Как утеплить дом методом вентилируемого фасада: пошаговая инструкция
Прошедшая проверку на каменных зданиях, технология вентилируемых фасадов, не так давно стала использоваться при утеплении строений из бруса. Технология обеспечивает правильный парообмен.
В общих чертах конструкция вентилируемого фасада представляет собой:
- несущую конструкцию
- слой утеплителя
- паро и ветро защитная мембрана
- обязательный вентиляционный зазор
- наружная отделка
Каркас представляет собой решетчатую конструкцию – обрешетку. Для домов из бруса он должен быть сделан из дерева, чтобы не нарушать воздухопроницаемость.
Пошаговая инструкция поможет детально рассмотреть последовательность действий при обустройстве вентилируемого фасада:
Выполнять утепление стен дома нужно в этом порядке:
- Установка пароизоляции.
- Установка каркаса обрешетки.
- Укладка утеплителя.
- Установить еще один слой пароизоляции.
- Отделочные работы
Выполнять все этапы необходимо исключительно по порядку.
Пароизоляция
Если материалом для теплоизоляции выступает материал без пленки, то после подготовительных работ можно начинать установку пароизоляции. Главной целью пароизоляции лежит предотвращение конденсации влаги на стенах, при больших перепадах температур.
Самым распространённым материалом для пароизоляции, выступает пароизоляционная пленка. Она обеспечивает желаемый эффект, при этом имея небольшую цену.
Если установлена качественная пароизоляция, то будут исключены избытки влаги. Не будет распространяться грибок и плесень. Срок всей конструкции стен увеличится в разы, будет установлен нормальный микроклимат в доме.
Как проходит монтаж пароизоляции?
Для начала необходимо покрыть каждое место стен пароизоляцией. Пленку необходимо распределить по всему периметру стен и прикрепить степлером. Нахлёст должен составлять более 10 сантиметров. Если в качестве главного утеплителя была использована эковата или пенофол, то в пароизоляции нет нужды. Они и сами отлично изолируются избыток пара.
Установка каркаса обрешетки
Перед укладкой обрешетки нужно избавиться от всех торчащих углов. Это необходимо для ровного распределения утеплителя утеплителя. Далее нужно сделать стойки формой буквы Г. Их изготовление происходит так:
- Замера высоты стен.
- Обрезка бруса сечением 50х100 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и высота стены.
- Обрезка бруса с сечением 50х50 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и ширина стены. Крепим маленькие брусы к большим, буквой Г. Для их соединения лучше всего использовать саморезы. Они крепятся на стену в углах стен.
- От них идет распределение основной обрешетки с помощью саморезов. В главные обрешетки используются маленький бруса (50х50 мм). Расстояние между брусками должно составлять не более 65 сантиметров.
Укладка утеплителя
Материал, выбранный для утеплителя, помещается на обрешетке. Инструменты, которые понадобится в ходе работы, зависят от выбранного материала. К примеру, минтава крепится с помощью специальных анкеров, пенопласт крепится на хороший водоотталкивающий клей.
Материал нужно размещать плотно. В случае остатков пустот и зазоров, их необходимо прикрыть маленькими вырезками этого же материала. Если отверстия совсем маленькие, то лучше воспользоваться монтажной пеной.
Если используется эковата в роли утеплителя, ее нужно крепить прямо поверх обрешетки. Он по ней раскатывается и стыки закрепляются специальным скотчем. Для использования эковаты, ее раздувают специальным оборудованием. Но сделать это можно и в домашних условиях. Для этого она распушается строительным миксером или дрелью (требуется специальная насадка). После ее распушения она должна увеличиться в три раза.
Установка второго слоя пароизоляции
Второй слой пароизоляции используются для усиления эффекта и прочности конструкции. С помощью установки второго слоя, вам удастся уменьшить конденсат влаги и увеличит срок эксплуатации утеплителя.
Отделочные работы
После монтажа второго слоя пароизоляции необходимы отделочные работы, для эстетического вида стен помещения. Материал для отделочных работ подбирается на личный вкус и желаемый дизайн помещения.
