Дача по науке: как организовать погреб на участке для хранения консервации и овощей

Выбор места строительства погреба на участке

Наземный погреб Надземные погреба возводятся согласно действующим нормативам. Располагать такие хранилища следует в соответствии со СНиП 30-02-97. В документе отражены рекомендации по выбору места строительства в отношении источников загрязнений:

• выгребная яма – 12 метров;
• постройка для содержания животных – 12 м.;
• компостный блок – 8 м;
• летний душ – 8 м.

Если приусадебный участок не перегружен сооружениями, погреб размещают на самой высокой точке. Ограничения в этом случае не действуют.

Технология строительства наземного погреба

Существуют различные варианты конструкций, где можно хранить соления, овощи и фрукты. Однако строители выделяют три разновидности погребов, которые можно сделать своими руками.

Особенности возведения с обваловкой

Такой вариант хранилища предусматривает проведение обвалки, т. е. засыпки землёй, кроме стен с дверью. Традиционно используется торфяной грунт, который способен удерживать тепло. В зимний период снег служит дополнительным утеплением.

Пошаговое руководство, как построить вам наземный подвал:

1. Подготовка материала. Ошкуренные доски диаметром 20 см пропитайте битумом или обожгите. Эти работы проводятся для защиты конструкции от гниения, т. к. брёвна углубляются в землю на 0,5 м.
2. Возведение стен. Наметьте периметр будущего сооружения. Классические размеры – 3 х 4 и 4 х 8 м. Вкопайте доски обработанным концом и зафиксируйте.
3. Строительство кровли. Для небольших погребов 4-4,5 м. достаточно односкатной крыши. Каркас возведите из стропильной системы – возьмите толстые доски. Понадобиться также обрешётка – берётся последняя доска при распилке брёвен (оглобля).
4. Укладка кровельного материала. Простым вариантом является рубероид. Примечательно, что мауэрлаты в этом случае можно не делать, а опирать стропила на стены.
5. Укладка гидро- и теплоизоляционных материалов. Стены покройте рубероидом. Чтобы утеплить торец, действуйте по схеме – доска, рубероид, доска. Все остальные элементы засыпьте землёй.
6. Обустройство входа предполагает установку двери с северной стороны и возведение навеса.
7. Водоотведение необходимо для предотвращения накапливания воды на стенах хранилища. Для этого выройте канаву по периметру погреба глубиной 0,5 м.

В завершении строительства необходимо создать вентиляцию. Простым вариантом является вытяжка с задвижкой и двумя трубами диаметром 10 см. Проточно-вытяжная система заканчивается под потолком, а начинается выше над уровнем пола на 0,5 м.

Нюансы строительства без обваловки

Вентиляционная система погреба без обваловки Строительство надземного погреба для хранения овощей своими руками не сложней предыдущего варианта. Необходимо сначала выкопать котлован на глубину 0,5 метра, выровнять и уплотнить стены. Далее, действуйте по инструкции:

1. На дно высыпьте керамзит для гидроизоляции и слой глины толщиной 12 см. Сверху плотно разложите кирпич.
2. Стены ямы обложите кирпичом, установив его на ребро. В качестве раствора используйте известково-глинистую смесь, разбавленную песком. Кладку возводите до тех пор, пока она не будет выступать над землёй на 30 см.
3. Стены и потолок стройте из толстых досок 40 см в два слоя. Между брёвнами размещайте теплоизоляцию.
4. Заделайте щели и обшейте стены рубероидом для гидроизоляции.
5. Возведите кровлю.
6. Для отвода воды сделайте ров глубиной 0,5 метра вокруг погреба.

По завершении работ на торцевой стене оборудуйте вход с двумя дверцами и тамбур. Дополнительно необходимо сделать систему вентиляции.

Пристенный вариант

Этот вариант по конструкции близкий к сараю, возводиться, если на участке высокий уровень грунтовых вод. В данном случае не нужно рыть котлован, а стенами выступают уже готовые внешние конструкции дома или хозблока.

