Пробиваем в кирпичной стене
Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.
Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.
Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.
По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.
Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.
Что потребуется
Чтобы устроить проем, требуются:
- проектные документы. Под этим пунктом подразумевается план перестройки, сделанный инженером-проектировщиком. Чтобы сделать план переделки, необходимо обратиться в институт проектирования. Еще более удачным вариантом станет обращение в отдел проектирования той же строительной компании, которая занималась возведением дома. После того как инженер определил, возможна ли переустройство жилья и в каком виде, он составит окончательный план и выдаст пакет проектных документов (резолюцию относительно несущей способности стен и перекрытий, план этажа, где будут отмечены места под снос и строительство перегородок, определение конструктивных элементов, влияющих на способ усиления проема);
- заявление. Заявление пишется в жилинспекции лично вами на специальном бланке;
- документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Виды таких документов разнятся в зависимости от формы получения жилья (приватизация, по наследству, по решению суда и так далее). В любом случае, при вас должна быть копия свидетельства о праве собственности на жилье, заверенное в БТИ города;
- техническое заключение о состоянии здания и возможности обустройства проема (выдается в проектном институте);
- разрешения на перепланировку от собственников квартиры и владельцев соседних помещений (в письменном виде);
- договор с подрядчиком, у которого имеется допуск СРО. Поскольку частичный демонтаж несущей конструкции относится к работам, которые не проводятся жильцами самостоятельно, в последствие для подтверждения завершения перепланировки потребуется предъявить допуск СРО, которым должен располагать ваш подрядчик. Без допуска вы не получите акт о завершении строительства, потому лучше не экономить на компании-подрядчике.
В результате получения всех разрешений от жилинспекции, собственнику выдается Журнал производства работ, в котором необходимо фиксировать все этапы ремонта. При чем фиксировать ход работ необходимо честно и детально, поскольку отклонения и неточности в журнале являются поводом для отказа выдачи собственнику акта об окончании строительных работ.
Что касается самой технологии, то зависеть она будет от вида проема – прямоугольный, арочный. В любом случае, пробивать отверстие не рекомендуется. Его следует резать, что делается безударным инструментом – алмазным кругом. Резка таким инструментом может проводиться стационарным и ручным способом, в зависимости от материала и объемов работы. В результате резки образуется меньше пыли и отверстие не нуждается в дополнительной обработке.
Прежде резки необходимо произвести усиление проема в несущей стене. Отталкиваясь от материала конструкции используются разные укрепления, количество и местоположение которых рассчитывается профессионалами. Среди усилителей наиболее известны неравнополочные уголки, перемычки, швеллера и другие металлические конструкции. Все они подходят разным типам зданий и подбираются индивидуально.
Помните, резка в поддерживающей конструкции – сложное и ответственное задание, которое должно выполняться с согласованием всех технических норм и требований.
Усиление проемов в кирпичных стенах.
При пробивке проёма в кирпичной стене достаточно ограничиться устройством новой перемычки:
Усиление проема в кирпичной несущей стене.
В кирпичных стенах усиление проёмов выполняется швеллером. С двух сторон несущей стены на необходимой высоте прорезаются штрабы под эти швеллеры. Нижняя граница штраб должна проходить по горизонтальному шву кладки, чтобы будущая перемычка опиралась на цельный не тронутый кирпич, иначе он может не выдержать смятия и в будущем выкрошиться. После устройства штраб, в них вставляются с обеих сторон швеллеры и стягиваются шпильками. Длина опирания швеллеров обычно составляет 250-300 мм., она определяется либо расчетом, либо по таблице стандартных проемов. Данную таблицу можно найти в книге «Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий» В.Т. Гроздова. В ней подробно рассматривается усиление дверного проема в несущей стене для кирпичных домов. После установки перемычки небольшими кусками вырезается сам проём. К нижним полкам швеллера приваривают арматуру или пластины, после чего они штукатурятся по металлической сетке. После оштукатуривания стены усиление дверного проёма никак незаметно.
Проект усиления проема в несущей стене с обжатием кирпичного простенка.
