Оглавление
Какой дверной замок выбрать
Любая врезка дверного замка начинается с выбора такого устройства. Тут есть несколько правил, главным из которых является установка на входную дверь двух замков различной конструкции. Хорошо дополняют друг друга цилиндрический и сувальдный замок. Кроме того нужно учитывать, что замки имеют различное качество. И один дверной замок даже среднего качества даст фору двум плохим замкам.
При выборе дверного замка не стоит опираться только на его стоимость. Если не знаете что выбрать, пообщайтесь на специализированных форумах в сети интернет. Можно спросить совета и у продавцов такой продукции. Но можно ли быть уверенным, что они расскажут вам всю правду?
Накладной замок
Установка деталей замка
Стамеской производят выемку для установки пластины замка.
Пластина прикладывается к торцу, обводится карандашом, а затем по этому контуру делается надрез канцелярским ножом. Это необходимо для того, чтобы аккуратно срезать пленку, покрывающую дверное полотно. После чего стамеской выбирается слой, толщиной чуть менее толщины накладной пластины замка – при подтягивании шурупами она встанет вровень с плоскостью торца. По разметке высверливаются отверстия под шурупы.
Можно приступать к установке замка с ручкой.
Механизм фиксируется винтами.
Прежде всего, обратим внимание на запорный язычок – если он имеется, то должен располагаться с внутренней стороны комнаты. В комплекте замка имеется ключик, при помощи которого декоративная розетка отсоединяется от замкового механизма. Замок состоит из двух ручек: одна соединена со штырями, в другой имеются отверстия под штыри
Ручки вставляются с противоположных сторон полотна таким образом, чтобы штыри вошли в имеющиеся для них отверстия. Винтами цилиндровый механизм фиксируется на двери. До появления щелчка устанавливаются декоративные розетки
Замок состоит из двух ручек: одна соединена со штырями, в другой имеются отверстия под штыри. Ручки вставляются с противоположных сторон полотна таким образом, чтобы штыри вошли в имеющиеся для них отверстия. Винтами цилиндровый механизм фиксируется на двери. До появления щелчка устанавливаются декоративные розетки.
В торце монтируется пластина с запорным язычком и закрепляется шурупами. На этом установка дверных ручек завершена. Следующим этапом будет выемка отверстия и установка пластины под вход запорного язычка на дверном проеме напротив.
Пластину под замок устанавливают на дверной косяк и фиксируют шурупами.
Если вы купили магнитный замок, устанавливать его нужно будет в соответствии с приведенными выше инструкциями согласно форме механизма. При этом нужно будет выводить провода контроллера при установке корпуса в отверстия двери. Если вы не уверены в собственных навыках при работе с электропроводами, лучше пригласить специалиста. Это позволит поставить замок с магнитным контроллером правильно и быстро.
Установка ответной части
Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.
О разметке под язык
Разметка языка замка на косяке двери под ответную часть карандашом
Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.
Способ разметки центра ответной части круглого замка межкомнатной двери
В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.
Монтаж проушины и ловителя
Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):
Установка ответной части замка межкомнатной двери
Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк
Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
Стамеской выбирают гнездо ловителя;
Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
Отмечают его внешний контур;
Выбирают потай под ловитель;
Ловитель ставят на место;
Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
Временно крепят проушину мелкими саморезами;
Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: монтаж ответной части
Для того чтобы дверь запиралась, необходимо установить на дверной коробке ответную планку с отверстием для язычка замка. Монтаж этого элемента выполняется довольно просто.
Цена врезки замка в межкомнатную дверь зависит от типа механизма. В любом случае самостоятельная установка позволяет сэкономить финансы. Первым делом нужно отметить зону, в которой будет располагаться ответная планка. Этот участок должен соответствовать параметрам защелки запорного устройства. Для этого необходимо закрыть дверное полотно и нанести на лудку две линии, обозначающие границы защелки. Также рекомендуется провести замер дистанции между верхней границей защелки и углом дверного полотна. Полученные параметры следует перенести на дверной проем.
Перед началом работы необходимо провести проверку точности установки дверной ручки с защелкой или другого типа запорного механизма. Устройство должно располагаться ровно. В противном случае возможны проблемы с открытием-закрытием дверного полотна.