Самым экономным вариантом будет использование ГКЛ () в качестве отделочного материала. После воспользоваться штукатуркой и обычными обоями.
Стоит помнить, что если необходимо хорошая гидроизоляция, то лучше использовать ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он имеет отличную стойкость по отношению ко влаге. В качестве последнего штриха при ГВЛ, можно использовать керамическую плитку. Керамическая плитка на ГКЛ держаться не будет.
Материалы для утепления бревенчатого дома
Конопатка бревенчатых стен
Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака, утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.
Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.
Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись. Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.
Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.
Виды теплоизоляционных материалов
Решая, нужно ли утеплять деревянный дом, следует знать, что это зависит от того, насколько качественно он построен. При правильно подобранной толщине стен (в соответствии с зимними температурами в регионе) дополнительная теплоизоляция вряд ли понадобится. Там, где холодно, утеплять строение из натуральной древесины нужно обязательно
При этом важно подобрать правильные материалы. Не все рекомендуется применять для наружных стен дома из дерева. Теплоизоляция бревенчатого дома
Теплоизоляция бревенчатого дома
Чем лучше утеплить деревянный дом? Этот вопрос всегда остаётся открытым. Приверженцы натуральных материалов с удовольствием используют маты из водорослей (камка) и пеньку (конопляное волокно), несмотря на их дороговизну, и саман. Те, кто не брезгует искусственной теплоизоляцией, чаще всего применяет следующие утеплители:
- минеральный (стекло-, каменная, базальтовая вата);
- пенополиуретан;
- пеноизол;
- эковату;
- пенопласт и пеноплекс.
Каким материалом утеплить стены, если выбор настолько широк? Отталкиваться нужно от технических характеристик утеплителей.
Минеральная вата
Это классический утеплитель для стен, причём не только деревянных. Теплопроводность материала 0,033–0,046 Вт/(м*C) в зависимости от плотности, водопоглощение 0,49–0,6 Мг/(м*ч*Па). Базальтовая вата – самая дорогая разновидность. Она не горит, не гниет и не плесневеет, отлично пропускает пар и при этом не промокает.
Теплоизоляция минеральной ватой
Материал, изготовленный из стеклянных отходов, не рекомендуется использовать из-за довольно большой усадки и высокого водопоглощения. Каменная вата – неплохой вариант со средним показателем теплопроводности и довольно привлекательной ценой. Коэффициент водопоглощения – 2% от общего объёма.
Утепление стен деревянного дома минеральной ватой – довольно экономичный вариант. Если используются плиты, то монтаж идёт быстро и можно обойтись без помощника.
ППУ
Пенополиуретан – материал нового поколения. Это напыляемая теплоизоляция с минимальным коэффициентом водопоглощения (0,05) и теплопроводности (0,023–0,041). При этом чем плотнее материал, тем выше показатель теплопроводности. ППУ «окутывает» строение шубой беловатого или кремового цвета, не пропуская внутрь ни влагу, ни холодный воздух. Паропроницаемость практически нулевая. Обязательна финишная отделка.
Теплоизоляция бревенчатого дома пенополиуретаном
Мнение специалистов по поводу использования ППУ в качестве утеплителя отличается. Одни считают, что его не нужно использовать для деревянных строений. Дерево не дышит под ним и медленно разрушается. Другие считают, что, если правильно рассчитать толщину пенополиуретана для стен из дерева, поверхность всегда будет сухой и защищённой от гниения. Влагообмен, свойственный древесине, будет происходить не на улице, а внутри помещения.
Пеноизол
Утеплитель с высоким коэффициентом водопоглощения, слабостойкий к механическому воздействию, требуется обязательное обустройство ветровлагозащиты. Коэффициент теплопроводности 0,031–0,041, водопоглощение до 20% собственного веса. Довольно быстро испаряет влагу. Мало весит, подходит для вентилируемых фасадов.