Особенности возведения пристенного варианта хранилища:

1. В земле сделать углубление не больше полуметра. Не рекомендуется сильно разрыхлять землю вокруг существующей постройки. В противном случае есть риск вызвать деформацию грунта и спровоцировать образование трещин.
2. Перед обустройством пола необходимо обеспечить дренаж, снизив уровень дождевой или талой воды. Для этого создаётся подушка из песка, щебёнки и обломков кирпича.
3. Возводят стены из пеноблоков или деревянного каркаса, заполняя пространство теплоизолирующими материалами.
4. В качестве дополнительного утепления используйте синтетические материалы или обвалку грунтом.

Вентиляционные работы

Материалы:

Схема мини погреба: 1 –щебеночная подготовка; 2 –крыша; 3 –пол кирпичный; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – теплоизоляция; 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь.

• фанера;
• асбестоцементные трубы;
• легкобетонные блоки;
• остатки свай;
• пенополистирол;
• бортовые камни;
• рубероид;
• песок;
• полиэтиленовая пленка;
• деревянные брусья;
• минеральная вата;
• доски;
• рейки;
• гудрон;
• керосин;
• болты;
• гайки;
• деревянные решетки.

Инструменты:

• лопата;
• ножницы;
• уровень;
• молоток;
• пассатижи;
• гвозди;
• рожковый ключ.

Наземный погреб с обвалкой можно сделать из бревен, кирпича или бетона.

Теперь пора приниматься за вентиляцию. Необходимо установить внизу, под дверью, вентиляционную трубу. Понадобится 2 вытяжки. Первая разместится рядом с задней стенкой, которая проходит через кровлю, потолок. Другая вытяжка разместится непосредственно в крыше наземного погреба. Изготавливают эти вентиляционные приспособления из асбестоцементных труб. В период морозов, чтобы не потерять тепло, соломой закрывают необходимые вентиляционные каналы.

Двери для наземного погреба можно приобрести готовые либо изготовить самостоятельно. Легкую дверную конструкцию набивают утеплителем (пенопластом, войлоком). После дверь обшивают фанерой. Ее можно заменить оргалитом. Затем на дверные косяки необходимо прибить уплотнение. Чтобы обеспечить тамбуру большую непроницаемость, двери можно стянуть болтами.

Следующая процедура – обустройство наземного погреба стеллажами. По 3 можно разместить рядом с боковыми стенками, пару – вблизи задней стены. Стеллажи нижней секции следует с высокими краями, выстилают пластинами из пенопласта. Ящик, предназначенный для сохранения картошки, стоит изготавливать с крышкой. На полу располагают деревянные решетки.

Крыша и вытяжка

Выстроив стены, будущего погреба, крышу можно построить также из подручных природных материалов. Тонкие стволы деревьев, вполне подойдут для изготовления опор, стоек, стяжек, перекрытий и перегородок.

Черепицу, можно изготовить самостоятельно из собственноручно добытой глины, предварительно подсушив при оптимальной температуре 30 градусов, с дальнейшим обжигом, при температуре 1000 градусов.

Для этого вполне подойдет печь, типа ракета. Проверить готовую черепицу на прочность просто. Для этого необходимо положить черепицу краями на два камня и стать на нее. Если черепица выдержала, значит качество высокое. Если лопнула, приготовьтесь к тому, что через некоторое время, придется проделать работу заново.

Если нет возможности изготовить черепицу, крышу погреба можно выстелить лесным дерном. Так получится абсолютно природная поверхность, способная удерживать дожди, плюс даст изоляцию от солнечного перегрева.

Если крыша изготавливается из дерна, стены погреба, следует присыпать землей, дабы дерн получил природную связку с почвой. Кроме этого, земля так же послужит подходящим изолятором, поддерживающим оптимальную температуру.

Если стены землей не присыпают, тогда необходимо провести подземное охлаждение, которое также послужит вентиляцией. Труба воздуховода, укладывается на метровой глубине или оптимальной для района постройки погреба. Минимальная длина подземной трубы, должна составлять 60 см, а высота точки входа воздуха один метр над поверхностью земли.

Отверстие для выхода воздуха, должно располагаться на высоте 2 метра в помещении погреба. Зимой отверстие необходимо закрывать, а летом открывать. Так будет осуществляться обогрев или охлаждение помещения, что даст необходимую температуру внутренней части погреба.

