Устройство дверных замков

Оглавление

Характеристики конструкции

Конструктивно замок представляет собой сложное механическое устройство, состоящее из корпуса, замкового механизма, защёлки, блокиратора, нажимной либо поворотной ручки и декоративной накладки, которая в некоторых моделях заменена отдельными розетками. Особенностью устройств с защёлками является возможность их использования с любым видом замкового механизма, включая сувальдные, цилиндровые, магнитные, электронные и электромеханические модели. Кроме того, запирающие конструкции могут быть оснащены кодовым устройством или иметь комбинированное исполнение.

Наиболее подходящим устройством для установки на входную металлическую дверь является замок сувальдного типа. Механизм такого замка состоит из фигурных пластин, которые имеют большое количество комбинаций, образующих секретный пин. Количество зубчиков на бородке ключа определяют число сувальдных пластин внутри устройства: их количество всегда на одну меньше числа зубцов. Сувальдные замки характеризуются длительным сроком службы и высокой взломостойкостью.

Цилиндровые модели также часто устанавливаются в замках, оснащённых защёлками и ручками. Их механизм представлен в виде цилиндра-личинки с размещёнными внутри фигурными элементами или дисками. Открывание двери происходит при совпадении выемок на ключе с выемками на фигурных элементах. Такие устройства также достаточно надёжны и удобны в использовании, причём установленная в них защёлка нередко исполняет роль запирающего ригеля. Захлопывание защёлки в таких конструкциях обусловлено её скошенной формой. Язычок сжимает пружину и быстро входит в паз, после чего пружина разжимается и возвращает защёлку в исходное положение.

Разновидности

Теперь стоит поговорить о том, какие бывают разновидности рассматриваемых защелок. Следует отметить, что их установка осуществляется лишь на двери распашного типа, а вот для раздвижных решений выпускается другой фурнитурный тип. Дверные защелки могут быть следующих разновидностей:

задвижные – такие решения представляют собой и защелку, и ригель запорного типа одновременно;
магнитные – они могут осуществлять удерживание двери в закрытом состоянии, не закрывая ее;
электронные и электромеханические – такими решениями можно управлять дистанционно с применением карточек либо запрограммированных ключей;
роликовые – они комплектуются роликами подпружиненного типа, что вращаются;
фалевые – у таких решений есть пружинный язык косоугольной формы.

Следует рассмотреть подробнее каждый тип защелок. Чтобы осуществить закрытие двери с защелкой фалевого типа, следует приложить кое-какое усилие, где скошенный язычок должен проскальзывать по ответной планочке и после защелкивания, полотно двери зафиксируется. Если подобный механизм смонтирован правильно, то открыть дверцу можно лишь после щелканья по ручке либо поворота ключа. Монтаж ручек может осуществляться как с одной, так и с двух сторон. Такая врезная поворотная защелка может получить два запора: один будет открываться благодаря ручке, а второй будет работать как задвижка. Ручка подобных механизмов не лишь выполняет свою функцию, но и украшает дверь.

Если речь идет о роликовом типе, то здесь в роли ригеля будет либо язычок, скошенный с двух сторон, либо специальный ролик, что вращается. Подобная защелка может быть как на коробке, так и на полотне двери. Когда она захлопывается, то подпружиненный ролик входит в дырочку на планочке, расположенной напротив, и фиксирует створочку в закрытом положении. Такая защелка может монтироваться на коробке двери и на самом полотне.

Когда дверь прикрывают, то пружиненный ролик оказывается в дырочке, расположенной на ответной планочке, и позволяет зафиксировать створочку в закрытой позиции. Кстати, данный тип защелок можно монтироваться как отдельное устройство как на маятниковых, так и на распашных дверях. С другими деталями, что есть на замке, она не связана никак. Полностью закрыть дверь при помощи такой защелки возможности нет, так как если на дверь надавить, то она откроется.

Магнитная защелка работает по принципу магнита, притягивающего металлические детали. Обычно такие бесшумные решения применяются как в офисных, так и в жилых помещениях. Этот вариант позволяет осуществлять фиксацию створочки в закрытом положении, а чтобы ее открыть, следует приложить определенное усилие. Первая часть будет устанавливаться на полотняном торце, а вторая – на дверной коробочке. Когда дверь закрылась, то магнит подтягивается к ответной планочке, выполненной из металла, и полотно осуществляет фиксацию двери в закрытом положении.

Еще один тип, о котором следует сказать – задвижная защелка. Тут представлена будет не только защелка, но и замок. Подобные решения делаются без ручек, поэтому их можно открыть исключительно изнутри либо вертушкой, либо ключом.