Эковата
Натуральный, экологически чистый материал из отходов бумажного производства – макулатуры. Теплопроводность сравнима с ППУ 0,032–0,041. Водопоглощение ниже, чем у минваты – до 1% от общего объёма. Монтаж проводится методом сухой засыпки или влажным напылением на поверхность с предварительно установленной обрешёткой.
Эковата
Эковата – правильный выбор для утепления наружных стен дома. Этот материал стóит рассматривать как приоритетный, в том числе, и для самостоятельных работ.
Пенополистиролы
Несмотря на популярность из-за своей невысокой стоимости и доступности (купить можно в любом строительном магазине), пенопласт и пеноплекс не рекомендуется для утепления стен из дерева.
Теплоизоляция каркасного дома пеноплексом
Причины:
- легко возгораются, хотя современная технология позволяет максимально понизить показатель при использовании различных антипиреновых добавок;
- при горении выделяют токсичные вещества;
- со временем покрываются плесенью;
- недолговечны.
Теплоизоляция бревенчатого дома пенопластом
Пенопласт и пеноплекс часто используют для утепления цоколя деревянного дома. Эта часть строения, как правило, бетонная или кирпичная. Материал приклеивается специальным составом, дополнительно закрепляется дюбелями и штукатурится либо закрывается какой-то лёгкой отделкой. Это наилучшее применение теплоизоляции. Пенополистиролом можно утеплить цоколь, а также защитить фундамент от промерзания.
Нюансы утепления деревянных стен
Приступая к утеплению брусового дома, необходимо учитывать, что у древесины есть особенности, которых нет у других видов стеновых материалов.
Гигроскопичность. Способность деревянных конструкций зданий и сооружений активно впитывать влагу из воздуха является ключевым моментом в объяснении многих процессов, происходящих в утепленных стенах.
Ведь не надо забывать, что в современных домах из дерева влажность внутри на порядок выше, чем в домах старой постройки, особенно с русской печью. Готовка пищи на газовой или электрической плите, сушка постиранных вещей, комнатные растения и т.д. активно насыщают воздух внутри помещений влагой, которая охотно впитывается стенами, полом и потолком.
Изменение линейных размеров. Все, кто сталкивался с пиломатериалами в строительстве, знают, что высыхая, дерево интенсивно уменьшается в размерах. Особенно это заметно по толщине и ширине. Впитывая влагу, оно наоборот, разбухает, увеличиваясь по длине на 0,1-0,3%, в радиальном направлении на 3-7%, а в тангенциальном — от 6 до 10%.
Знание этих основ позволяет сделать первые практические выводы:
- теплоизоляционые материалы нельзя крепить с помощью клеевых составов: у них нет эластичности, чтобы выдержать изменение линейных размеров бруса — начнут отрываться;
- утеплители из ППУ и эковаты, нанесенной мокрым способом, способны удержаться на поверхности древесины в процессе набухания — силы сцепления хватает. Но они образуют на своей поверхности щели, когда из-за возникающих разнонаправленных напряжений во время сушки брус начинает трескаться.
Подведем краткие итоги: приведенная информация заставляет задуматься, но не показывает полную картину происходящих изменений в деревянных стенах при их утеплении снаружи. Поэтому еще немного теории.
Вентиляция и пароизоляция
Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.
О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.
Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.
Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу
Отделка
Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.
Вагонка для внутренней обшивки – простой, недорогой и экологичный вариант
Рекомендуем ознакомиться с информацией по отделке дома вагонкой.
Не рекомендуется использовать для здания различные пластиковые варианты, которые сведут на нет всю пользу древесины.
Толщина утеплителя
Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.
https://youtube.com/watch?v=PE_bUYZbTeY
В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80—100 мм. Но все зависит от климатического района. Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.
И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является утепление минватой снаружи.
Грамотное выполнение работ — залог долговечности и комфорта.
Варианты наружного утепления
Теплоизоляционные материалы выпускаются в виде плит, рулонов и напыляемых утеплителей. Каждый материал укладывается по своей технологии. Ниже приведены основные особенности каждого варианта.
Утепление плитами и рулонными материалами
Существует две технологии утепления наружных стен дома этими материалами:
- навесной вентилируемый фасад;
- мокрый фасад.
