Монтаж пола на лагах: укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Оглавление

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Третий шаг – укладываем доски

Укладка массивной доски на лаги

Нам понадобится:

напольная доска;
молоток;
шуруповёрт;
метизы (черные саморезы);
кусок напольной доски.

Начинаем стелить пол

Схема монтажа

1) Многие советуют начинать от противоположной стены к двери. Мы же рекомендуем начинать с угла стены под окном, чтобы доска шла параллельно стене с входящим светом. Начинаем укладывать на расстоянии 1 см от стены, шпунтом в сторону стены, чтобы последующие доски вставлять в паз предыдущей.

2) Каждый ряд кладётся кольцами жизни дерева в разные стороны. В случае образования стыков, следите, чтобы в последующем ряду стыки были на расстоянии в 1 метр между собой.

3) Доски прикручиваем саморезами в нижнюю стенку паза под углом в 45 градусов к каждой лаге, что бы шапки прятались в паз. Не пропускаем лаги и обязательно прикручиваем к каждой. Возле стены можно прикручивать сверху в местах где будет плинтус, чтобы скрыть шапки саморезов. Так поступаем и с последней доской, прикручиваем с самый край возле стены, по всей длине в местах стыка с лагами.

Монтаж половой доски на лаги

4) В случае если остаётся большой паз между досками, используем кусочек доски и молоток. Вставляем в неприкрученную доску кусок доски, стучим по куску молотком, пока паз не уйдёт, и только потом прихватываем саморезом.

Таким образом, с укладкой пола на лагах вполне возможно справиться собственными силами. Требуется всего лишь следовать основным правилам укладки и деревянный пол прослужит вам верой и правдой долгие годы!

Остается только покрыть пол лаком

Укрепляем полы между этажами

Чтобы закрепить полы, которые размещаются между этажами, можно снизу установить дополнительные опоры, которые отнимут часть нагрузки на себя. В данном случае полы смогут нести высокую нагрузку.

Если существует возможность, можно поставить дополнительные промежуточные балки. Это тоже даст возможность закрепить полы.
Если существует возможность, можно поставить дополнительные промежуточные бруски из древесины.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
Подождать 28 дней, пока он высохнет.
Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
Установить маяки.
Залить второй слой стяжки.
Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

Как усилить лаги при помощи протезов

В качестве протеза применяется стальная ферма небольших размеров, которую устанавливают на поврежденный участок деревянной балки. Для ее изготовления используют швеллер или прутки из металла. Первый вариант считается более надежным, так как деталь имеет стандартные размеры, что упрощает подборку.

Очень часто лаги повреждаются в той области бруса, которой соприкасаются со стеной. Именно эти участки сильнее всех подвергаются воздействию перемены температур и повышенной влажности. В этом случае для ремонта используют деревянные и металлические протезы одновременно.

Усиление протезами производят по следующей схеме:

Как и в предыдущем случае, перед работой полностью снимают нагрузку с балок перекрытия, то есть устанавливают временные опоры.
Вырезают поврежденный участок.
Хорошо обрабатывают его антисептиком.
Подбирают деревянные накладки с таким расчетом, чтобы они обрамляли протез.
Вставляют сам протез.

В заключение работ фиксируют вкладыш при помощи гвоздей. Иногда возможность усиления балок полностью отсутствует. В подобных случаях используют перераспределение нагрузки на дополнительные элементы.

Устанавливают несколько опор, которые будут подпирать лаги снизу.
Увеличивают количество бревен, добавляя между установленными ранее несколько новых.

Такие нестандартные решения можно применять только в случае увеличения нагрузки. При этом сами лаги не должны иметь повреждений.

Способов усиления перекрытий между этажами достаточно для того, чтобы при потребности можно было выбрать подходящий вариант. Главное здесь – ответственный подход и разумный расчет.

Последствия ошибок в расчете

Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.

Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Бетонный пол в деревянном доме

Бетонное основание для дома из древесины возводится в таких случаях:

При обустройстве монолитной плиты на неустойчивом грунте. Настил из досок может делаться с черновой подложкой или укладываться непосредственно на бетон. При отсутствии земляного подпола делать объемную конструкцию необязательно.
При возведении ленточного фундамента, где пол первого этажа является потолком для подвала или погреба. Такие плиты тоньше и могут промерзать от идущего от грунта холода. На них можно положить пол из древесины любого типа.

Плюсом бетонного основания является его прочность и долговечность при условии правильного строительства. Нет необходимости возводить опорные столбики и обустраивать систему вентиляции. Плита надежно защищает жилое пространство от сырости, растений и насекомых.

Подготовительные работы

Независимо от того, как решено постелить деревянный пол, перед началом его укладки проводятся обязательные подготовительные работы.

Выполняются следующие мероприятия:

обустройство продухов в стенах;
выравнивание верхней части цокольного уровня или края плиты;
удаление с досок коры, под которой могут быть паразиты;
сортировка пиломатериала, обработка древесины средствами против гнили и грибка;
выравнивание земляного основания, очистка от корней растений;
закрытие грунта геотекстильной тканью, предотвращающей рост травы и кустов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция предназначена для защиты бетона от влаги, содержащихся в грунте солей и прочих агрессивных соединений. Для создания изолирующего слоя используется плотный целлофан или рубероид. Полосы материала раскладываются на грунте с накладкой 10-15 см. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем, устойчивым к сырости и механическим нагрузкам. Края материала выводятся за края котлована с таким расчетом, чтобы их можно было завернуть на поверхность готовой плиты. Такой прием позволит защитить ее края от контакта с грунтом, талыми и ливневыми водами.

Заливка черного пола

Для заливки основания готовится раствор из смеси цемента, песка и щебня средней фракции в пропорции 1:3:3. При небольшом объеме эту работу можно выполнить вручную. Если плита объемная, лучше воспользоваться бетономешалкой.

Заливка состоит из следующих этапов:

Засыпка подушки из смеси песка и щебня.
Изготовление опалубки. Щиты собираются из досок, фанеры, ДСП или шифера. Стенки опалубки обрабатываются машинным маслом или покрываются целлофаном.
Установка стального каркаса из арматуры, диаметром 10-12 мм. Соединение прутков лучше проводить проволокой или пластиковыми стяжками.
Заливка бетона. Удаление пузырьков воздуха стальным прутом. Выравнивание поверхности.

Для набирания полной прочности бетону нужно 28 суток.

Пароизоляция и утепление

Пароизоляция необходима для вывода влаги из помещения и блокирования сырости, образовывающейся в подполе. Для создания такого барьера используется тканевая мембрана, пропускающая пар только в одном направлении.

В зависимости от конструкции пола проводится укладка теплоизолирующего слоя, прежде чем застелить лицевое покрытие.

Можно использовать такие материалы, как:

пенопласт;
эковата;
пенополиуретан;
базальтовая вата;
керамзит.

Финальная стяжка

Финальная стяжка пола делается с целью полного выравнивания поверхности перед тем, как настелить финишное покрытие. Для этого изготавливается цементный раствор, в который добавляются пластификаторы. Эти вещества делают покрытие прочнее, устойчивее к сырости, препятствуют образованию трещин при застывании. Раствор наносится с помощью шпателя слоем 2-3 см, после чего тщательно выравнивается.

Структура пирога пола

В каркасном доме данный элемент являет собой сложную конструкцию, состоящую из разных строительных материалов. По способу обустройства она мало отличается от пирога каркасной стены. Также пирог пола первого этажа отличается межэтажного перекрытия и пола второго этажа, поскольку эти структуры разработаны с разными целями и подвергаются различным видам нагрузки.