Электрическая либо электронная защелка дает возможность дистанционно управлять дверями, по причине чего их обычно монтируют на калитках, а также на входе в какие-то помещения, которые охраняются. Следует сказать, что для таких защелок нужно автономное питание. Причина этого заключается в том, что при отсутствии электричества защелка будет находиться в разомкнутом состоянии. Кстати, стоит отметить, что в электрической защелке также имеется и механическая часть.

Вообще, эта категория защелок делится на несколько типов.

Нормально открытая. Когда питание отключается, то защелка переходит в открытое положение. Как правило, такие решения монтируются на аварийных выходах и дверях в подъезд.
Нормально закрытая. Если электричества нет, то такая защелка переходит в закрытое положение, что дает возможность сделать помещение безопасным, если питания нет. Открыть такую защелку можно с помощью ручки изнутри и ключа снаружи.
С возможностью арретирования. Когда подается ток, то защелка разблокируется и остается в позиции, пока дверь не открылась хотя бы раз. Когда язычок войдет в корпус, его фиксируют в этом положении специальные штифты, которые держат его до момента, пока кто-то не воспользуется дверью.

Процесс замены

Если вы успешно демонтировали старые замочные механизмы, то можете переходить к установке новых.

Все работы понадобится выполнять в несколько этапов.

Сначала дверь понадобится распахнуть таким образом, чтобы ригельную деталь можно было раскрыть полностью. Корпус запорного механизма при этом должен быть демонтирован.
Далее из сердцевины понадобится изъять ключи, засовы, броненакладки и ручка. Декор при этом снимать не понадобится.
Понадобится выкрутить саморезы. Далее вся составляющая устройства вынимается и устанавливается новый замок.

В ситуации, когда на европейской модели замка все же понадобится произвести перекодировку сувальды, проведение таких работ рекомендуется доверить профессионалам.

Замену замка цилиндрового типа также возможно осуществить своими руками

Тут очень важно учитывать, что такое устройство отличается наличием механизма секретности, что представлен цилиндрической личинкой. Так, при потере ключей допустимо будет поменять лишь сердцевину

Полностью замок при этом подвергать замене не потребуется.

Данная модель считается прекрасной в вопросах ремонта, потому как даже пользователь, не имеющий соответствующего опыта, может без труда справиться с проведением подобных работ. Весь процесс можно разделить на несколько основных этапов.

Сперва извлекается прежний цилиндр. Потом с применением ключей открывают особый запорный механизм, но в дальнейшем его понадобится оставить в самом замке.
Понадобится найти и выкрутить шурупы.
Затем запирающий механизм закрывается ключом.
Теперь по центру язычка ввинчивают шуруп.
Далее потребуется прощупать месторасположение личинки. Когда она поддастся, ее понадобится потянуть вверх. В таком случае в большинстве случаев хватает только одного оборота ключа (примерно на 40 градусов).

Если же необходима полная замена такой детали, как личинка, то все процессы будут проходить так же, но в обратном направлении.

Первым делом в цилиндре надо зафиксировать ключ и повернуть его так, чтобы флажок не препятствовал личинке вставать на место.
Потом понадобится ввернуть особый крепежный болт и зафиксировать новую личинку.
Изъятая предварительно пластинка опять ставится на прежнее место. После этого надо проверить весь механизм на исправность работы.

Если извлечь личинку не представляется возможным (это может быть из-за ее повреждения), то сначала ее будет необходимо высверлить. Далее эту деталь обычно выбивают. После этого можно будет переходить к непосредственному вскрытию железной двери с применением старых добрых отмычек.

Многие люди самостоятельно меняют и дисковые замки в металлических дверях. В этих вариантах, как и в цилиндровых, присутствует деталь в виде цилиндра, а вместо штифтов имеются дисковые элементы. Вырезы, присутствующие в них, по своей форме должны быть идентичны вырезам на ключах. Сам ключ для такого механизма должен обладать характерным полукруглым сечением.

Если вы собираетесь своими силами заменить замок дискового вида, то вам понадобится учесть следующие особенности.

Если дисковый замок выпущен российским производителем, то при любой поломке его придется поменять полностью. Причем надо учитывать, что замену оптимально осуществлять на зарубежный механизм, который считается наиболее износостойким и долговечным.
В случае поломки импортного замка понадобится лишь заменить личинку.
Чем больше дисковых деталей присутствует в замковом механизме, а также чем сложнее пазы разбросаны по бокам этих дисков, тем более надежным окажется замок. Но учтите, что высокая надежность окажется бесполезной, если сам механизм не может похвастаться достаточными прочностными характеристиками. Ему в любом случае будет необходима дополнительная защита от механических повреждений.

