Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Критерии выбора опорной конструкции

Основными ориентирам служат:

  • Параметры грунта и участка.
  • Планируемые габариты и вес бани, напрямую зависящее от этажности, сложности планировки и материала стен бани.
  • Соображения бюджета и удобства, в идеале основание закладывается при минимуме трат, сил и времени.

Влияние грунтов

Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:

  • Состав, пластичность почвы и однородность ее слоев:

    1. На текучих и пластичных, но однородных глинах, супесях и суглинках с пластичностью в пределах 0,75-1 предпочтение отдается монолитной плите.
    2. На тугих и твердых почвах и скальных грунтах (0-0,5) – ленте.
    3. На песчаниках и неоднородных участках лучшие результаты достигаются при вкручивании винтовых свай.
    4. На торфяниках и плывунах под баней закладываются буронабивные или винтовые сваи с длиной от 3 м.
  • Уровень грунтовых вод, учитываемый в комплексе со степенью пучинистости грунта. По нормам линия постоянного залегания подземных вод должна отступать от подошвы на 50 и более см.

    При отсутствии такой возможности и высоком водонасыщении грунтов (болотистые участки, зоны возле водоемов) предпочтение отдается свайно-винтовым видам. При ведении строительства на участках с пучинистыми, но в целом сухими грунтами основание приходится размещать ниже уровня промерзания.

  • Ровность участка. Плиты и облегченные ленты закладываются на участках с отклонением по уровню не более 10%. При сложном рельефе приходится закладывать свайное, в идеале – буронабивное основание.

В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.

На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.

Основные принципы возведения

В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:

  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный;
  • незаглубленный.

Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.

Мелкозаглубленное основание

В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.

Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.

Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.

Заглубленное основание

Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.

Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.

Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».

Установка столбчатого фундамента

В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.


Столбчатый фундамент для бани

Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.

Разметка территории под столбчатый фундамент.

Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.

Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.


Разметка под столбчатый фундамент

Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.

Копаем углубления под столбики

Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:

  • Лопата штыковая;
  • Лопата совковая;
  • Кирка или кайло;
  • Топор для подрубания встречающихся корней;


Изготавливаем углубления под столбики

Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.

Кладка столбиков фундамента

Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.

На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.

Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.

Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.

Выбор метода устройства фундамента

Прежде чем переходить к земляным работам и приобретать материал для фундамента, следует определить метод его устройства. Дело в том что существует несколько различных способов устроить фундамент для вашей бани и выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы было все понятно приведем основные методы и их описание.

Ленточный фундамент. Как правило, для таких строений как баня или гараж используют именно этот метод, так как он позволяет значительно сэкономить. Если под строящимся помещением не предусмотренподвал или другие подсобные комнаты, углубленные в землю, то ленточный вариант вполне оправдан.

Ленточный фундамент представляет собой полосы армированного бетоны глубиной 40 см и шириной около 20 см, которые размещают по периметру бани. Кроме того, ленты такого фундамента будут проходить и под несущими стенами внутренних помещений бани. Таким образом, пространство между лентами будут оставаться пустым и на него не будет тратиться материал.

Ленточный фундамент для бани 3 на 4 метра

Столбовой фундамент.

Еще более дешевый вариант и тоже вполне подходящий для бани. По углам конструкции делаются столбы из армированного бетона, так называемые сваи. Они представляют собой прямоугольники, уходящие на 40-50 см в глубину грунта и основание их равно 20 на 30 см.

Такие сваи могут располагаться не только по периметру бани, но и в углах пересечения стен будущих комнат. Впоследствии на эти бетонные сваи монтируется деревянное основание, а уже на него возводятся стены и пол соответственно. Недостатком такого фундамента является тот факт, что его не применяют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то лучше отказаться от такого варианта.

Столбовой фундамент для бани

Цельнозаливной фундамент. Этот вариант не часто используется для бани, так как он обходится недешево и для простой баньки 3х4 м совершенно не целесообразен, разве что она будет иметь второй этаж.

Этот метод предусматривает устройство полноценного котлована, в который будет укладываться арматура, в последствие ее будут заливать бетоном. Последний слой бетонного раствора будет тщательно выравниваться « под ноль» и он же станет основной для пола в помещении. Вся эта работа должна выполняться в самые короткие сроки и с соблюдением всех норм технологии, поэтому она представляется многим хозяевам очень сложной.

Цельнозаливной фундамент

Выбор остается за вами, но если есть желание сэкономить денежные средства и создать вполне надежный фундамент, то мы рекомендуем ленточный метод. Он не потребует больших физических затрат, а результат будет вполне приемлемым.

Основные требования к грунту

Перед обустройством фундамента нужно подобрать подходящее место.