Навесной фасад
Принцип этой технологии утепления заключается в установке каркаса под вагонку, евровагонку, сайдинг или другой отделочный материал. В этом случае утеплитель располагается между бревенчатой стеной и облицовкой.
Навесной вентилируемый фасад
Материалом для изготовления каркаса могут быть деревянные бруски или металлический профиль.
Наружное утепление дома из цилиндрического бревна и бруса выполняется в следующем порядке:
- Сначала укладывается пароизоляция, которая служит для отвода водяных паров от деревянных стен дома.
- Следующий слой – термоизоляционный материал. Утеплитель должен плотно лечь между стойками каркаса, для этого его ширина должна быть на 2-3 см шире расстояния между брусками.
- Затем устанавливается гидроизоляционная мембрана, которая служит защитой утеплителя от влаги и ветра. При ее наличии атмосферные осадки не будут попадать на стены, а пар из внутренних помещений сможет свободно выходить наружу.
- Последний этап – монтаж декоративной обшивки. Чтобы обеспечить беспрепятственный выход влаги из всей конструкции, необходимо между утеплителем и финишной облицовкой сделать вентиляционный зазор в 3-5-см. Для этого сверху влаго-ветрозащитной мембраны монтируется дополнительная обрешетка, и уже на нее устанавливается декоративный материал.
Данная схема утепления подходит как для новых, так и старых срубов. Такой порядок утепления является оптимальным для деревянного дома, он позволит избежать появления плесени и грибка и предотвратит гниение древесины.
Мокрый фасад под штукатурку
Мокрый фасад под штукатурку
Мокрая технология заключается в укладке утепляющих материалов на специальный клеящий состав. Плитами оклеивают всю стену, а затем их дополнительно фиксируют дюбелями.
Этот способ применяется в том случае, когда предполагается наружные стены дома отштукатурить декоративной штукатуркой. Предварительно плиты армируют сеткой, которую сначала фиксируют на клей, а затем покрывают слоем грунтовки. После этого на гладкую поверхность стен наносится декоративная штукатурка.
Обратите внимание, что если предполагается отштукатуривание стен деревянного дома, лучше всего в качестве утеплителя использовать дышащую и паропроницаемую минеральную вату
Теплоизоляция напыляемым утеплителем
Предварительно на стены монтируется деревянный каркас, на котором закрепляется ветроизоляционная пленка. В ней проделывают отверстия, куда будет задуваться утеплитель.
Эковата представляет собой сухой материал, перед тем как он будет нанесен на стены, его необходимо вспушить прибором типа миксера. Затем утеплитель задувается под пленку до тех пор, пока он не заполнит полностью все полости без пустот. После наполнения эковатой, отверстия заклеиваются, и приступают к наружной отделке.
Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева
Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.
Утепление деревянного дома своими руками
Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.
В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:
- простота установки;
- доступность;
- неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
- паропроницаемость на уровне древесины;
- отменные тепло- и звукоизоляционные качества.
Утепление фасада минеральной ватой
Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.
Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.
Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»
Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.
Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала
Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.
Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.
Напыление эковаты на поверхность деревянного дома
Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.
Конопатка или герметик для сруба — что лучше
Синтетический герметик хорошо подходит для заделки щелей между бревнами венца. Он не оставляет щелей и зазоров, плотно заполняя все промежутки. Его удобно наносить. В эстетическом плане герметик также хорош, поскольку имеет разные цвета и может подбираться под любую породу дерева, выполняя при этом эстетическую роль.
Сам по себе герметик не служит утеплителем и пропускает холод. Поэтому он применяется только как дополнительный материал, плотно закрывающий все щели. По составу герметики бывают:
- силиконовые,
- акриловые,
- полиуритановые.
Герметик обладает внушительной стоимостью, поэтому также его комбинируют с другими, более дешевыми, материалами — джутом, льноватином. Такой комбинированный шов будет отлично держать тепло.
Герметик долговечен. При его применении не потребуется повторно выполнять работы по заделке швов. Он также не позволяет насекомым заводиться в пористом утеплителе.