Узлы и разрезы.
Проем в несущей стене
Для рационального использования помещений часто возникает необходимость устройства проема в несущей стене, для организации изолированного помещения из проходного, взаимодействия между помещениями, расширения существующего проема или его смещения.
Устройство проема в несущей стене возможно в домах панельных серий, кирпичных, монолитных. Схема устройства проема примерно одинакова для всех типов домов, вырезка части несущей стены под дверной проем с его усилением металлоконструкцией. Конструкция усиленной рамы отличается относительно типа дома, т.к. толщина стен разная.
Проем двери в панельном доме
Чаще всего устройство проема в несущей стене встречается в панельных серийных домах, как правило, проем вырезается между кухней и комнатой, с целью устройства кухни-гостиной и увеличения санузла за счет коридора. Надо заметить, что устройство проема в несущей стене панельных серийных домов, автором проекта которых является МНИИТЭП, разрешается только если они были построены до 2007 г., после этой даты затрагивание несущих конструкций в этих домах не допускается.
Устройство проема в домах, автором проекта которых МНИИТЭП не является, также кирпичных, монолитных, индивидуальной серии, допускается независимо от года постройки.
Согласование проема
При подготовке Проекта будет разработана конструкция металлической рамы усиления, состав материала и порядок ее монтажа. Проем вырезается и усиливается металлоконструкцией силами строительной организации, допущенной к данным видам строительно-монтажных работ, имеющих СРО, с обязательным оформлением Актов на скрытые работы после выполнения. Фактическое выполнение работ происходит после получения соответствующего Разрешения от Мосжилинспекции.
Наша компания оказывает помощь в оформлении всей документации по устройству проема в несущей стене, стоимость можно узнать по телефону или в разделе цены.
Расширение проёма в стене
Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.
Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.
При устройстве проёма в фундаменте и цокольном этаже следует учитывать близость грунта, поэтому в этом случае есть свои особенности. Более подробно об этом в статье: как сделать проём в фундаменте.
Разновидности изделий
Перемычки, применяемые для обустройства стен из кирпича, бывают разными:
- железобетонными,
- металлическими (делаются из швеллера и уголков),
- кирпичными,
- деревянными,
- ячеистыми сборными,
- армокирпичными.
Железобетонные
Железобетонные изделия бывают сборные и монолитные. Сборные включают в себя такие виды, как:
- брусковый (ПБ) квадратного или прямоугольного сечения (ширина-максимум – 250 мм, длина – 1031-5960 мм);
- плитный (ПП), двух вариантов по ширине (1 – 381 мм, 2 – 511 мм), высоте (141-221 мм) и длине (по максимуму – 2981 мм);
- балочный (ПГ), со ступенчатым сечением (выпирающей полкой для опора плиты перекрытия), по ширине 250, 380, 510 мм, длине – 1550-5950 мм.
Встречается также фасадный вид перемычки, но специалисты часто относят его к ПГ, но с небольшой разницей – на торцах полка сделана с выемками, и хорошо просматривается с фасада.
ПП и ПБ считаются взаимозаменяемыми. Они имеют идентичную высоту и длину, но различаются только шириной. Такой вариант используется в том случае, если в наличии на стройплощадке нет перемычек плитного типа.
Монолитные перемычки устраиваются в самой стене с помощью опалубки. Одновременно выполняют расчет высоты конструкции (1/10-1/12 от размеров проема), с обязательным выполнением армирования (металлические стержни с диаметром до 12 мм).
Металлические
Для таких перемычек используют стальной прокат. Они могут делать перекрытия на 2-5 м, и закладывать их можно как в несущие части, так и ненесущие. Для кирпичных стен, наряду с ЖБ-изделиями – это один из идеальных вариантов.
Такое изделие выдержит очень большие нагрузки, так как оно – долговечное. Поскольку длина может быть у таких перемычек любая, то здесь не возникает вопросов при обустройстве проемов нестандартной ширины.
Уголки из стали имеют номерной ряд, для возведения стеновых конструкций особенно рекомендуются номера 10-12.