Видео постройки коробки погреба:

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.

Читать подробнее: гидроизоляция подвала от грунтовых вод.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Читать подробнее: обустройство входа в подвал с улицы.

Наземный погреб

Дачники, как правило, выбирают обычный верховой погреб. Его рекомендуется строить на возвышенности

Ведь очень важно, чтобы грунтовые воды были на глубине 3 м

В другом случае в постройке будет лишняя влажность, что чревато последствиями. Ваши фрукты, овощи и закрутки будут храниться при температуре около 3-5 градусов, а это самые оптимальные показатели.

Фундамент и пол

Итак, постройка начинается с фундамента. Необходимо выкопать траншею, которая должна отображать приблизительные формы кирпичного погреба.

Для утепления пола вам потребуется использовать пенополистироловые пластины. Их нужно распределить по внешней стороне подготовленной траншеи. Эти пластины помогают уберечь постройку от промерзания. Вы можете отдать предпочтение упаковочному пенопласту, однако тогда требуется еще дополнительная обмотка рубероидом. Итак, вы утеплили строение.

Обратите внимание на то, что высота песочной прослойки непременно должна составлять 15 см над уровнем земли

Гидроизоляция

Теперь переходим к работам по гидроизоляции. Поверх уложенного песка необходимо настелить рубероид в два или три слоя. Вместо него можно применять и полиэтиленовую пленку. После этого надо опять уложить песок. Все это хорошо и тщательно разравнивается.

В качестве основы погреба без заглубления может использоваться легкобетонный блок, деревянный обрубок свай или камни, которые применяют для постройке уличного бордюра

Блоки иных типов также подойдут, но важно, чтобы они были надежными и долговечными

Расстояние между опорными строительными материалами не должно быть более 70 см. Эти пустоты наполняются пенопластом.

Следующий этап – это строительство конструкции. Для этого вам потребуются деревянные брусья (размеры — 100*55 мм) – это самый лучший материал.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

   Погреб-кессон

3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Выбор места и разработка грунта

Существует, по меньшей мере, три конструктивных разновидности погребов, выбор которых зависит от рельефа участка и его гидрогеологической обстановки. Как и цокольный этаж здания, отдельно расположенный погреб также может быть заглублён полностью, наполовину, или вообще, быть наземным.

• Многое зависит от климатических условий местности и уровня грунтовых вод, но и от выбора места под погреб многое тоже зависит. Ни в коем случае не следует располагать подвал у подножия склона — иначе, стекающая по нему дождевая и талая вода, будет попадать в погреб.
• Поэтому, если есть такая возможность, строить его нужно на возвышенности. В этом случае, по поводу затоплений можно не беспокоиться. Что делать тем, у кого участок имеет ровный ландшафт? В первую очередь, следует определить УГВ, пробурив в земле лунку трёхметровой глубины, и оставив в ней на пару часов деревянную рейку.

Разведка уровня грунтовых вод

• Если по истечении этого времени она осталась сухой, значит, воды на данной отметке нет. Торец шеста намок? Нужно замерить, на каком расстоянии. Минимально безопасный для погреба УГВ должен залегать в полуметре от его пола.
• Это расстояние, вполне может сократиться после таяния снега, или в результате массового выпадения осадков. Поэтому, определять глубину расположения грунтовых вод следует весной, когда их отметка бывает наиболее высокой.

Вообще, безопасное расстояние в 0,5м – это хорошо для подвала с бетонным основанием и стенами. Земляной же погреб, фактически ничем не защищён, и лучше, если вода будет находиться не ближе полутора метров.

Строительство насыпного погреба

Выбор места

Прежде, чем начать строительство насыпного погреба, необходимо заранее выбрать подходящее для этого место.

-Специалисты рекомендуют устраивать такое помещение на открытом сухом и немного возвышенном участке.

-Основание погреба должно располагаться на высоте до 0,5 метров относительно уровня залегания грунтовых вод.

-Вход в помещение желательно разместить с северной стороны и вокруг него посадить небольшие кустарники, так как деревья своими корнями могут разрушить всю конструкцию.

