Столбчатый фундамент для бани: виды, устройство и особенности монтажа

Оглавление

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

  1. Тип грунта. От свойств грунта — рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
  2. Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
  3. Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 — 1 м.
  4. Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ — с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем — наружный контуры бани. Разница между ними — толщина фундамента.

Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен!

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня — подушка. Толщина слоёв — 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два — сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

К сведению: ростверк — это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости — необходимость. Само устройство фундамента — это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

  • Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
  • Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
  • Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
  • Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
  • Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки.
  • Армирующие прутья или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
  • Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

Как правильно делается фундамент – практические рекомендации

При сооружении фундамента профессиональные строители советуют обращать внимание на следующие моменты:

  • выполнение требований строительных норм и правил;
  • применение качественных стройматериалов;
  • соблюдение пропорций компонентов;
  • равномерное перемешивание ингредиентов;
  • непрерывность заливки бетона.

Возведение ленточного фундамента осуществляйте в строгом соответствии с технологическими требованиями. До начала строительства изучите положения нормативных документов, разработайте проектную документацию и позаботьтесь о приобретении качественных строительных материалов. Надежность и прочностные характеристики ленточного основания для возводимой бани зависят от качества выполнения фундаментных работ.

Требования

Согласно строительным и противопожарным нормам печные основания:

  • Закладываются с отступом от других конструкций от 5 см и выше.

    Связка с основным фундаментом (а именно – анкеровка прутьями) допустима и в ряде случаев необходима лишь для ленточных фундаментов мелкого заложения.

    Массивные ленты или плиты (включая – опирающиеся на сваи) возводятся отдельно, без жесткой связки с другими конструкциями.

  • Имеют обоснованные расчетом габариты и глубину заложения.
  • Совмещают устойчивость, прочность и стойкость к температурным перепадам. Правильно заложенный фундамент выдерживает прямой контакт с раскаленным корпусом печи и все нагрузки без смещения относительно других конструкций бани.

Требуемая надежность достигается за счет использования долговечных и негорючих материалов: металла, бетона, бута, щебневой подсыпки.

Котлованы для разных видов фундамента

  • Столбчатый фундамент. Под такой фундамент яма также копается либо руками, либо при помощи техники. Рытье вручную – более трудоемкий процесс, но зато результат намного аккуратней. Глубина и ширина ямы должна на 20-30 см превышать те же параметры у фундамента. На дно ее насыпают прослойку из гравия и песка, которую следует хорошо утрамбовать и увлажнить.
  • Буронабивной фундамент. Он состоит из свай, изготавливаемых непосредственно в специальных ямах. Они делаются буром и каждая по глубине должна превышать уровень промерзания почвы. Далее в каждую яму вставляется металлическая труба и заливается бетоном.
  • Монолитная плита. Котлован под нее имеет глубину всего 50 см, но обязательным требованием к нему является идеально ровное, горизонтальное дно. Если в процессе рытья образовалась яма, ее нельзя будет засыпать землей, придется равнять все дно. После того, как рытье окончено, дно тщательно утрамбовывают и покрывают геотекстилем. Далее засыпаются и хорошо уплотняются гравиевый и песчаный слои, между которыми также прокладывается геотекстильная прослойка.
  • Свайный фундамент. Под него, так же как и в случае с буронабивным фундаментом, бурятся скважины, которые потом тоже заливаются бетоном. Сваи устанавливаются по периметру будущего строения. Глубина скважин зависит от габаритов возводимого объекта. Вручную, используя садовый бур, можно углубиться не более чем на 5 м, если в вашем случае требуется большая глубина, то придется арендовать спецтехнику.

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

  1. Большая несущая способность на проблемных грунтах.
  2. Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
  3. За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
  4. Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
  5. Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

  1. Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
  2. Колоссальные трудовые затраты.
  3. Большой объём земляных работ.
  4. Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты.

Нужно ли основание под банную печку?

Наличие собственного основания считается обязательным для банных печей весом от 700 кг при любом типе фундамента постройки кроме плитного. Мнение о необходимости фундамента для облегченных конструкций неоднозначные, но большинство владельцев бань рекомендуют закладывать его без исключений.

Это объясняется требованиями безопасности — даже самые легкие металлические печи существенно увеличивают вес при добавлении каменки или водяного бака и могут проваливаться сквозь пол.