Установка ответной планки замка выполняется просто и занимает минимум времени
После разметки зоны, соответствующей защелке, необходимо приложить ответную планку к дверной коробке
Существует одно важное правило, которое поможет осуществить грамотный монтаж ответного элемента. Если деталь будет утапливаться в материале лудки, то в таком случае нужно очертить ее контур как на внутренней, так и на наружной стороне
В свою очередь, если ответная планка будет располагаться непосредственно на поверхности, то тогда следует ограничиться разметкой внутреннего контура.
После разметки ответной планки нужно выполнить отверстия под язычок и фиксаторные изделия (саморезы). После этого можно приступить к установке ответной планки. По окончании работы требуется закрыть дверь и проверить размер зазора. При необходимости лишний люфт устраняется очень просто. Все, что для этого нужно, – отогнуть язык замка на ответной планке.
Монтаж на металлическую дверь
Перед тем как приступить к установке, нужно подготовить необходимые приспособления. Процесс монтажа замка на металлическую дверь более сложный в сравнении с деревянной конструкцией.
Необходимые материалы и инструменты
Для процедуры вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- электродрель;
- сверла;
- резьбонарезной инструмент — метчик;
- отвертка;
- крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
- карандаш.
Пошаговая инструкция установки
Установка накладного замка на входную металлическую дверь:
- Схема устройства должна быть изучена с особой внимательностью. Проверьте комплектацию устройства.
- Определитесь с местом, на котором должен будет располагаться накладной замок. Продольные и поперечные ребра жесткости не должны находиться на этом участке. В противном случае они будут повреждены, а это снижает степень безопасности двери.
- Приложите устройство к месту установки. После этого выровняйте и обведите с помощью карандаша контуры и отверстия для крепежных материалов (саморезов).
- Просверлите отверстия, чтобы в будущем крепить замок. Просверленные отверстия должны быть на 0,2 мм меньше в диаметре, чем саморезы — это обеспечит надежную фиксацию.
- Используйте метчик для того, чтобы нарезать резьбу в отверстиях.
- Далее создайте сквозное отверстие. После выполните монтаж личины.
- Установите накладной замок на подготовленное место. Для этого воспользуйтесь саморезами и отверткой. Сделайте совмещение со штифтом сердечника.
- Затем запорная планка должна быть приложена к коробке. Выполните совмещение отверстий на ней с ригелями замочной конструкции. Выберите место, разметьте при помощи карандаша запорную планку для сверления крепежных отверстий. Перед тем как делать отверстия, еще раз убедитесь в том, что они совпадут с ригелями.
- Каналы необходимо просверлить. После выполните установку запорной планки.
- Проверяется функциональность замка.
Важный момент! Дверь, выполненная из стали (железная), имеет большой вес. Чтобы не столкнуться с заклиниванием ригелей, расширьте каналы на стальной запорной планке. Причина заклинивания — это просадка дверного полотна на петлях. Расширение производится на два миллиметра вниз. Для этого воспользуйтесь дрелью.
Накладной замок — важный элемент для обеспечения безопасности дома или какого-либо другого помещения. Выбирайте замочное устройство высокого качества. Выполнить установку накладного замка может абсолютно каждый самостоятельно своими руками. Для успешной установки подберите подходящие материалы и инструменты и четко следуйте инструкции.
Сверление
Некоторая сложность в проделывании отверстия под цилиндр механизма секретки. Тем более, если производится установка накладного замка на деревянную дверь филенчатого типа. Он крепится на ее раме, а потому точность должна быть максимальной, с учетом небольшого сечения бруса каркаса. В данном случае рекомендуется работать не обычным цилиндрическим сверлом, а перьевым или коронкой (для древесины).
Врезка замка без фрезера
Если у вас нет денег на приобретение такого инструмента, а ваш сосед отказался делиться, то и в этом случае не стоит переживать – врезать замок можно спокойно и без фрезера. Вам понадобится простой набор инструментов, имеющийся у каждого мужчины дома. Также возможно и полная замена замка (в зависимости от ситуации), помимо его врезки и ремонта. Такое вероятнее всего лучше сделать, когда вы въезжаете в новую квартиру и заселяетесь в свою собственную после прекращения сдачи в аренду. Полная смена замков позволит вам крепко спать и не думать о том, что кто-то может просто забраться в ваш дом.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото
Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.