Выбор материалов

Строительство любого погреба, в том числе и насыпного, необходимо проводить в теплое время года, лучше летом, когда уровень грунтовых вод минимальный

При этом, важно выбрать подходящий период, когда осадки маловероятны, так как они могут стать причиной затопления еще не готового хранилища.
В качестве материалов для возведения погреба можно выбрать исключительно те, что не боятся негативного воздействия постоянной влажности. Это могут быть:. -бетонные плиты

-бетонные плиты

-дерево

-кирпич

-обычная земля

Если вы собираетесь использовать древесину, то обратите внимание на то, чтобы она была качественной и сухой. -Ее хорошо высушивают и отшлифовывают. -Ее хорошо высушивают и отшлифовывают

-Ее хорошо высушивают и отшлифовывают.

-Затем проводят тщательную обработку антисептическими средствами.

-Напоследок ее снова просушивают и только потом дерево можно использовать для строительства насыпного погреба.

Подготовка основания

-Выбранный земельный участок заранее расчищают от дерна и растительности, а также снимают верхний слой грунта.

-Затем производят разметку готовой площадки.

-После этого переходят непосредственно к обустройству основания хранилища, которое представляет собою глиняную площадку толщиной до 20 см. Ее делают из хорошо утрамбованной глиносоломенной смеси.

-Когда основание полностью высохнет, поверх него насыпают слой мелкого щебня толщиною от 50 до 80 мм и полностью пропитывают горячим битумом.

Возведение стен и потолка

Следующий не менее ответственный этап работ по возведению насыпного погреба – это строительство стен и потолка. Их основой служат деревянные доски, из коорых сооружают так называемый прямоугольный короб высотою примерно 1,8 м, длиной до 3 метров и шириной в 2 метра.

-Сначала вкапывают в землю по углам размеченной площадки четыре столба диаметром 20 см.

-После этого их обшивают сверху с трех сторон досками, плотно подогнанными к друг другу.

-Щели между ними необходимо тщательно проконопатить и обмазать битумом.

-Затем их проклеивают слоем рубероида и вокруг возводят кирпичную кладку.

-Готовые стены из кирпича снаружи снова изолируют при помощи битума и еще одного слоя рубероида. Тепло и гидроизоляция потолка

-Потолок деревянного короба для тепло и гидроизоляции помещения необходимо покрыть горячим битумом, а затем двумя слоями рубероида.

-После этого укладываем утеплитель, поверх которого слой глиносоломенной смеси высотой примерно 0,5 метров.

-Когда она полностью высохнет, ее покрывают гидроизоляцией. Таким образом, можно обеспечить качественную и надежную защиту всей деревянной конструкции от процессов гниения и продлить срок эксплуатации данного погреба.

Засыпка погреба землей с обваловкой

После тепло и гидроизоляции помещения, а также установки вентиляционной трубы необходимо по всему периметру стен произвести обваловку короба землей. При этом, стоит учесть некоторые особенности. А именно то, что склоны такой обваловки должны иметь угол равный 40-45 градусов, ее верхняя часть накрывается слоем рубероида с последующей засыпкой землей толщиной слоя в 50-100 мм.

-Сверху готовую обваловку не забудьте покрыть пластинами дерна толщиною до 10 см.

Внутренняя отделка погреба

Не менее важным моментом в сооружении хранилища является его внутренняя отделка.

-Пол насыпного погреба обычно делают из бетона или кирпича.

-Двери должны быть двойными и утеплёнными: снаружи металлическими, а изнутри деревянными, лучше и дуба. Их необходимо хорошо проконопатить и выкрасить масляной краской.

-В процессе обустройства внутреннего пространства готового хранилища также проводят электрическое освещение, устанавливают терморегуляторы, монтируют удобную лестницу и полки.

Возведенный в такой способ насыпной погреб может прослужить своим хозяевам около 25 лет.

Предотвращение затоплений

При затоплении помещения важно сохранить целостность фундамента. Застоявшиеся поверхностные воды со временем не только приобретают неприятный запах, но и грозят разрушением пола и стен

Из-за влаги появляется плесень, возникают дефекты в кровле. Выбирая, как избавиться от грунтовых вод в подвале частного дома обычно останавливаются на одном из двух наиболее эффективных методах.