Из видео узнаете, нужен ли фундамент под печь в бане:

Монолитный фундамент под баню

Столбчатый и свайный фундаменты под баню

Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.

Выбор типа

Для того, чтобы правильно определиться с типом фундамента, который гарантированно прослужит долго и будет выполнять все возложенные на него функции, в первую очередь необходимо определить тип почвы, преобладающей в месте строительства.

Если до этого данная процедура не проводилась, то чтобы самостоятельно определиться с этим вопросом, нужно пробурить на месте предполагаемой постройки отверстие буром глубиной до полутора метров и внимательно рассмотреть те фракции, которые встречаются в поперечном срезе грунта.

  1. Наличие большого количества торфяных вкраплений, сырого рыхлого песка свидетельствует о проблемности почвы. Такое основание является нестабильным и в межсезонье будет подвергаться пучению, что приведет к горизонтальным сдвигам слоев почвы относительно друг друга.В данной ситуации необходимо сооружать монолитный либо свайный фундамент, глубина опор которого будет залегать ниже глубины промерзания грунта. Допустимо также использование ленточного сильнозаглубленного монолитного с усиленным армированием, при этом его глубина также должна быть ниже, чем урокгвень промерзания грунта зимой.
  1. Содержание в грунте фрагментов глины, гравия, плотного сухого песка говорит о грунте средней подвижности. Именно такие типы грунтов встречаются в подавляющем большинстве регионов средних широт.Их плотность достаточна для строительства ленточного монолитного или столбчатого. В таком случае использование монолитного плитного фундамента с основанием под все строение нецелесообразно и нерентабельно.
  2. Если же в исследуемом грунте велико содержание плотного мелкого песка, скальных пород, кварца и отсутствует глина и суглинок, то застройщику очень повезло. Такие типы грунтов являются самыми упругими, они не подвержены пучению и сезонным сдвигам, идеально подходят для строительства любых сооружений.Однако не рекомендуется использовать на таких грунтах свайную основу, так как в подобный плотный грунт сваи будет очень сложно забить или вкрутить, этот процесс может привести к повреждению самих опорных конструкций. Отличным решением будет использование столбчатого и ленточного основания любого типа.

Важно! Для более эффективного анализа структуры грунта на участке для постройки, рекомендуется выкопать несколько ям в разных местах участка. Это позволит лучше изучить состав почвы

Информация

При размерах бани, превышающих по каждой стороне погонную длину материала строительства, например, длину деревянного бруса (обычно 6м), практичнее всего будет сооружение заглубленного ленточного фундамента с усиленным армированием.

Монолитная опора в виде плиты будет нерациональна из-за большого расхода материала.

А при использовании столбчатого основания велик риск перекоса отдельных опор и, как следствие, крен бани в какую-либо сторону.

К выбору типа основания, материалов и размеров следует подходить особенно серьезно, иначе всё строительство может пойти насмарку.

Устройство плиты

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента. Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z». Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока. Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока. Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=js76KAg5mAs

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы

Рад приветствовать любознательного читателя!

Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.

Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.

Из этой статьи вы узнаете:

Чем хорош столбчатый фундамент для бани? Ценой и простотой

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят. Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.Далее

Виды фундаментов для бани, Фундамент

Монолитный фундамент под баню

Столбчатый и свайный фундаменты под баню

Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

Обустройство свайно-винтового фундамента

Установить свайно-винтовой фундамент под баню своими руками еще проще. Эта конструкция практически единственно возможная, если баня строится на торфе или песке. Длина сваи должна быть примерно 2 м, толщина зависит от площади постройки. Можно приобрести винтовые сваи толщиной 5,7−13,3 см и длиной 1,65−3 м. Ввинчиваются они вручную, внутрь наливается бетон. Надземную часть свай соединяют брусом, монолитной бетонной плитой или ростверком.

Свайно-винтовый фундамент обладает целым рядом преимуществ:

  • это единственный вариант, если участок под баню имеет склон;
  • можно устраивать в любое время, даже зимой;
  • для возведения стен нет нужды ждать, пока бетон полностью высохнет;
  • такая основа может прослужить до 100 лет (ремонт не потребуется никогда);
  • эта конструкция не нуждается в утеплении.