В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа
Выемка под замковую часть
Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.
Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия
Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
Дрелью ровнять быстрее
Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.
Ставим ручки
Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.
В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.
- Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
- Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
Делаем отметки на обоих сторонах двери
Ставим и закрепляем ручки
Устанавливаем декоративные накладки
В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.
Установка замковой защелки
Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.
- Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.
Врезка ответной части
Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.
- Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
- По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
- Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
Убираем люфт закрытой двери
Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.
Монтаж накладного замка
Не менее знаменитым является накладной замок. Его установка отличается от врезного, но также требуется аккуратность, поэтапность действий и точность в работе. Набор инструментов стандартный для врезания замков в деревянную дверь. Данный запирающий механизм устанавливается изнутри комнаты, квартиры или дома. Итак:
- Первым делом следует сделать разметку от пола вверх, где будет место для установки замочной скважины. Максимальное расстояние – 1 метр;
- Далее, на дрель одевается металлическая коронка требуемого диаметра для цилиндра замка. Сверлится отверстие;
- В это отверстие монтируется цилиндр замка. Обязательно нужно проверить на работоспособность механизм;
- Далее, с внутренней стороны двери по сделанным ранее точкам устанавливается весь остальной замочный механизм;
Процесс крепления механизма накладного замка
Процесс монтажа планки шурупами
Таким образом, своими руками устанавливаются замки на входные и межкомнатные двери.
Готовый смонтированный накладной замок
На межкомнатные деревянные двери могут устанавливаться более скромные замки, которые монтируются непосредственно в саму ручку.
Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.
Подбор замка для деревянной двери
Перед тем, как приобрести и вставить врезной замок в деревянную дверь, необходимо обратить внимание на степень его защиты и подойдет ли он конкретно для деревянной дверной конструкции. Разделить замки можно на следующие виды:
Разделить замки можно на следующие виды:
- Электронный;
- Реечный;
- Цилиндровый;
- Сувальдный;
- Кодовый.
Наиболее простой конструкцией среди всех является именно реечный замок, который взломать не составит труда совершенно.
Цилиндровая модель замка уже намного сложнее и если хоть один цилиндр находится не на своей позиции, то дверь невозможно будет открыть. Во время взлома злоумышленники зачастую выбивают или высверливают сердцевину, поэтому производители при создании цилиндрового механизма оснащают его дополнительно специальными пластинами, об которые ломается сверло дрели. Данный тип замка отличается продолжительным сроком службы и станет неплохой преградой для проникновения в помещение злоумышленников.
Еще одной надежной конструкцией является сувальдный тип замка, который взломать практически невозможно. Для того, чтобы его открыть без ключа, понадобится иметь под рукой две отмычки. Замок оснащен внутри сувальдами, которые приводятся в движение только при помощи ключа.
Чтобы открыть кодовый замок необходимо ввести специальную комбинацию цифр. Но данный тип замка не устанавливается на деревянные двери.
Замок электронного типа не имеет замочной скважины, открывается при помощи специальной кнопки открытия, которая находится внутри помещения, а с другой стороны открывается при помощи специального сигнала.
Установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Приступим непосредственно к работе.
Определяем расположение полотна
В первую очередь нужно определиться с тем, как будет висеть дверь, выбрать удобное положение: в какую сторону будет открываться, где установим петли и где будет замок. На этом этапе лучше для наглядности поставить дверь вплотную к проему и карандашом отметить все важные места.
Фото с сайта kvartirnyj-remont.com
Размечаем место под установку
Этот этап в большой мере будет определять итоговый результат. Разметка должна быть четкой и понятной, если вы приблизительно выделите места для сверления в конце концов дверь сядет в проеме криво.
От нижнего края двери отступите 800-900 мм, воспользуйтесь рулеткой. В этом месте будет располагаться ручка – поставьте крестик.
Далее пометим центровую точку торца, это делается таким образом: ставим две метки, между ними чертим линию. Здесь будет располагаться ось замка. Это важная деталь, которая станет определяющей для дальнейшей работы.
Фото с сайта superremont.mirtesen.ru
Измеряем сам замок по длине той части, которая будет врезаться в дерево и разделяем полученное число пополам. Именно столько отступаем от крестика – местоположения ручки – в обе стороны. Это выделенное место станет углублением для замка.