Кирпичные
Обустраиваются по прямой линии или криволинейной (арка). Прямоугольный вариант укладывают на опалубку, по правилам укладки и перевязки кирпичей. Здесь можно создавать клинчатую форму по вертикальным швами кладки.
Нужно следить, чтобы швы получались наклонными, и не было сдвига кирпичей по вертикали. В работе обязательно учитывается показатель ширины проема.
Стрелы подъема находятся при этом в промежутке 1/6 — 1/10 от ширины проема. Криволинейные арки выкладываются на специально изготовленное кружало – дугообразное приспособление из металла или фанеры.
Металлическое кружало для арок на практике более предпочтительнее, так как его форму легко выровнять или согнуть.
Деревянные
Такой вид перемычек устраивают из досок хорошего качества, специальных пластин и бревен, имеющих окантовку и древесного бруса. Концы таких конструкций заделывают в стену, не меньше, чем на 25 см.
Перемычки из дерева легко соорудить своими руками. Они могут простоять долгие годы (более 50 лет), но должны быть обязательно изолированы от проникновения влаги.
Поэтому при их монтаже изделия обязательно оборачивают изолирующим материалом (из полипропилена, резины, рубероида, полиэтилена). В современном строительстве все реже используют такие перекрытия, несмотря на их самую доступную стоимость, так как изделия из ЖБ и металла являются более долговечными.
Ячеистые сборные
Такие изделия выполняют из ячеистых бетонов, которые бывают армированными и арочными. Высота такой перемычки 125 мм, а глубина ее опоры составляет 200-250 мм. Такой вид перемычек для кирпичных стен пока не слишком распространен.
Многие специалисты считают, что данный материал больше подходит для стены, построенной из такого же ячеистого бетона.
Армокирпичные
Делаются из кирпича и арматурных металлических составляющих – отсюда и происходит их название. Их создают по такому же принципу, как и кирпичные –прямыми или арочными.
Существует еще один способ укладки данного вида – в виде свода обрушения. Такой способ способен выполнить только профессионал.
Каждый их перечисленных видов перемычки по-своему хорош. Какой из них подходит в каждом конкретном случае, зависит от времени постройки (ремонт старого, новостройка), используемых дополнительных материалов, помимо кирпичей, имеющегося плана и схемы строения (чертежа), пожеланий заказчика и материальной составляющей.
Правильный разбор кирпичной стены
Ситуация, когда необходимо сделать проем в стене, возникает довольно редко. В основном это случается, когда жильцам надоедает планировка дома или квартиры. Чаще всего проемы распределяются при проектировании здания. Но, если такая проблема стала актуальной, нужно все хорошо продумать
Разбить кирпичную кладку может любой, важно лишь соблюдать определенные правила. Это поможет избежать образования трещин в стене и других неприятных последствий. Неправильно прорубленное отверстие чаще всего приводит к деформации стен, в редких случаях – к повреждению всего строения
Неправильно прорубленное отверстие чаще всего приводит к деформации стен, в редких случаях – к повреждению всего строения.
Чтобы сделать проем в стене, необходимо провести правильный ее разбор. Для этого необходимо виды стены и виды кирпичной кладки.
Кирпичная кладка бывает следующих видов:
- ложковая,
- цепная,
- крестовая,
- колодцевая.
В первом случае кирпич укладывают ложком наружу. Второй и третий случаи предполагают переменную кладку: один ряд ложком наружу, другой – тычком. При колодцевой кладке стена имеет два ряда кладки, образующие своеобразный колодец. Это пространство заполняется строительным мусором, шлаком или гравием.
Стена может быть трех видов:
- перегородка. Это самая тонкая стена, чаще всего имеет ложковую кладку,
- полунесущая,
- несущая. Это наиболее толстая стена, имеющая в большинстве случаев колодезную кладку.
Независимо от назначения проема, дверной или оконный, для работы необходимо иметь:
- перфоратор и болгарку,
- зубило и молоток,
- строительный уровень и треугольник,
- рулетку.