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

  • тип почвы;
  • проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

  • чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
  • чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
  • чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Фундамент под баню какой лучше

Фундамент под баню какой лучше использовать? Что нужно учесть для правильного выбора? Отметим, что расчистка участка — уборка мусора, удаление кустарников и пней, устранение всего, что может помешать при работе – поможет быстро и качественно выполнить все работы, начиная с фундамента.

Фундамент под баню какой лучше

Подбираем фундамент согласно типу грунта

Определяя фундамент под баню какой лучше выбрать, следует грамотно подобрать тип опорной части здания

Важно определить характеристики грунта на участке. Поскольку именно грунт держит постройку

Наибольшую опасность для частных построек представляет весеннее вспучивание грунта. Это такой процесс, когда имеющиеся в почве пустоты и поры заполняются водой, которая зимой замерзает. Образовавшийся лед, увеличивается в объеме, и, когда оттаивают верхние слои земли, выжимает фундамент наверх, что приводит к разрушению конструкций из-за неравномерной осадки и перекосов.

Общеизвестна конструкция фундамента высотой ниже уровня промерзания. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Чтобы подобрать фундаменты, необходимо ознакомиться с классификацией грунтов. Последние в строительстве классифицируются по группам, в зависимости от различных признаков. Как правило, отбор грунта, для оценки его качества, осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах разной глубины. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

 Для проведения строительных работ типы грунтов принято разделять на две большие группы:

  1. пучинистые грунты ;
  2. непучинистые грунты.

К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупнообломочный, содержание глинистого заполнителя в которых превышает 15%. Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом уровне грунтовых вод (УВГ). Плывун или песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания. Кроме того, следует учитывать уровень стояния грунтовых вод в период замерзания. Если они стоят ниже глубины промерзания на 2 м и более (низкий уровень), то почва имеет малую влажность и глубину заложения фундаментов можно устраивать близко от поверхности земли, но не менее 0,5 м.

 Какой грунт на участке?

Определяя фундамент под баню какой лучше, нужно сначала заказать экспертизу геологоразведки. В том случае, если самостоятельно выяснить характеристики почвы почему-либо трудно. Торфяник и любой песок является слабым. Для такой земли обычно выбирают свайный или плитный фундамент. Ленточный монолитный фундамент возможен, но с утрамбовкой песчаной подушки. Ленточный вариант из блоков будет не практичен. К категории средней плотности относят глину, гравий (мелкий), суглинок. При таком основании предпочитают ленточное основание (как монолитное, так и блочное).

Типы почвы

Для каждого типа почвы подбирают подходящий фундамент:

  1. Скалистая и каменистая основы считаются наиболее надёжными. Поскольку не проседают и устойчивы к промерзанию и влаге. Поэтому абсолютно любой вид фундамента можно выбирать, если на вашем участке именно такой грунт. Или даже ставить баню без фундамента.
  2. Песчаник не склонен к накоплению влаги и также не боится сильных морозов. Что касается хрящеватых грунтов (смесь глины, песка, гравия), то они тоже считаются надежными. Поэтому можно сильно фундамент не заглублять.
  3. Торфяник подходит только для легких зданий. Такая основа подвержена скоплению влаги, поэтому при морозах может вспучиваться. Здесь идеальным вариантом считается свайный или монолитный способ. Либо же ленточный, но при условии создания песчаной подушки.
  4. На суглинке стоит монтировать свайный, плитный или свайно-винтовой фундамент.
  5. Глинистая основа оптимальна для сооружений из бетона или кирпича на плитном либо столбчатом фундаменте. Для дерева подойдет свайный метод или мелкозаглубленный ленточный.

Как улучшить свойства грунтов

Улучшение свойств грунта, а именно, его уплотнения можно добиться с помощью проведения следующих мероприятий:

  • методом укатывания катками, машинами;
  • укрепление слабого грунта глубинным дренажом;
  • различные трамбовки (механическая, электрическая);
  • вибрирование;
  • закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

  • Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
  • Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
  • Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
  • Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Похожие записи:

Фундамент тисэ своими руками Как отремонтировать ванную комнату в хрущевке Как сделать ленточный фундамент под каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция +видео Пароизоляция потолка: как выбрать и правильно уложить пароизоляционную защиту Технология укладки технониколь Сварка полипропиленовых листов