если фальшбрус тонкий, то можно увеличить расстояние межу деталями обрешетки. Однако учитывают размер утеплителя. Например, стандартный размер плитных материалов – 50-60 см на 100-120 см.
Особенности крепления планок имитации бруса
Различают три основных способа крепления имитации бруса:
- «в шип» – саморез вкручивают в шип, соблюдая наклон 45 градусов, и углубляют (можно использовать гвозди). Благодаря углублению метиза паз следующей доски свободно надевается на шип.
- «в пласть» – самый простой способ монтажа. Саморез вкручивается прямо в лицевую часть панели. Чтобы шляпка самореза не была видна, предварительно выполняют отверстие такого же диаметра, что и шляпка, до середины толщины панели. Отверстие затем замазывают смесью лака и опилок. Впоследствии, когда состав высохнет, эти участки шкурят наждачной бумагой. В качестве альтернативы используют шпаклевку или деревянные нагели.
- Кляймеры. Легкий способ монтажа. Недостаток его в том, что дополнительно нужно приобретать специальные элементы. Кроме того, его используют для панелей небольшой толщины, поэтому он больше подходит для внутренней отделки.
Шаг между креплениями должен быть 40-50 см.
Стыковку бруса в углах рекомендуется выполнять:
- под углом 45 градусов;
- с помощью декоративного бруска для внутренних углов (продается отдельно);
- при помощи г-образного профиля из сосны или другой древесины на внешних углах.
От первой панели зависит, как ровно будет выполнена отделка. Поэтому первую панель обязательно выставляют по уровню.
Фальшбрус можно закрепить горизонтально или вертикально. Но в горизонтальном креплении обшивка из имитации бруса выглядит как сруб, собранный из натурального строганного материала
Если выбирается именно этот вариант, важно, куда будут смотреть замки. При расположении доски пазом верх, внутрь будет затекать вода, поэтому панели монтируют строго пазом вниз и шипом вверх. Если обшивка производится внутри помещения, это правило соблюдать необязательно
Если обшивка производится внутри помещения, это правило соблюдать необязательно.
В некоторых случаях профессионалы выполняют монтаж имитации от крыши или потолка, а не от пола, чтобы избежать подрезок материала на видном месте (иногда приходится делать клиновидные прирезки, что существенно портит вид отделки).
Разновидности сборки бруса
Построить дом из сруба своими руками действительно возможно. Для этой работы не требуется существенных знаний работы по дереву. Строительство начинается с заблаговременного начертания схемы сооружения, от этого будет отталкиваться выбор варианта крепления между собой.
Имеет несколько классификаций:
- в зависимости от обработки бревен;
- от способа крепления бревен между собой;
- в зависимости от планировки.
Это имеет отношение к планировке. Надо заметить, что сооружение может быть четырехстенным, то есть прямоугольным или квадратным, фигурным, то есть полукруглым, шестиугольным и т.д. Сделать сруб можно, используя вариант пятистенной сборки. Он заключается в присутствии в планировке промежуточной стены (простенка), на изготовление которой также идет брус.
Выделяются 2 самых известных варианта крепления бревен:
- в лапу;
- в чашу.
Выполнять монтаж такого дома можно, используя обычное дерево, клееный брус. Однако их нечасто применяют в строительстве. Существует также вариант возведения дома из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительном деле.
Установка стоек
В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.
Схема установки угловой стойки на нагель
В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.
Соединение уголком
В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек
Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг
Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.
Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.
Временные длинные укосины
Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.
Монтаж верхней обвязки
Раскосы
Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.
Постоянные укосины
В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.
Крепление укосов вровень с внутренней поверхностью каркаса
Потолочные балки
Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.
При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.
Крепление потолочных балок вырубкой
На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.
Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.
Каркас дома
Характеристика
Нагель для возведения конструкций из бруса представляет собой небольшой крепежный элемент с круглым или квадратным сечением. В переводе с немецкого языка это слово означает «гвоздь». Приспособление имеет вид штыря, что зачастую изготовлен из древесины. У данного вида крепления гладкая поверхность, в противном случае в стене могут образоваться щели. Наличие нагеля способствует предотвращению смещения бруса и удержанию каждого из элементов конструкции на одном уровне, что имеет следующие преимущества:
- стойкость конструкции к коррозионным процессам;
- отсутствие деформаций при перепадах температур.
Стоит заметить, что конструкции со шкантами служат дольше и являются более целостными. Недостатки у деревянных гвоздей также имеются:
- медленная процедура сборки;
- затруднительный рабочий процесс для людей, у которых нет навыков;
- прямая зависимость результат работы от качества изделий.
Деревянные нагели еще называют шканты и гвозди из дерева. Их диаметр может составлять 6-20 мм, а длина 25-160 мм. Для бруса определенного размера должен применяться шкант с соответствующими размерами. Для бруса с размерами 150х150 мм необходим крепеж в 22,5-37,5 см, а для бруска 100х150 мм – немного меньше. Пользоваться нагелями довольно просто, однако, мастерам стоит помнить, что расстояние от метиза до угла не должно быть больше 70 см.
Нагельные соединения для бруса строго регламентируются ГОСТ Р 56711-2015. Согласно этому нормативу, шкант может быть изготовлен из дерева, металла и пластика. Деревянное крепежное изделие нашло свое применение в индивидуальном строительстве.
Брус в строительстве
Сруб возводят из профилированного или клееного бруса. Первый вид изготавливают из цельной древесины без разрушения структуры и использования клеев. Внешнюю сторону обрабатывают в виде ровной или выпуклой поверхности, с фаской или без нее. Внутренняя — обычно плоская, под отделку. Опорные грани имеют систему шип-паз, благодаря которой элементы прочно стыкуются. Профилированный материал удобен в работе, сечение имеет стандартные размеры. При строительстве деревянные балки не нужно подгонять.
Цельный профилированный брус
Клееный брус, в отличие от цельного профилированного, состоит из склеенных тонких ламелей. Для выполнения стыков в заводских условиях выбирают пазы и просверливают отверстия. На строительной площадке остается только собрать готовые звенья, как конструктор.
Клееный брус
Дома, сложенные из деревянных профилей, обладают преимуществами перед кирпичными или бетонными:
- Быстро возводятся, не требуют «мокрых» работ по замешиванию раствора или бетона.
- Легкие, не нуждаются в мощных заглубленных фундаментах, достаточно железобетонного ленточного основания мелкого заложения или «плавающей» плиты.
- Теплые, коэффициент теплопроводности древесины 0,09 вт/м°с, что сравнимо с характеристиками базальтовой ваты.
- Красиво сложенные деревянные здания гармонично выглядят на фоне зелени, природы, не требуют дополнительной отделки сайдингом, декоративными панелями, штукатуркой.
- Благоприятный микроклимат в помещении обеспечивается высокой паропроницаемостью древесины, в таком доме поддерживается оптимальная влажность воздуха.
- Качественный сруб прочен, устойчив и долговечен, срок службы не уступает сооружениям из камня.
Теплый угол — участок наиболее технологически сложных узлов. Из-за особенностей древесины усыхать, разбухать и коробиться стыки в местах пересечения элементов подвержены разнонаправленным напряжениям, образованию зазоров. Правильное выполнение сопряжения — залог того, что с течением времени не появятся сквозные щели, откуда будет задувать ветер и проникать сырость. Классификацию, типы конструкций и рекомендации по расчету размеров угловых соединений дает ГОСТ 30974-2002.
Это интересно: Когда на Руси появились бани: разъясняем по порядку