Сверлим посадочное отверстие
Измеряем ширину той части, которую будем врезать. Выбираем сверло из набора, которое подойдет по размеру и устанавливаем его на дрель/шуруповёрт. Перьевое сверло должно быть на пару мм больше, чем ширина замка. Теперь, уже собранным шуруповёртом, сверлим отверстие. Однако здесь есть загвоздка: острие устанавливается на крайнюю отметку, которая фиксирует габариты, затем просверливаем вглубь примерно на 1 см. Таким образом продвигаемся все глубже и глубже. Постепенно, по одному сантиметру выдалбливая отверстие, вы меньше рискуете ошибиться.
Фото с сайта fix-builder.ru
Вставляем замок в нишу
У нас образовалось отверстие, в него мы вставляем замок и помечаем потай для декоративной планки, сделать это не сложно – карандашом обводим по периметру и достаем замок. Вырезаем углубление. Вот здесь и пригодился бы нам ручной фрезер, с ним можно проделать это действие аккуратно.
Фото с сайта dverisam.blogspot.com
Что делать если фрезера нет? Можно и без него сделать потай. Берем молоток и стамеску, ее ставим перпендикулярно к торцу двери и делаем небольшие зарубки, как бы очерчивая круг. Потом аккуратно опустошаем это место от древесины и получаем аккуратную дырочку. не забывайте об аккуратности ни на минуту – все еще велик шанс повредить поверхность дверного полотна.
Сверлим отверстия для ручки и секрета замка
Определяемся с разметкой. На замке находим отверстия и переносим их с помощью измерений рулеткой на на дверь. На шуруповёрт опять насаживаем перо, соответственно, уже другого диаметра, большего. Сквозь полотно просверливаем отверстия насквозь.
На этом этапе есть нюанс: не пробуйте просверлить дырки с одной и той же стороны, маловероятно, что вам повезет не испортить дверь. Как правило, в таком случае дерево не выдерживает нагрузки. Эту работу делать надо не торопясь и аккуратно: как только вы увидели кончик пера с другой стороны, заканчивайте сверлить и переставляйте технику на другую сторону – сверление в обратном направлении поможет сберечь отделку.
Фото с сайта dvervdome.ru
Теперь нам нужно установить замок на межкомнатную дверь
Итак, у нас вырезаны все необходимые отверстия и остается только сложить паззл. Но и здесь есть небольшие подводные камни. Следуйте инструкции и не ошибетесь! В торец дверного полотна вставляем замок и закрепляем его в нише с помощью двух или трех саморезов, затем ставим секрет и фиксируем его винтиком с той стороны, где находится декор. Затем в отверстие, расположенное выше устанавливаем квадрат, на котором мы крепим ручки с помощью саморезов или стяжек.
Работа завершена, если вы выполняли всю последовательность действий правильно и не забывали об аккуратности, наверняка, результат вас порадовал. Если вы только собираетесь приступить к врезке замка в межкомнатную дверь своими руками – будьте внимательны, каждый мельчайший нюанс может стать решающим. Чтобы более полно представлять себе процесс и нарисовать картину в голове, советуем посмотреть видео о том, как врезать замок в межкомнатную дверь.
Подготовительные работы
Перед тем, как самостоятельно устанавливать замок в дверной блок, необходимо разобраться с конструкцией затворного механизма, подготовить необходимые инструменты. От особенностей конструкции изделия будет зависеть техника его монтажа. При этом обустройством дверных проемов опытные мастера рекомендуют заниматься только после финишной отделки половых оснований.
Проще всего вмонтировать в межкомнатную дверь обыкновенную ручку-защелку. В полотне двери выполняется отверстие, соответствующее диаметру изделия.
Сложнее осуществить монтаж дверного замка, оснащенного поворотным фиксатором или с личинкой и дверной ручкой. В этом случае дополнительно необходимо делать гнездо в торцевой части дверной створки, отдельные отверстия для ручки и сердцевины затворной системы.