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Как выбрать замок

Перед покупкой устройства желательно посоветоваться с людьми, которые разбираются в этой теме или имели уже опыт покупки и установки металлической двери.

Чтобы не ошибиться с выбором, воспользуйтесь также следующими рекомендациями:

Выбирайте модели популярных брендов. Изучите отзывы на сайтах, форумах и подберите подходящий для вас вариант.
Не гонитесь за дешевизной товара. Вспомните народную пословицу о том, кто платит дважды.
Один замок хорошо, а два лучше. Поэтому приобретите два устройства разных типов.
Проконсультируйтесь у продавца по вопросам эксплуатации изделия, устройства механизма. Только четкое понимание особенностей товара позволит не прогадать с выбором.
Ориентируйтесь на классы взломостойкости:
- Изделия первого класса обладают низким уровнем надежности. Они не подходят к входным дверям, а предназначены больше для внутренних помещений, шкафов.
- Товары 2-го класса характеризуются средней степенью защиты.
- Самыми надежными признаны устройства третьего и четвертого классов. Ими закрывают сейфы, загородные особняки, банки, то есть помещения, в которых хранятся материальные ценности в крупных размерах.

Классификация замков по конструкции затворного механизма

Замки разных моделей, предназначенные для установки на входную дверь в квартиру многоэтажного жилого дома, также отличаются между собой конструкцией затворной системы. Именно от нее в первую очередь зависит надежность изделия против взлома.

Сувальдные

В сувальдных замках затворными деталями являются пластинки. Механизм открывается с помощью ключа, на котором изготовлены специальные выступы под прорези в сувальдах. Когда они совпадают при повороте ключа, дверь открывается. Степень взломоустойчивости такой системы повышается за счет использования бронепластин.

На рынке такие замки представлены в разных модификациях: электромагнитные, кнопочные, невидимки, с дистанционным управлением и сигнализацией. Поэтому при выборе модели и эксплуатационных характеристик замка сувальдного типа необходимо учитывать его предназначение.

При покупке затворного устройства для входных дверей рекомендуется учитывать следующие нюансы:

Для повышения устойчивости входного блока к взлому необходимо устанавливать минимум 2 замка с разной системой затвора. Это существенно усложнит ворам задачу, связанную с подбором ключей и отмычек;
Не менее важным является сам секрет замка, соответственно конфигурация борозд на ключе. Чем сложнее его конструкция, тем сложнее сделать дубликат, тем более подобрать отмычку;
Не рекомендуется приобретать для входных дверей дешевые изделия, которые не отличаются достаточной надежностью. Но и дорогостоящие эксклюзивные модели лучше тоже обходить стороной, так как в случае утери ключа придется покупать новое устройство. А это незапланированные расходы из семейного бюджета.

Ригельные

Замковые устройства ригельного типа отличаются надежностью и простотой конструкции. При этом их без труда можно установить своими руками. А в дальнейшем обслуживании они неприхотливы.

Название данной категории замков произошло от их конструкции, основным элементом которой являются ригели. Это специальные засовы, изготавливаемые для разных моделей в виде стержней или пластин.

Основное отличие затворной системы в том, что при открытии двери ключ не проворачивается в стороны, а просто вставляется в сердцевину и прижимается на необходимую глубину. При соединении с ригелями прорезей и выступов ключа затворный механизм открывается.

Ригельные конструкции по эксплуатационным показателям считаются самыми надежными. Такая характеристика устройства основана на простоте конструкции замка и способу его открытия. Единственный недостаток – неудовлетворительная степень устойчивости к взлому.

Цилиндровые

Цилиндровые замковые конструкции имеют еще одно название – английские. Они применяются для монтажа как на входные дверные блоки, так и на межкомнатные. Главное отличие устройства: сердцевина представляет собой поворотный цилиндр, оснащенный небольшими выступами, образующими уникальную комбинацию.

Чтобы открыть створку необходимо провернуть цилиндр затворного механизма. А это можно сделать только родным заводским ключом. После изъятия из конструкции цилиндра зайти внутрь квартиры или помещения не составит труда.
Чтобы увеличить степень надежности для цилиндровых изделий применяют бронированные накладки. К таким устройствам подобрать подходящую отмычку довольно сложно. Наиболее устойчивыми к взлому являются модели с ключами, на которых выполнена боковая перфорация с двух сторон.

Штифтовые

Штифтовые конструкции чаще всего устанавливают на металлические входные двери. Главная особенность устройства: использование ригелей с пружинами. Такой секрет можно открыть только заводским ключом с особой последовательностью выемок, которые при открытии затворной системы оттягивают штифты назад.

Чтобы открыть двери без ключа достаточно спилить ригели. Поэтому для повышения безопасности параллельно со штифтовым устройством рекомендуется устанавливать еще один замок другого типа.

Дисковые

Само название дисковый затворный механизм говорит об использовании в сердцевине замка специальных дисков, которые открывают и закрывают двери. Открытие устройства происходит только при полном совпадении положения всех таких элементов. От количества дисков, используемых в разных моделях, зависит их уровень надежности.

Принцип работы

Управление засовом осуществляется с помощью сувальд, устанавливаемых на одной оси со скважиной замка. При повороте ключа каждая пластина сдвигается на расчетную для нее высоту так, чтобы образовался сквозной проход. Для этого на бородке ключа каждой пластине соответствует свой секрет определенной высоты.

При этом, существует только одно положение всех пластин, при котором такое возможно. Если хотя бы одна сувальда не заняла своего места, сувальдный замок не откроется. Пластины входят в зацепление со стойкой засова, которая сдвигает ригели. Замок открывается или закрывается.

Это интересно: Устройство врезного замка — передаем суть

Как отрегулировать?

Главной причиной, которая вызывает сбой в работе запирающего устройства, считается неполадка в двери. Это обусловлено тем, что во время долгой эксплуатации полотна возможна его просадка, кроме этого, дверные ручки и замок могут изнашиваться. Как результат, внутренний механизм начинает барахлить, а язычок туго входит и выходит из отверстия в дверной коробке. Чтобы устранить подобные проблемы, необходимо осуществить регулировку замка.

Для этого вначале определяется источник неисправности механизма. Металлические накладки снимают, демонтируют ручки, и проникают во внутреннюю часть замка. Потом вставляется ключ, и делаются попытки открыть и закрыть устройство, наблюдая, что именно препятствует его функционированию. Часто для регулировки достаточно откорректировать точное совпадение дверной ручки и язычка замка с металлической накладкой. При этом если дверное полотно поставлено недавно, и его гарантийный срок эксплуатации не закончился, можно вызвать представителей компании производителя. Они быстро справятся с неполадкой.

Если же причиной неисправности служит трение или заедание элементов механизма, то их рекомендуется смазать машинным маслом или специальным составом в виде аэрозоля. После покрытия подвижных частей маслом, следует попытаться провернуть замок несколько раз, это поможет лучше распределиться смазке. В том случае когда смазанный замок работает без сбоев, можно плавно приступить к монтажу ручки и планки.

Довольно часто при самостоятельном монтаже замков неопытными мастерами появляется проблема недостаточного заглубления врезного механизма. В итоге металлическая планка, размещенная в боку полотна, начинает задевать саму коробку. Чтобы исправить ситуацию, нужно снять замок, повторно сделать углубленную выемку, и поставить устройство на прежнее место. Аналогичная проблема возникает и при недостаточности скручивания саморезов, которые удерживают боковую планку и запирающий механизм. В данном случае необходимо просто докрутить крепление.

О том, как установить замки для входных дверей, смотрите в следующем видео.

Правила установки и замены

Для начала необходимо сделать разметку, отрегулировать положение замка по высоте. Стоит выбирать максимально комфортную для вас высоту. Существует некий стандарт расположения замка на высоте 140-150 см от пола. Для разметки отверстий, как правило, в комплекте идет бумажный шаблон, который достаточно приложить на выбранной вами высоте, после чего отметить основные отверстия шилом либо гвоздем. По угловым отметкам необходимо просверлить отверстия, примерно равные длине саморезов, которыми будет крепиться механизм. Центральная отметка в шаблоне предназначена для замочной скважины. Здесь в дело пойдет перьевое сверло подходящего под ваш замок диаметра, обычно это 22 мм.

Далее все предельно просто. Остается только вставить замок в образовавшееся отверстие, совместить разметочные отверстия, и прикрутить его саморезами. Рекомендовано для надежности использовать шурупы длиной на 5 мм короче толщины полотна. Следом идет установка ответной планки, и здесь все еще легче. Нужно просто выровнять планку так, чтобы засов замка без затруднений входил в отверстие, и выставить отметки карандашом. Также необходимо очертить отверстие для засова на дверной коробке. После этого с помощью стамески выдалбливается отверстие по отмеченному контуру, и сверлятся отверстия для крепежа.

После установки ответной планки останется только запрессовать кольцо на замочную скважину. В большинстве случаев с этим можно справиться молотком. Некоторые конструкции позволяют накручивать кольца либо они могут быть уже установленными. Когда все перечисленные действия выполнены, установку замка можно считать завершенной. С металлическими дверями все немного сложнее, если производителем не предусмотрено крепление для дополнительного запора.

Схема дверного замка с ручкой: наша точка зрения на вопрос