Кроме того обязательно потребуются такие материалы, как
- деревянные бруски,
- железобетонные балки,
- швеллера или стальные уголки,
- раствор цемента.
Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками. Пошаговая инструкция
В целом алгоритм таков:
- Изначально сделать штробу для установки перемычки. Для этого легче по контуру просверлить перфоратором отверстия, используя корончатую фрезу либо большое сверло. А после аккуратно извлечь кирпичи.
- Балка ставится по обеим сторонам стены (две деревянные доски или 2 двухсторонних швеллера). Их можно соединить между собой болтами, а затем закрепить бетонной смесью.
- После установки перекладины необходимо выждать какое-то время, чтобы раствор высох и окончательно закрепил балку. На это лучше отдать две недели.
- Теперь можно прорезать контур согласно нанесенной разметке, если этот этап был отложен.
- Далее остается перейти к разбору кирпичной кладки, начиная сверху и двигаясь к низу. Выступающие части нужно подпилить.
Важно подходить к работе ответственно и соблюдать технику безопасности. Халатность может обернуться серьезными травмами
Подробности вопроса
Факторы для обеспечения безопасности перепланировки
Любые типы строительных работ, которые связаны с несущей конструкцией здания, обязательно должны быть правильно и точно просчитаны. Дело в том, что стены зданий способны испытывать колоссальные нагрузки, и по этой причине к проектированию проема следует подходить основательно. Если сделать некачественную перепланировку, а также нарушить технологию дома, то это может привести к тому, что дом частично или даже полностью обрушится.
При расчете следует учесть ряд важнейших факторов, которые и будут влиять на конечный результат:
- Разновидности материалов, которые использованы для строительства здания.
- Техническое состояние постройки, в частности перекрытия.
- Толщина стеновых несущих конструкций.
- Нагрузка на участок с конструкцией, где вы планируете делать проем.
- Внутренняя планировка помещения.
- Размеры планируемого проема, а также насколько он будет соответствовать габаритам стен.
Когда проект просчитан, и в нем учтены все факторы, его следует обязательно согласовать в надзорной службе. К работам по перенесению дверных проемов можно начинать лишь можно того, как будет утвержден проект.
Типы проемов
Сделать проем в несущей стене панельного/кирпичного дома не так-то просто. Сложность при расчете для проектирования переноса дверного проема в несущих стенах будет зависеть от конфигурации планируемого проема.
А какой инструмент требуется использовать для прорезки?
Оборудование для того, чтобы прорезать отверстия
Прорезание проема в несущей стене должно быть выполнено при помощи специальных инструментов. Обычные удары при помощи такого инструмента, как кувалда, перфоратор и болгарка для настолько сложной процедуры точно не подойдут – из-за этого будет много пыли, сменные части будут быстро ломаться и изнашиваться, а лишняя вибрация будет приводить к тому, что появится много сколов и трещин на стенах.
Разрезание проемов можно выполнить несколькими инструментами и способами:
-
Монтаж канатной резки –
в качестве элементы для резки используется особый инструмент-канат, на который надеты втулки с напылением алмазного типа. Канат будет рассчитан на большие нагрузки для растяжения. Фактически установка протягивает канат через конструкцию, которую требуется разрезать. Применяется мокрая и сухая разновидность резки. Первый вариант дает возможность сделать процесс не столько пыльным.
- Ручная пила с режущим диском, который имеет алмазное напыление – для этого к месту резки подается вода, которая способна охлаждать инструмент и предотвращает чрезмерное пылеобразование.
- Стенорезная машинка – она действует по аналогичному принципу, что и ручные пилы, но при этом отличается тем, что рассчитана на работу с толстыми стенками. В работе требуется использовать для охлаждения проточную воду. Прекрасный вариант для масштабных работ.
- Инструмент с алмазным сверлом – при помощи режущего инструмента, из которого выступает особое сверло с конусной формой и алмазным покрытием можно сделать многое. Такой инструмент часто используется для того, чтобы бурить отверстия в стенах для прокладывания различных типов коммуникаций.