Оно должно отвечать основным требованиям:

  • Земля здесь не должна опадать;
  • Она не должна проседать;
  • Земля должна иметь подходящую несущую способность;
  • Она не должна вспучиваться;
  • Земля должна иметь относительно равномерную сжимаемость.

Основание не устанавливают на месте, где земля сильно смешана с мелким песком, илом или торфяником. Если вы планируете возвести баню 4х5 на такой почве, необходимо выполнить подушку с песком, имеющим крупные частички.

Для этого вырывают траншею и засыпают ее песком с крупными частицами. В идеале почва должна быть сухой, однородной и плотной. Если она мокрая и неоднородная, основание закладывают на полметра.

Появившееся сбоку пространство засыпают смесью гравия и песка. В результате полностью исключается вспучивание грунта по внешнему периметру постройки.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см

На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса

На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Глубина под строение из пеноблоков

Для сооружения фундамента для такой бани стоит подготовить все материалы. Следует отметить, что пеноблоки представляют собой очень легкий материал, поэтому мощный фундамент нет смысла делать. В таком случае, обычно, подготавливают ленточный вариант с песчаной подложкой, на который далее наносят гидроизолирующий материал, с помощью которого основание будет надежно защищено от влаги.

Для сооружения рекомендуется выкопать траншею, глубина которой не должна быть меньше 60 сантиметров.

Ширина может быть разной, но оптимальной считается ширина в 35-40 сантиметров. В этом случае лучше использовать арматуру с диаметром 12 мм.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

  • баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
  • при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
  • место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
  • баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Частые ошибки и советы

Типичные ошибки новичков:

  • экономия на фундаменте и материалах для его заложения;
  • игнорирование потребности в расчете;
  • выбор типа конструкции без учета всех параметров эксплуатации.

Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.

Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:

  • Слабую или недостаточную вентиляцию подполья полов бани. Отсутствие продух в монолитных конструкциях или ошибки при заложении забирки приводят к размножению грибковых колоний, что недопустимо. Эта же нарушение становится причиной плохой тяги печи.
  • Бетонирование фундамента при низких или около нулевых температурах.
  • Ошибки при выборе типа сливной системы, в частности – накопление влаги около бетонных конструкций при открытом сливе.
  • Отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и деревянными или пористыми конструкциями бани.
  • Нагрузку фундамента до завершения процессов набора прочности растворов.
  • Отсутствие собственного основания под массивными банными печами.

Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.

Выбор места для бани

Строительство бани начинается с выбора определенного места для этого сооружения, и подходить к этому вопросу надо очень внимательно. Место для вашей баньки должно соответствовать следующим характеристикам.

  • Банька должна находиться в шаговой доступности от вашего дома.Если на участке есть бассейн, то баня должна располагаться ближе к нему.Необходимо продумать слив воды из помещения бани, а также вывод канализации.Если в баньке будут окна, то они должны выходить на участок.Расположение входной двери и окон не должно создавать сквозняков.

Ориентируясь на эти показатели надо определить место бани на участке и вбить по ее периметру колышки. Потом на эти колышки следует натянуть бечевку, которая станет ориентиром для устройства фундамента.

Выбор места для бани на участке

Надо понимать, что определение расположения баньки на участке делается один раз и после того как вы ее построите переделать уже ничего будет нельзя. Именно поэтому надо тщательно продумать, как устроить все на участке так, чтобы прийти к максимальному комфорту. После того, как место будет определено и колышки вбиты, а веревка натянута можно будет переходить к следующему этапу.

Прежде чем начать земляные работы надо провести разметку территории

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Итак, теперь перейдем к вопросу, как правильно залить фундамент под баню.

Подготовка

Перед тем, как построить фундамент для бани, следует освободить площадь. Устранить надо все – куски мусора, оставшиеся корни растений и проч.

Затем нужно избавиться от плодородного слоя, чтоб гниющие в нем растения не портили бетон фундамента. Снимаем примерно 15-20см. Желательно в процессе работы пользоваться уровнем, тогда в конце вы получите ровную площадку под строительство без перепадов.

Разметка

Далее размечаем будущий фундамент согласно схеме. Для этого пользуемся арматурными стержнями или деревянными колышками и веревкой. Внимательно размечает углы. Чтобы убедиться, что разметка получилась точной и углы выровнены правильно, нужно замерить длины диагоналей в каждом прямоугольном отсеке. Они должны совпадать.

Земляные работы

Теперь можно приступать к рытью траншеи. Делать это лучше всего вручную. Тогда стенки получатся максимально ровными. В процессе также рекомендуется использовать строительный уровень.

Песчаная подушка

Перед тем, как сделать фундамент под баню, формируем дренаж. Песок прекрасно справится с этой задачей. Посторонние примеси в песке не допускаются, используйте только чистый материал. Минимальный слой — 20см. На грунтах, склонных к пучению, этот показатель можно увеличивать до 60см. Песок нужно тщательно утрамбовать. В процессе трамбовки его хорошо проливают водой. Поверхность в итоге должна получиться ровной. Результат проверяется по уровню.

Опалубка

На следующем этапе монтируется опалубка. Ее собирают из деревянных досок. Соединения досок должны быть очень прочными, наличие крупных щелей не допустимо. Чтобы опалубку не расперло бетоном, противоположные стороны скрепляют между собой металлическими спицами. После монтажа вы можете застелить опалубку полиэтиленом. Он прекрасно будет выполнять функцию гидроизоляции.

Армирование

В вопросе, как сделать фундамент для бани, пункт армирования является очень важным. Качественно смонтированный арматурный каркас является залогом прочного и надежного фундамента.

Удобнее собирать каркас на площадке рядом. В процессе соединения не стоит использовать сварку. Арматуру лучше вязать. Готовую армирующую конструкцию устанавливают в канаву на подставках-фиксаторах. Данный зазор (5см) необходим, чтобы арматурный пояс не повело.

Бетонирование

Это завершающий этап. Чтоб фундамент получился прочным, заливать его следует в один этап. Поэтому вы существенно сэкономите силы и время, если не станете замешивать бетон вручную, а закажете бетономешалку, которая привезет вам готовый раствор.

Чтоб в застывшем бетоне не образовалось пустот, нужно «выгнать» из него весь воздух. Для этого вы можете протыкать залитый раствор штыковой лопатой. Но лучше всего воспользоваться профессиональным глубинным вибратором.

Когда зальете весь раствор, его следует внимательно разровнять по уровню. В конце вы можете простучать опалубку киянкой, чтоб раствор распределился ровнее.

Как только раствор схватится, на сутки прикройте его полиэтиленом, чтобы влага не уходила слишком быстро. Затем в течение недели поливайте основание водой. Опалубку можно снимать через 10 дней, но можно оставить и до того, времени, когда фундамент наберет максимальную прочность. Произойдет это ровно через месяц. Только по прошествии этого времени можно будет приступать к возведению стенок бани.

Фундамент для бани 4х6 своими руками

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Как сделать фундамент под баню из бруса

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента сопряжено с определенными временными и финансовыми затратами. Требуется большой объем бетонной смеси, чтобы сформировать ленту с подходящими габаритными размерами.

В качестве альтернативы можно рассматривать столбчатое основание, состоящее из забетонированных асбестовых труб диаметром 25 – 30 см. Опоры помещают в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта. Обычно на 2 метра. Это предотвращает повреждение смонтированного сруба и основания из-за пучения грунта.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Производится разметка участка. Отмечаются точки, в которых будут располагаться опоры;
  2. Формируются скважины под последующую установку опорных элементов. Для этой цели используется ручной буровой инструмент;
  3. В подготовленные скважины вставляются трубы;
  4. Производится армирование. Для этого по центру трубы вставляют минимум четыре стержня толщиной 10 мм;
  5. Заливается бетонная смесь М300. Не дожидаясь полного затвердевания состава, по центру устанавливают стальную шпильку. Последнюю изготавливают из прутка диаметром 40 – 50 см, на котором нарезают резьбу. Это необходимо для последующего крепления ростверка. Шпилька должна выступать над поверхностью на толщину ростверка. Часть, находящаяся в бетоне, должна иметь длину минимум 20 см;
  6. Подготовленные опоры обвязывают ростверком, для формирования которого используется брус с поперечным сечением 150 на 200 см. Перед установкой брус отрезают в размер. В местах соединения формируются пазовые соединения. Формируются сквозные отверстия под шпильку;
  7. Обвязку укладывают на опоры, обеспечивая совмещение шпильки и подготовленных отверстий. Для фиксации ростверка используют гайку.

Внутренние работы

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

Технология строительства столбчатого базиса

Установка столбчатого фундамента отличается от других типов, в первую очередь тем, что для его строительства используют сваи.

Рассмотрим основные этапы:

  • Проектировка схемы расположения столбов и разметка на местности;
  • Приготовления ям для свай. Их глубина должна составлять около одного метра. Радиус должен быть немного больше радиуса свай;
  • Дно готовой ямы следует заполнить песком с водой и утрамбовать;
  • Установка трубы длиной около 1,4 метра и его гидроизоляция;
  • Засыпка щебнем;
  • Заливка бетона в трубу. При этом трубу следует приподнять, чтобы раствор частично растекся по дну. Созданное таким образом бетонное основание сделает фундамент более прочным и долговечным;
  • Утрамбовка, для выполнения которой потребуется лопата или штырь.