Чтобы утеплить сруб герметиком, нужно действовать следующим образом:
- Заложите в щели утеплительный шнур.
- Залейте щели герметиком. Начинайте работу с нижнего бревна, от угла, с внешней стороны сруба. Продвигайтесь вдоль всего периметра сруба, а затем выше.
- Все излишки герметика удалите аккуратно шпателем.
- Обработайте таким же образом внутреннюю поверхность сруба.
Чтобы ответить на вопрос: Конопатка или теплый шов — что лучше для сруба? — стоит вспомнить многие достоинства, которыми обладает теплый или теплоизоляционный шов, выполненный герметиком для дерева:
- Герметик легко проникает во все труднодоступные щели и плотно забивает их. В результате блокируются все мостики холода. Помещения надежно защищены от сквозняков.
- Значительной прочностью. Он не крошится и не вываливается из щелей на протяжении долгого времени, его не выклевывают птицы.
- Способностью сохранять стены дома. Традиционные утеплители намокают в сырую погоду и увлажняют дерево. В результате стены начинают гнить. Акриловый герметик устойчив к влаге.
- Способностью улучшать микроклимат в доме за счет прочной защиты от влаги.
- Долговечностью. Срок эксплуатации составляет 20 лет и более.
- Герметик защищает дерево также от насекомых-вредителей, например от жука-древоточца.
- Герметик хорошо переносит любые высокие и низкие температуры, а также их перепады.
- Экологичность. Герметик не выделяет в воздух никаких вредных веществ и как нельзя лучше гармонирует с деревянным строением.
- Эластичность. Герметик «Теплый шов» обладает гибкостью и может менять свою форму вслед за расширением трещин между бревнами вследствие усадки дома. При этом не образуется никаких трещин.
- Работать с герметиком гораздо проще, чем с традиционной конопаткой. Процесс занимает меньше времени.
Хотя герметик стоит дороже, чем пакля, работы по конопатке обходятся еще дороже.
Поэтому многие владельцы срубов предпочитают современный способ утепления сруба, а именно, используют герметик вместо пакли, мха и льноватина.
Чтобы швы выглядели эстетично, их отделывают декоративным джутом. В этом случае закрываются все следы от герметика.
Применение герметика для утепления срубового или брусового дома называют прорывом в современном строительстве.
Конопатка сруба герметиком делается быстро и выглядит очень аккуратно.
Некоторые собственники срубовых домов применяют для утепления швов между бревнами строительную монтажную пену. Это не подходящий утеплитель. Очень быстро, уже через год или два, она ссыхается, разваливается на куски и вываливается из швов. После этого конопатку нужно проводить заново.
Кроме того пена не держит тепло и не может выступать в качестве утеплителя.
Для конопатки сруба нужно выбирать специальный герметик для дерева, который долго сохраняет пластичность, не ссыхается и не вываливается из щелей. Такой герметик нужно применять совместно с утеплителем.
Строительная монтажная пена не подходит в качестве утеплителя для конопатки сруба. Она быстро ссыхается и вываливается из швов.
Утепление стен минераловатными плитами
Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.
Инструменты и материалы
В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:
- рулетка и уровень;
- ножовка либо электролобзик;
- дрель;
- оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;
-
антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;
-
специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;
- строительный степлер;
-
акриловый герметик для дерева.
Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.
Как посчитать площадь стен
Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.
Размеры рулонов и плит минеральной ваты
Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.
Брус 50х50 мм
Цены на различные виды бруса
Брус
Для двойного слоя утеплителя следует брать брус сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.
Сортамент пиломатериалов
Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.
Антисептированный пиломатериал
Подготовка основания
Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.
Заполнение трещин в бревнах герметиком
Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.
Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя
Утепление стен
Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой. Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.
Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.
Обрешетка под минвату
Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.
Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной
Фиксация минваты дюбелями
Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.
Фиксация мембраны поверх утеплителя
Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.
Контробрешетка
Декоративная отделка
Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.
Подвесы
Установка утеплителя
Пароизоляция