При этом важно правильно рассчитать высоту монтажа ручки. Если дверная конструкция деревянная, то по данному параметру ограничений нет. А при обустройстве каркасных конструкций дверная ручка врезается исключительно в месте расположения поперечного бруса
Как правило, этот элемент конструкции расположен от основания полотна двери на расстоянии 90-100 см. При этом в зависимости от толщины створки варьируется и толщина бруска
А при обустройстве каркасных конструкций дверная ручка врезается исключительно в месте расположения поперечного бруса. Как правило, этот элемент конструкции расположен от основания полотна двери на расстоянии 90-100 см. При этом в зависимости от толщины створки варьируется и толщина бруска.
Монтаж запорного механизма чаще осуществляется в полотно, уже зафиксированное в коробе. Но если дверной блок еще не установлен, тогда лучше сразу врезать запор в дверное полотно.
Последовательность работ
Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.
Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.
Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.
Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.
Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.
Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.
К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.
Особенности работы с различными материалами
Перед самим процессом вырезания отверстия в двери необходимо тщательно произвести все необходимые замеры. Кроме того, следует учесть материал, из которого изготовлено дверное полотно. Такая необходимость возникает по причине особенностей наполнения дверных конструкций.
Наиболее простой в работе является дверь из натуральной древесины. Однако такие изделия в настоящее время встречаются не слишком часто. Также не слишком трудно прорезать отверстие под замок в полотнах с нанесенным защитным ламинированным слоем. Но для качественного выполнения и обеспечения целостности поверхности двери необходимо использовать дрель со специальной насадкой «коронкой».
Одной из наиболее трудных для врезки замкового механизма является межкомнатная дверь из МДФ. При работе с ней необходимо учитывать, что практически всегда производители размещают внутри таких полотен дополнительный деревянный брусок ориентировочно на высоте от 90 до 110 см.
Конструктивные разновидности устройства накладных замков
Накладные варианты выбираются по следующим критериям:
- по степени секретности;
- по уровню взломостойкости;
- по надежности срабатывания.
Накладной замок включает в себя корпус, в котором смонтирован запирающий механизм, приводной механизм рычажного типа, лицевая запирающая панель и гнездо под замочные ригели. Некоторые замки снабжаются и внутренней защелкой.
Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный или цилиндрический. Для накладных замков вариант с сувальдами лучше: в случае утери ключа потребуется заменить лишь личинку ключа, в то время, как сувальдные замки подлежат полной замене.
При приобретении замка под уже установленную дверь следует запомнить, в какую сторону она открывается, и соответственно обзавестись замком с правым (П) либо левым (Л) открыванием.
При выборе накладного замка следует уделить несколько минут и правильному выбору защелки. По своему устройству она может быть пружинной или жестко фиксируемой. В первом случае срабатывание накладного замка происходит либо вследствие поворота ключа (с наружной стороны деревянной двери), либо поворотом ручки (с внутренней стороны двери). Возвращение защелки в исходное положение может быть автоматическим или при помощи запорной кнопки.
Чтобы не очутиться в неудобном положении, лучше приобрести второй вариант. Есть, конечно, и более дорогие исполнения накладных замков, в которых возвращение защелки в исходное положение производится подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Но для деревянной входной двери это уже лишее.
Как установить
Прежде всего следует определиться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на более новый, то этот этап, понятно, опускается. И лишь, когда «старая» поверхность имеет нерабочее состояние – поврежденные фрагменты дверного полотна, сколы и т.п. – придется закрывать это место декоративной планкой и менять высоту установки. Допустимый диапазон составляет 1-1,5 м от уровня пола.
Установка производится с внутренней части деревянной двери. Корпус прикрепляется к дверному полотну при помощи шурупов, входящих в комплект поставки накладного замка. В корпусе предусматриваются соответствующие крепежные отверстия. Поскольку запирающие ригели не перемещаются в полости дверного полотна, а входят непосредственно в запирающую коробку, то перед окончательным монтажом стоит проверить правильность и надежность хода ригелей. Для этого размечают отверстие в корпусе дверного полотна под соответствующее гнездо.
В связи с унификацией конструкций большинства накладных замков отверстия должны совпасть. Возможно, придется лишь при помощи долота и стамески несколько расширить полость (если новые ригели толще и массивнее прежних).
После проверки надежности действия запирающего механизма окончательно фиксируют накладной замок, используя:
- декоративную крышку под ключевину – с наружной стороны двери,
- ригельную планку – для дверной коробки.
С целью облегчения такой установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на видео. Полученный оттиск даст четкое представление о требуемом взаимном расположении двух частей накладного замка.