Система водоотведения

Дренажная система состоит из широкой трубы, траншеи и глубокого колодца. Она собирает грунтовые воды, попадающие в помещение, и удаляет их естественным стоком или помпой. Построенная система предотвращает проникновение жидкости в подвал, и поддерживать в норме уровень вод на участке. Проще всего дренаж строить на этапе возведения подвала.

Проложенный дренажИсточник ghard.ru

Работает система водоотведения за счёт широкой трубы, диаметром не менее 90 мм. В ней проделывают дырки или продолговатые отверстия, через которые стекается лишняя вода

Для правильной работы системы важно соблюдать следующие условия:

1. траншею копать с уклоном вокруг и ниже пола подвала для эффективного сбора жидкости;
2. защитить дренаж щебнем или другим фильтрующим материалом;
3. провести трубу к центральной системе канализации, куда стекается основной объем поверхностных вод.

Выполняется монтаж системы водоотвода по следующему алгоритму:

• Выкапывается траншея вокруг фундамента. Она должна быть ниже уровня пола подвала и под уклоном, для эффективного стекания воды. Рядом, на расстоянии 12-15 метров от здания роется глубокий колодец, в который по уложенным трубам уходит водный поток.
• В траншею настилается полотно геоткани. Конструкция засыпается 10-сантиметровым слоем щебня.

Геотекстиль и крупный щебень в системе трубИсточник vival.ua

На слой щебня закладывается дренажная труба, обёрнутая в два слоя геотекстиля

На этом этапе важно проконтролировать уклон по всей длине, чтобы вода стекалась в колодец. Прокладывается труба с тройниками, чтобы в будущем её было удобно прочищать.

Уложенная труба засыпается щебнем

Для полноценной изоляции края геотекстиля складываются поверх подстилки из щебня. Верхний слой траншеи необходимо засыпать песком.

По итогу получается эффективная и надёжная водоотводная система. Трубы не подвергаются засорению за счёт фильтров в виде щебня и геотекстиля, а песок обеспечивает переход жидкости из почвы в канал.

Дренаж, установленный вокруг фундамента здания, устраняет частую причину наводнений – высокий уровень подземных вод. Система обеспечивает сухость внутри подвала и имеет лишь один недостаток – конструкция подходит не для всех зданий, так как монтируется снаружи. Периодически систему необходимо очищать и проводить профилактику колодца

После установки дренажа важно гидроизолировать стены, пол и угловые стыки. Гидроизоляция останавливает проникновение влаги и закрывает соединения внутри здания

Гидроизоляция подвального помещенияИсточник gidrostop.ru

Автоматическая откачка насосом

Для владельцев участков, у которых нет возможности установить водоотводную систему, есть отличная альтернатива – монтаж автоматической откачки лишней воды. Устанавливается насос, который эффективно втягивает в себя воду и рассчитан на непрерывную работу. В этом случае, если появляется вода в подвале частного дома, вот что делать в первую очередь:

1. Вырыть небольшую полость в подвале, размером 50х50х50см. Для укрепления конструкции её следует обложить бетоном или кирпичом. Внутрь насыпается гравий или щебень.
2. Установить в выкопанную яму мощный дренажный насос, желательно с измельчителем. Отлично подойдёт самовсасывающий насос с автоматическим включением при достижении высокого уровня жидкости.
3. Подсоединить к насосу шланги и увести подальше от подвала. Заборное отверстие устанавливается снизу. Таким образом лишняя влага будет откачиваться до уменьшения уровня грунтовых вод. Если где-то остались протечки или трещины, их нужно обработать бетонным раствором.

Система откачки, облицованная кирпичомИсточник kanalizaciya-expert.ru

Система откачки насосом проста и эффективна. Устанавливается быстро и не требует особых навыков. Насосы для неё стоят недорого – дешевле всего обходятся погружные насосы вибрационного типа. Они практически не страдают от твёрдых загрязнений и не перегреваются, поэтому отличаются длительным сроком эксплуатации. Несмотря на эффективность, система имеет пару недостатков:

• насос имеет срок службы, по истечению которого его необходимо заменить;
• система не устраняет причину появления поверхностных вод в подвале, а лишь на время избавляет от последствий.