Берите на заметку, потому что вам в любом случае потребуется один из таких инструментов, чтобы сделать проем в несущей стене дома.
Выполнение работ и укрепление
Обустройство арочного проема начинается с оценки затрат и замеров. Затем выполняются подготовительные работы, усиление и скругление проема.
Подготовка к работе
- Тщательно обследуется состояние стены — в ней не должно быть трещин, пустот и других повреждений.
- Стена размечается с помощью уровня, угольника, линейки и надрезается с двух сторон. Для точного совпадения нужно просверлить несколько отверстий по разметке, а затем соединить отверстия с другой стороны карандашом.
- Затем необходимо снять штукатурку со стены, чтобы было видно швы. Делать это очень аккуратно — так как под слоем штукатурки может быть электропроводка.
- Верхний слой кирпичей (на всю ширину будущей арки плюс 15–20% с каждой стороны) удаляется. Сюда вставляется перемычка, которая будет держать всю конструкцию.
- Над перемычкой делаются еще отверстия, в которую будут вставляться опорные балки.
Укрепление
Суть укрепления проема в том, чтобы распределить нагрузку — швеллер-перемычка или двутавр (поперечная балка из сдвоенных уголков) загоняется в стену, а только потом под ней ломается стена.
Можно укрепить железными балками: две по бокам, одна сверху. Специалист должен рассчитать размеры балок так, чтобы они на себе могли держать два этажа.
Как сделать проем в несущей стене?
Watch this video on YouTube
Этапы работ с укреплением швеллером
- С помощью перфоратора сверлятся дырки так, чтобы предотвратить выпадение лишних кусков бетона или кирпича.
- С обеих сторон буквой П крепится швеллер, на полу — железными пластинами.
- Конструкция стягивается шпильками на резьбе.
- Все обваривается сваркой.
- Прорезается проем.
Укрепление проема швеллером
Швеллеры довольно дорогие, поэтому чаще всего используется метод с двумя металлическими уголками. Размер полки уголка должен быть достаточным, чтобы выдержать вес всей конструкции.
К примеру, в стандартном кирпичном доме с толщиной стен в 1,5–-2 кирпича, где есть два этажа сверху, достаточно уголка 63 мм. При большей толщине стен и этажности нужно выбирать уголок с полкой 140–250 мм.
Этапы работ с усилением металлическими конструкциями):
- Подготавливаемся к работе. Закрываем всю мебель пленкой. Очищаем от бьющихся предметов. Будет очень пыльно и грязно.
- Наносим на стену разметку для будущего проема и металлоконструкции.
- Закрепили верхнюю часть металлоконструкции (уголки с обеих сторон).
- Скрепили между собой обе части металлоконструкции как минимум в трех точках крепления (внутрь между двумя уголками через каждые 30–40 см вставляются металлические пластины, и сваривается все вместе).
- Вырезали проем в стене.
- Укрепили боковые части такой же металлоконструкцией, как вверху.
- Надежно проварили все швы металлоконструкции. Если требуется, установили и заварили дополнительные крепления.
- Проем для монтажа арки готов.
- Приступаем к монтажу арки.
- Определяемся с типом арки:
- готовая арка из МДФ;
- арка с гипсокартона;
- усиленная арка из металлоконструкции.
- Встраиваем арку в конструкцию.
Зазоры и пустоты между металлическими элементами можно дополнительно усилить зачеканкой из цементного раствора.
Так выглядит усиленный проем в стене
Отделка арки
В зависимости от радиуса скругления и ширины, свод арки может быть самой разной формы:
полукруглая;
- овальная;
- квадратная;
- прямоугольная;
- трапециевидная;
- ассиметричная и т.д.
Как вы уже поняли из вышесказанного, вначале делается прямоугольный проем, а потом уже наращивается скругление.
Чаще всего, скругление создается с помощью ГКЛ или готовой арки из МДФ или массива дерева.
Арка из ГКЛ
Арки из массива делаются на заказ — поэтому вы можете выбрать любую форму, размер и цвет. Для изготовления обычно используется породы бука и дуба, которые тонируются на производстве в любой цвет. Стоимость изделия составляет от 20 000 руб., установка вам обойдется от 3 000 руб.
