Инструменты и материалы
Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:
- Перфоратор или электрическая ударная дрель;
- Строительный уровень;
- Ломик;
- Конвектор с электродами;
- Молоток;
- Шлифовальная машинка с отрезным диском;
- Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
- Рулетка на 5 м;
- Простой карандаш, маркер.
К материалам и комплектующим относятся:
- Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
- Набор шестигранников;
- Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
- Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
- Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;
- Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм;
- Солидол для затворных механизмов петель и самой двери;
- Большие мешки под отходы;
- Метла и совок;
- Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия;
- Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.
Способы крепления коробки
Основных вариантов три: за проушины, сквозь коробку, с захватом. При этом по периметру обязательно делают 10 позиций для крепления. Проушины представляют собой базовый элемент некоторых моделей. С помощью их отверстий регулируют систему, когда монтируют в дверной проем. Что касается установки в целом, то ее начинают с отгиба планок в сторону поверхности стены. Их прижимают максимально плотно, ведь от этого зависят эксплуатационные характеристики. По местам отверстий на планках делают дыры с нужной глубиной. Затем используют анкеры по размеру, помогая себе гаечным ключом. Также проверяют вертикальную планку по внутреннему торцу, нижнюю перегородку и одну из боковин
На всех точках проверки важно полное совпадение по индикаторам ровности. Установить коробку ровнее можно за счет устранения лишних элементов перфоратором, шлифовальной машиной или стамеской
Крепление за проушины
Метод за проушины подразумевает применение анкеров или штырей. У некоторых новых моделей металлических дверей проушины уже приварены к раме. Итак, коробку выставляют по уровню и переходят к ее фиксации. Через прорезь в проушине перфоратором создают 10- или 15-сантиметровое углубление в стене. Затем в него вставляют анкер или штырь. Второй вариант готовят заблаговременно. Достаточно взять кусок арматуры с диаметром примерно 1 см, один край заострить, а второй — расплющить, сформировав утолщение. Итак, анкер или штырь вбивают в углубление до упора. Крепежные элементы сваривают с проушинами. Если используют анкеры, то их фиксируют торцевым ключом. После установки короба навешивают полотно и проверяют правильность хода. Дверь открывают поочередно на 45° и 90°. В этих положениях створка не должна двигаться без приложения усилий.
Крепление сквозь коробку
В отдельных моделях производители предусмотрели сквозные отверстия в коробе. При этом главным преимуществом является легкость самостоятельной установки. В торцах двери тогда делают отверстия с помощью дрели. Схема работы не вызовет усложнений: сначала сверлят дыры, ориентируясь на дверную коробку, и потом вставляют крепления. Деталями для крепежа выступают все те же штыки или анкеры. Металлические двери в этом плане намного более выгодный вариант, нежели деревянные. Ведь во втором случае используют исключительно анкеры с утапливанием в раму. В связи с этим нужны и предварительно заготовленные углубления. В случае с гайками важна глубина посадки — в соответствии с шириной крепежной детали. Самостоятельная установка металлической двери через сквозное отверстие даст экономию до 5000 рублей на установке простой модели и до 10000 — на монтаже усиленной двери.
Крепление с захватом
Хороший вариант для металлических дверей. Для реализации метода используют дополнительную наружную коробку. Ее выполняют из стального профилированного металлопроката. Установку начинают с крепления металлических планок к луткам. В процессе прибегают к сварке. Планки приваривают по периметру в заданных точках. Ширина в итоге должна совпасть с торцом дверного прохода. В то же время оптимальная ее толщина составляет 2—3 мм. В результате потребитель получает устойчивую систему, которая с внешней стороны удерживается за счет профилированных труб. Фиксацию с внутренней стороны производят на зацепы. После каждой манипуляции по креплению осматривают положение коробки. Бока регулярно проверяют строительным уровнем. Дверной блок устанавливают с той стороны, где есть петли, с выполнением работ в направлении сверху вниз.
Этап 2. Откладывание и разметка необходимых размеров доборов
Фото 4. Предварительная разметка
После того, как мы отмерили необходимые размеры доборов, откладываем их на заготовках доборных элементов. Делаем предварительную разметку непосредственно на панели.
Фото 5. Проклейка малярным скотчем мест будущего распила
При помощи малярного скотча отмечаем будущие линии распила.
На одной заготовке для доборных элементов можно отложить две части – порог и верхнюю часть добора.
Таким же образом откладываем размеры второй части, делаем предварительную разметку на заготовке и проклеиваем малярным скотчем.
Фото 6. Повторная отметка
Повторную отметку длины добора делаем непосредственно на малярном скотче.
Если не проклеить край доборного элемента малярным скотчем, во время распиловки на нем могут появиться сколы.
Фото 7. Проверка размеров
Еще раз проверяем правильность выполненной разметки.
Фото 8. Откладывание угла распила
Используем уголок, чтобы отметить линию распила, перпендикулярную краю панели.
Ошибки при покупке и установке
Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:
Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.
Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:
https://youtube.com/watch?v=Ln6P4nvVojM
- Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
- Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
- Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
- Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
- Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
- Ригели замка не должны тереться о коробку.
- Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
- Проверить работоспособность замков.
- Проверить угол обзора глазка.
Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.
Как выбрать уличную входную дверь
Ни для кого не будет секретом, что рынок входных дверей переполнен продукцией от разных производителей, конкурирующих между собой. Однако преобладающее большинство продукции представляет собой полотна, предназначенные для установки на входе в квартиру из лестнично-лифтовых узлов. Если же речь идёт о двери, граничащей с уличным пространством, к ней предъявляются повышенные требования:
- Увеличенный слой утеплителя в теле створки для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче.
- Многослойная антикоррозионная обработка, исключающая разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
- Одно из главных условий – наружная отделка полотна должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков, промерзания в зимний период, а также не выгорать под воздействием прямых солнечных лучей.
- Несущая рама должна быть также наполнена изолирующими материалами, исключающими образование мостика холода.
- Уплотнение в притворе должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить полную ветрозащиту помещения при закрывании двери.
- Учитывая, что частные жилые дома всегда были объектами повышенного внимания злоумышленников, дверь должна иметь необходимые уровни защиты от взлома и несанкционированного проникновения в помещение.
- Если коттедж выполнен по архитектурному проекту и все элементы фасада гармонируют между собой, внешний вид конструкции заполнения проёма должен органично вписываться в общий облик здания.
Рис. 4. Наружная входная дверь
Несомненно, все перечисленные параметры сильно влияют на стоимость входной двери, поэтому к выбору и покупке данной детали здания необходимо подойти с особым уровнем ответственности, потому что планируемый срок эксплуатации наружной двери превышает 10 лет.
Подготовка проема
Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.
Увеличение (расширение)
Сделать его возможно двумя способами:
- Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
- Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.
Сужение проема
Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:
- кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
- бетонирование.
Подготовка проема
Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.
Спиливание креплений металлической коробки
Итак:
- Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.
- Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
- Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.
- Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.
Предварительные замеры
Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.
В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:
- теплоизоляция — около десяти см;
- стяжка — около пяти см;
- отделочный слой пола — два-три см;
- верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.
В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.
Как самому установить металлическую входную дверь в деревянном доме
Следует понимать, что в таком строении и окна и проемы с полотном монтируются не напрямую, а через слой обсадки или окосячки. Последняя представляет собой разновидность деревянного бруса, который прикрепляется непосредственно к срубу дома. Соединяется посредством шипа и паза, а держать его помогает сила упругости. Именно к нему и прикрепляется коробка в последствии.
Делаем обсадку
Без этого пункта монтаж не имеет смысла, ведь дом со временем так или иначе немного меняет свою высоту. В течение первых пяти лет он немного проседает и высыхает, швы между полотнами становятся крепче, их них выходит лишний воздух.
Именно поэтому в первый год после строительства вообще не рекомендуется устанавливать как двери, так и окна.
Через два года изменения становятся менее заметными.Но они все равно протекают. Поэтому можно приступать к креплению перегородок, но не стоит слишком сильно их затягивать, ведь механизм может заклинить, полотно погнется, что сильно помешает усадке сруба.
Необходимо вырубить паз в проёме, и сделать обсаду в форме буквы«Т»
Важно, чтобы паз был немного шире чем толщина шипа, тогда все будет держаться намного лучше. Вставьте его в отверстие и забейте с помощью кувалды
Других крепежей вам не понадобится.
Обратите внимание: стойки должны быть выше, чем основной проём. Проследите за тем,чтобы после того, как установите притолоку, у вас осталось не менее 3 см свободного пространства
Такой зазор можно впоследствии забить ватой. Этим вы защитите всю систему от перекоса во время усадки.
Монтаж входной металлической двери
Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.
ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.
ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.
- За проушины
- Через полотно коробки
- Захватами
Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.
Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.
Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.
ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.
После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.
Как установить?
Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.
В частном доме
Деревянный дом
При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:
- Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
- Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
- Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
- Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.
Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.
Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:
- Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
- Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.
Дом из пеноблока
Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий
При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке
Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:
- на анкеры;
- на каркас из металла;
- на деревянную обвязку.
Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.
Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.
В «хрущевке»
Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:
- Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
- Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.
Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.
Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.
У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.
Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.
Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:
- Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
- Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.
Установка входной двери
Выравнивание дверной коробки
Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь), сначала в проем монтируется коробка.
Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.
Последующие действия таковы:
- В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями, для чего используется длинный уровень или отвес.
- Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
- После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
- Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки, ручки, глазок.
- Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
- По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры, предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
- Когда пена или раствор окончательно высохнут, можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
- С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.
Устанавливаем дверь в проем.
Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.
Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню.
Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.
В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.
Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.
Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.
По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.
В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.
В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом.
Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.
Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото
В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Последние штрихи
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90
Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода
Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.
Заполняем зазоры
Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.
Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.
Проверяем работу замков
Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.
Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.
Установка металлической двери своими руками
Видео – Установка металлической двери своими руками
Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.
Его заполняют пеной
Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце
Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.