Особенности:

вне зависимости от типа фундамента при возведении каркасного дома предусмотрено наличие обвязки из бруса, уложенной поверх гидроизоляционного материала;

фиксация компонентов обвязки проводится при помощи анкерных болтов либо «шпилек», создающих жесткую опорную конструкцию;
в структуру включаются лаги – поперечные балки, позволяющие выполнить настил будущего напольного покрытия. Лаги фиксируются в сделанные вручную прорези или фиксируются крепежными элементами;

шаг лагов составляет 625 мм – это соответствует стандартной ширине утепляющего материала и размерам ОСП;
плиты, из которых выполняется черновой пол, стыкуются и прикрепляются к лагам.

В каркасном доме черновой пол мы выполняем на нижней части перекрытия. Для этой цели я использую необрезную доску, фанеру или ОСП. Обшив так всю нижнюю поверхность, укладываю фанеру или ОСП на опорные бруски, которые я предварительно прибиваю к нижней части лаг.

Если дом большой, и на пол предполагается повышенная нагрузка, то лучше изменить устройство пола первого этажа каркасного дома, и сделать черновой пол поверх несущих лаг, и уже на нем собирать пирог настила. Устанавливая дополнительные лаги, я создаю полноценную обрешетку, служащую опорой для размещения пирога пола. При таком подходе мне удается значительно увеличить прочность всего дома, но это приводит к уменьшению внутреннего объема.

Выполняя работу, я строго слежу, чтобы бригада соблюдала следующие правила:

Тщательная обработка антисептическими препаратами. Даже лучшая древесина может сгнить или пострадать от проникновения насекомых, грибка, и прочих вредных микроорганизмов. Поэтому обработка должна проводиться тщательно, с применением смесей глубокого проникновения, отпугивающих вредителей в течение срока до десяти лет;
Между лагами устанавливается утеплитель. Если речь идет о домике для дачного участка, от этого правила можно отказаться, но при капитальном домостроительстве теплоизоляция крайне важна, поскольку позволяет избежать теплопотерь и сократить расходы на отопление;

Забирка на сваи. Если речь идет о свайном фундаменте, дополнительная термоизоляция, установленная на них, замедлит процесс замерзания грунта под домом, также послужив полноценным элементом декорирования здания;
Вентиляционные продухи. Они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха и способствуют испарению конденсата, собирающегося на деревянной поверхности. Отверстия обладают диаметром в 10 см, площадь каналов должна быть равной 1\400 от периметра цоколя.

Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.

Требования

Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.

Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр)

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией

Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.

Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.

Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:

Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.

Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.

Этапы монтажа

При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:

На черновой пол между лагами, или на нижней подшивке из ДСП или гипсокартона устраивается слой гидро- и пароизоляции, которая расстилается беспрерывно по всей поверхности, захватывая лаги.
Далее устраивается слой теплоизоляции из минеральной.
Сетка между лагами.
Непосредственно для монтажа нагревательного кабеля между лагами располагается металлическая сетка с мелкой ячейкой, например, рабица, которая прикрепляется к боковым поверхностям лаг. Необходимо устроить расстояние между сеткой и нижний поверхностью деревянного покрытия таким образом, чтобы расстояние до кабеля не было меньше 3-5 см
На сетке с необходимым шагом располагается кабель и прикрепляется к ней пластиковыми хомутами.

Далее конструкция закрывается деревянными досками, на которые, при необходимости выстилается декоративное покрытие.

При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами

Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см

Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.

Крепление пленки между лагами.

Далее также монтируется деревянное покрытие с расчетом воздушной прослойки 3–5 см над пленкой.

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг. Раскладка лаг

Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм).

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета.

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м.

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S₁=2х2=4 м2; S₂=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт.

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте .

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

Молоток;
Рулетка;
Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
Дрель;
Перфоратор;
Электро-лобзик или обычная пила;
Шуруповерт;
Гвоздодер;
Топор;
Рубанок;
И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

строительный уровень – капельный или лазерный;
шуруповерт;
пила обрезная;
ломик;
шлифовальный станок;
строительный степлер;
молоток;
ножовка;
дюбели;
саморезы;
гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Характеристика лаг

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола. Лагами являются доски или брусья, которые могут быть изготовлены из полимера, металла, дерева или железобетона. Конечно, чаще всего используют пиломатериалы, потому что это дешевле, доступнее и удобнее в случае демонтажа. Но следует упомянуть, что обустройство пола на лагах любого типа проходит практически одинаково.