Арки из МДФ делаются на серийном производстве, поэтому имеют фиксированные радиусы. Цветовая гамма таких изделий состоит всего из 5–7 цветов пленок ПВХ или, так называемого, экошпона. Средняя стоимость арки выйдет 7 000–12 000 руб., установка — от 3 000 руб.
Другие варианты отделки арки:
декоративный или натуральный камень;
декоративные молдинги;
полиуретановые багеты, лепнина;
штукатурка и покраска.
Виды услуги и сколько они стоят
Посредством алмазной резки можно сделать распил в кирпичной, бетонной, железобетонной стенах.
Дешевле всего обходится пропил в кирпичной кладке. Стоимость напрямую зависит от толщины стены. Пробивка стандартного отверстия 2100х900 мм в стене в 0,5 кирпича в среднем стоит от 3 500 рублей. Пропил 2,5 кирпичей оценивается выше, от 20 000 рублей. Кроме того, дополнительно оплачиваются услуги по укреплению несущей конструкции с помощью швеллера или уголка и вынос строительного мусора. За изготовление нестандартного по размерам проема специалисты берут больше.
Отверстие в бетонной стене также проделывается алмазной резкой. Бетонные перегородки бывают разной толщины, что напрямую влияет на стоимость окончательных работ. При пробивке бетонной стены толщиной 20-40 см специалисты применяют стенорезную машину с системой водяного охлаждения. После пропила они разбирают бетон вручную. Более толстая перегородка требует применения перфорационной резки. Метр реза по бетону оценивается в 1000-1200 рублей.
Самой прочной считается железобетонная стена. Работы по ее пробивке являются самыми дорогими. За 1 метр реза специалисты берут от 1200 рублей.
Как обустроить нишу?
Устройство ниш в несущих стенах кирпичного дома допускается, но только с соблюдением правил норм. На конструкции воздействует значительная нагрузка. Уменьшение толщины снижает прочность. Даже проемы в стеновых сооружениях создают меньшую опасность деформации здания.
Для обустройства ниши используются профили из металла и прочные крепежи
Заострить внимание стоит на выравнивании углов и линий. Для этой цели понадобится уровень и угольник
Дополнительное усиление происходит за счет деревянных брусков оптимального размера.
Для пробивания ниши подготовьте молоток, болгарку, перфоратор и зубило. На стеновой поверхности нанесите контуры будущей конструкции. По разметке проводим перфорацию. Ненужную часть вырезаем болгаркой. В некоторых случаях понадобится молоток с зубилом.
Кирпич нужно убирать мелкими блоками. Если ниша создается для батареи, то в ней можно расположить опалубку. Конструкция укрепляется арматурой. Образованные пустоты заливаются бетонной смесью.
После выдалбливания ниши проводится ее облицовка и декорирование.
Как можно уменьшить?
Не всегда проем в стене нужно увеличивать, иногда его, напротив, наращивают. Это делают для установки двери или окна меньшего размера, либо при условии, что был срезан лишний участок.
Самый простой вариант – воспользоваться брусом.
Последовательность действий:
- Используя рубанок, брус подгоняют под нужный размер. Конечная заготовка не должна выступать за край стены. Поверхность шлифуют, чтобы на него лучше легла шпаклевка.
- Для крепления заготовок к стене в них просверливают отверстия. Для фиксации стоек и перемычки используют анкера и болты.
- Зазоры заполняют строительной пеной. Небольшие щели шпаклюют.
- Когда конструкция будет установлена, ее пропитывают грунтовкой и облицовывают подходящим материалом.
Нужно учесть, что створка будет регулярно подвергаться динамическим нагрузкам. Поэтому между крепежным шагом не должно быть большого расстояния.
Помимо бруса, проем можно уменьшить с помощью таких материалов, как:
- Гипсокартон. Для его монтажа потребуется сборка каркаса на основе алюминиевого профиля. Листы гипсокартона фиксируются саморезами.
- Пеноблоки. Работать с ними несложно, используют их преимущественно в домах с толстыми стенами. Блоки по бокам проема ставят столбиками друг на друга, а перемычку изготавливают из бруса.
- Кирпичи. При такой кладке перемычку рекомендуется изготавливать из металлических уголков.
Любой из перечисленных материалов можно использовать для сужения проема в бетонной стене.
Установка перемычки
Обязательным элементом усиления проёма в несущей стене является перемычка. В настоящее время, как правило, используются перемычки из стали, поскольку конструкции из других материалов, к примеру, из древесины, могут не выдержать нагрузки — это касается в первую очередь многоквартирных домов.
Перемычка представляет собой два швеллера, но может быть смонтирована, в том числе из профилей-двутавров или уголков. Перед установкой перемычки рекомендуется сделать упоры для плит перекрытия для того, чтобы максимально разгрузить стену во время работы. Упоры однозначно потребуются, если размеры будущего проёма достаточно велики.
Порядок изготовления и монтажа перемычки следующий:
- Расчёт размера и отрезание швеллеров. Длина швеллера должна быть подсчитана таким образом, чтобы после пропила проёма перемычка заходила на стену справа и слева на ширину не менее 150 миллиметров.
- Подбор болтов. Для того чтобы стянуть профили между собой, нужно подобрать болты диаметром не менее 20 миллиметров. Длина болтов подбирается с таким расчётом, чтобы после завинчивания они выступали из швеллера примерно на 50 миллиметров.
- Проделывание отверстий в швеллере. Сверление отверстий в швеллере нужно производить с частотой не менее одного на каждые 500 миллиметров. Следует учитывать, что дополнительно ввинчиваются крайние болты в опорной зоне перемычки.
- Подготовка участка работы. Контур перемычки размечается на стене с двух сторон, штукатурку в зоне монтажа нужно сбить.
- Обустройство ниш под швеллеры, высверливание отверстий под соответствующие болты.
- Очистка ниш от частиц строительных материалов, смывка пыли водой.
- Нанесение цементного раствора с последующим вдавливанием перемычек в полости ниш. Швеллерные пустоты следует заложить фрагментами кирпича или бетоном ячеистого типа.
- На завершающем этапе монтажа перемычек через швеллеры пропускаются болты, на них накладываются шайбы и навинчиваются гайки.
https://youtube.com/watch?v=H6v677Z1N4E
Как мы работаем
Заявка Вы оставляете онлайн заявку или заказываете обратный звонок
Консультация Наш менеджер консультирует и уточняет детали услуги
Расчет стоимости Выезд специалиста и предварительная оценка стоимости работ
Договор Оформляем заказ, и заключаем договор
Выполнение работ Оперативное проведение работ согласно договора
Прием работ Прием работ и оплата Заказчиком наших услуг
Этапы работ
Чтобы вырезанная в новом месте дверь не создала проблем в дальнейшей эксплуатации строения, следует правильно разметить стену, точно прорезать, возможно, даже с двух сторон и укрепить
Важно! Лучше проемы арочного вида не делать, их крайне сложно укреплять. Удобнее вырезать прямоугольник, после чего создать необходимую форму с помощью гипсокартона
Разметка
Вначале нужно разметить поверхность стены, и если она толстая, то делать это придется с двух сторон. У стенорезной машины диаметр диска, например, 1 метр, то при прорезании метровой стены с двух сторон она может входить на глубину менее 50 см. для этого делается двусторонняя разметка
Здесь очень важно, чтобы отметки на обоих сторонах идеально совпадали, иначе будут проблемы с усилением потом. Для точности удобно использовать лазерный уровень
Штробление
Штробление отбойников при кирпичной кладке лучше не использовать, это влечет выкрашивание раствора из швов, выпадение кусков, так как на них могут появляться трещины. После будет сложно крепить металлические конструкции. Если дом кирпичный, лучше использовать алмазное бурение, да и в других домах тоже, это ускоряет работу, уменьшает уровень шума и пыли.