Устройство

Устройство наземного погреба простое. Оно представляет собой просторное помещение для хранения консервированных продуктов и овощей. Его можно украсить по своему вкусу тематическими элементами декора. Главными элементами являются многочисленные полки или мини-хранилища для тех или иных продуктов. С виду это ничем не примечательное помещение, хотя обладающее своей индивидуальностью в духе старого времени. Существуют, конечно, небольшие различия в устройстве в зависимости от вида наземного погреба (их бывает несколько), которые будут рассмотрены позднее.

Материалы

Наземный погреб – довольно простое сооружение, в то же время отличающееся надёжностью. Для его строительства используют различные материалы. Среди них встречаются:

• кирпич: красный и белый;
• дерево;
• бетон (для создания подушки);
• кровля из различных составляющий (для сооружения крыши);
• глина (для защиты от грызунов);
• рубероид (для обеспечения гидроизоляции);
• песок, гравий, керамзит.

Проект

Создание первоначального проекта – важнейший этап в любом деле. Именно на него будут опираться все последующие работы. Он задаёт их основной вектор. Его можно составить самостоятельно, а можно обратиться к специалистам.

Первостепенной задачей будет выбор локации строительства. К этому вопросу нельзя подходить безответственно. Как известно, именно место постройки будет влиять на её прочность и долговечность и, главное, на свежесть и сохранность хранимых продуктов.

В первую очередь нужно знать, что постройка возводится на сухом возвышенном месте

Важно, чтобы грунтовые воды находились не менее, чем на пятьдесят сантиметров вниз от дна погреба. Если нет возможности подобрать сухое место на возвышенности, нужно создать поддон из смеси гравия и песка

Винный погреб на даче

Вино – нежный напиток и для быстрого созревания и длительного хранения требует особенных условий. Для хранения бочек и бутылок можно использовать обычный погреб, с установленным дополнительным оборудованием.

Температура

Оптимальная температура для созревания вина 10-14°С. При температуре выше 18° вино может испортиться, а пониженная температура (менее 10°С) не даст вину вызреть. Чтобы поддерживать температурный режим в погребе устанавливают электрические обогреватели с чувствительными термодатчиками.

На заметку!Каждый сорт вина лучше созревает при своей температуре. Поэтому не желательно в одном погребе хранить разные сорта вин. 

Влажность

Оптимальная влажность для созревания вина 60-75%. При повышенной влажности появляется плесень, при пониженной высыхают пробки бутылок, и вино окисляется. Контролировать влажность в помещении можно психрометром.

В небольшом помещении влажность регулируют народными средствами. Для этого увеличивают или уменьшают сечение воздуховодов вентиляции, ставят тазы с водой или ведра с негашеной известью. В больших винных подвалах для регулировки влажности устанавливают специальные сплит-системы или мощные системы кондиционирования.

Для освежения воздуха перед очередной закладкой вина погреб хорошо проветривают, окуривают благовонными травами или можжевельником.

Оформление

Для внутренней отделки винных подвалов применяют натуральные материалы без запаха: камень, кирпич, известковую штукатурку. Для стеллажей используют доски не выделяющие резкого запаха и смолы.

На заметку!Лучшая мебель в винный подвал получается из дубовых досок.

Для хранения бутылок в горизонтальном положении из дерева или плоского известняка делают стеллажи.

Самостоятельное изготовление погреба для хранения овощей и домашней консервации вполне посильно физически крепкому мужчине. Правильный выбор конструкции, применение качественных строительных материалов и тщательное соблюдение технологии строительства гарантируют долгую и беспроблемную эксплуатацию погреба.

Похожие записи:

Плиты перекрытия (жби, жб, железобетонные): размеры, монтаж, технические характеристики, серия Устройство отмостки и дренажа фундамента Изготовление ферм из профильной трубы своими руками Диапазон размеров ламинатной доски Проекты гаражей с хозблоком: варианты и способы их реализации + фото Плесень в бане: как избавиться