Следует запомнить, что вместо бруса также могут быть использованы подходящие по размерам доски, скрепленные попарно между собой. В этом случае допустимо некоторое превышение размера сечения. Установка производится на ребро.

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола

Чем же так привлекателен пол со своеобразной воздушной подушкой, образующейся после укладки брусков? В списке преимуществ немаловажны следующие позиции:

Также читайте материалы:

ценовая доступность материала;
хорошая тепло- и шумоизоляция;
возможность увеличить или уменьшить высоту пола;
минимальная нагрузка на фундамент;
быстрая установка;
устойчивость к нагрузкам;
экономия на стройматериалах;
наличие пространства, удобного для монтажа;
возможность выполнить укладку самостоятельно;
обеспечение оптимального микроклимата.

Более того, аккуратное устройство пола по лагам позволит исключить достаточно дорогостоящий и хлопотный процесс выравнивания, поскольку в нем не возникнет необходимости. Эксплуатационные сроки продлит наличие вентиляционных пустот в конструкции пола. И все же, несмотря на стойкость сработанного таким методом покрытия, его рекомендуется обработать антисептиком, средствами от возгораний древесины и ее старения.

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.

Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения

Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Важно: при выборе направления укладки лаг следует учитывать направление падения солнечных лучей (в помещениях с окнами) или преимущественного движения (в узких проходных помещениях типа прихожей). В обоих случаях лаги кладут поперек (световых лучей или движения)

Это обеспечивает их равномерный износ и нагружение, а также деформацию.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Выбор древесины

Для лаг используется прямоугольное сечение бруса. Высота должна превышать ширину в два или полтора раза. Данный вид сечения обеспечивает максимальную способность к выдерживанию больших нагрузок.

Самым надежным материалом является дуб

Выполнять настил можно не только в жилом помещении, но и в производственном сооружении.

Сибирская лиственница не отличается по прочности от дуба, однако обладает важной особенностью — неподверженностью гниению. Благодаря содержащимся в ней смолам можно укладывать этим материалом деревянный пол даже в бане. Лиственница стоит дороже, поэтому используется реже.
Лаги можно выбрать из недорогих пород дерева, например, сосны, пихты или ели.

Древесина из ольхи и осины оказывает положительное влияние на здоровье, поэтому рекомендовано ее использовать в детской.

Доски перекрытия можно делать из недорогих пород дерева только в тех помещениях, где пол не должен будет выдерживать регулярные, постоянные нагрузки, так как древесина довольно мягкая. На таком дереве могут оставаться следы от любых механических повреждений.

Сорт древесины нужно подбирать, учитывая покрытие пола и его предназначение.

Высший сорт приобретается, когда планируется оставить напольное покрытие природного вида.
Для лаковых покрытий желательно приобретение материала первого сорта.
При покраске можно отдать предпочтение древесине второго сорта.

Для создания надежных перекрытий обычно бывает достаточно древесины 2 или 3 сорта с примерной влажностью в 20 %.

Оптимальная влажность древесины — примерно 12-14%. Если она больше, нужно дополнительно подсушить материал, слишком высокая влажность может стать причиной растрескивания.

Доски не должны содержать дефектов, поэтому желательно осмотреть товар перед покупкой.

Во избежание нехватки материала нужно купить на 10-15 % больше материала, чем его предположительно требуется.

Чтобы дерево не поддавалось плесени, не было подвержено жучкам, грибку, нужно все дерево, которое будет находиться под полом, обработать антисептическим составом. Доски, находящиеся с нижней стороны, требуют двухразовой обработки. Состав наносят с интервалом в 3-5 часов. Рекомендуется приобретать водорастворимые препараты, так как для их нанесения достаточно кисточки или устройства для опрыскивания.

Самые известные антисептики для дерева — фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний.

Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция