Введение
Строительство бани всегда хлопотное и затратное дело. Но в настоящее время, не каждый сможет себе позволить воспользоваться готовыми проектами бань, или купить готовую баню которые предлагают нам фирмы-застройщики.
Баня из дерева
Так, к примеру, готовая баня размером 4х3,5 м стоит около 800000 руб. (23880 $) (цена зависит от комплектации бани, видов строительных материалов). Хотя тут конечно есть свои плюсы:
при заказе бани «под ключ» нам не нужно тратить свое время на проектирование, закупку строительных материалов и т.п., нам останется только принять работу;
не потребуется физических затрат на выполнение строительных работ, только плати и получай готовую баньку.
Но, а если денег в обрез? Что делать? Этой статьей, которая открывает серию статей о строительстве бани своими руками, я и хочу ответить на два предыдущих вопроса.
Выбор схемы
К размещению самой бани на участке предъявляется несколько требований и норм. Они касаются расстояний от забора, от жилых построек и хозяйственных. Также правила можно поделить согласно выбору на участках разных форм и размеров.
По формам
- Если участок треугольной формы, то сауну можно расположить в центре. При этом дом должен находиться от нее не менее, чем в 8 метрах. Это касается бани, изготовленной из дерева. До забора должно приходиться не менее 1 метра.
- Если участок прямоугольный, то расположить баню можно сзади дома или впереди сбоку. Расстояние от сауны до ближайшего дерева – не менее 4 метров.
- Если участок квадратной формы, сауну можно расположить в одном из углов территории, возле нее сделать пруд или бассейн и организовать небольшую клумбу.
По размерам
Размеры территории определяют соответствие расположения объектов согласно законодательным нормам. Не стоит пытаться вместить максимум объектов на небольшой участок, если это не будет соответствовать строительным стандартам.
Например, на 5 сотках вряд ли получится уместить и большой жилой дом, и баню, и бассейн, так как между этими объектами обязательно должно быть выдержано установленное СНиПами расстояние. Если же не соблюсти нормы, то владельца могут оштрафовать или заставить делать перепланировку.
Водопровод в бани своими руками
Наверняка не каждый любитель попариться захочет носить воду для бани ведрами. Поэтому при строительстве придется также подумать и об устройстве водопровода. Водопровод для бани должен быть построен по тем же правилам, что и для дома.
Но отличие его состоит в том, что баня топится 1-2 раза в неделю, и постоянная положительная температура зимой там отсутствует. Для функционирования водопровода в бане зимой существует несколько способов:
- Оборудовать участки, подверженные риску замерзания, электрическим кабелем, которым обогревают тёплые полы.
- Устроить систему подачи воды так, что в ней будет осуществляться постоянная циркуляция воды с помощью насосов в контуре, продублированном ещё одной линией труб.
- Для предотвращения замерзания воды в трубе воду из нее попросту удаляют. Этот способ хорошо известен тем, кто использует погружные насосы, находящиеся непосредственно в скважине. Им достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при отекании воды. А при включении насоса клапан закрывается, и вода поступает в систему водоснабжения.
Начало строительства
Определяем место под застройку на участке. Подбираем фото бани своими руками. Пособие поможет увидеть будущее строение. Размеры определяем исходя от количества членов семьи, друзей. Нет необходимости строить баню завышенных размеров.
По размеру определяем количество бетона для заливки фундамента. Подбираем пиломатериал, лес. Определяем сметную стоимость затрат на строительство.
Для каждого владельца дома встаёт вопрос, как сделать баню своими руками? Знаменатель для всех один, сделать как можно дешевле и качественнее.
Неплохой вариант, выписать лесоматериал в лесничестве. Лес завозим на пилораму. Обрезаем на брус, доску для потолка, пола и обрешётки. Перед началом строительных работ материалы необходимо заготовить в нужном количестве и сделать чертёж бани.
Печь
Хорошая печь избавляет от вопроса топлива и помогает поддерживать температуру почти трое суток, что просушивает баню капитально. И горячая вода будет кипеть в отдельном выносном баке, а не в парной.
Например, можно выбрать печь с приставным теплообменником. Эта конструкция подойдет для обкладки кирпичами, что послужит экраном. Печь заранее протапливают на улице, чтобы прожечь краску и исключить запах в бане.
Для тяги ставят метровую трубу, этого достаточно, но может быть небольшая копоть. Так как печной фундамент соединен с банным, то при заливке делается армирование.
Кладку делают цементом для защиты гидроизоляции, стелют двойной рубероид, на него кладут кирпич. От фундамента поднимают печь выше пола на 20 см. Песок смачивают и уплотняют от оседания.
Берут кирпич, печную смесь, просушивают смесь и примешивают воду. Верхние ряды запечатывают раствором. Сразу навесьте конвекционные дверочки, чтобы они правильно тянули воздух из предбанника в парную.
Важно аккуратно занести печь в помещение (потребуется пара человек), установка на точном месте. Сверху ставят Т-образную отводку, чтобы смонтировать трубу, которая тоже будет стоять на фундаменте.
Далее вешают теплообменник из уголков, сгонов, муфт, присоединяют к печи, обматывая резьбу льном, смоченном в герметике. Кладку делают до верхушки топки, ставят уголок с захлестом на кирпичи и оставляют зазор на 2 см. Лицевой вариант почти готов, соприкосновение кладки с печью должно быть минимальным.
Затем закрываем весь обменник кирпичами, ставим патрубки к баку. Отверстия прикрывают стальными дисками. В помывочной комнате кладку делают до потолка. Заканчивают фасадные работы, делают каминную полку для перенаправления горячего воздуха.
Последний шаг – сделать соединения из труб с баком. Подготовьте крышу к вставке трубы, просверлите потолок с запасом в 1 см, проведите трубу и делайте кладку наверху. Трубу зачистите и покройте защитным лаком трижды. Пространство вокруг трубы укройте изоляционным материалом.
Теперь вы знаете, как правильно построить баню своими руками. Просчитайте все варианты, проверьте наличие материалов в магазине, сделайте баню своей мечты за скромные деньги. Также посмотрите варианты бани своими руками проекты фото – они вдохновят вас на работу.
Чем топить – выбор печи
При выборе печи для бани в первую очередь надо обращать внимание на мощность. Этот показатель должен соответствовать объему парилки. Также в учет берется наличие незаизолированных участков, материал изготовления двери
По типу топлива печи для бани бывают следующими:
Также в учет берется наличие незаизолированных участков, материал изготовления двери. По типу топлива печи для бани бывают следующими:
- Дровяные. Классический вариант топки позволяет создать особую атмосферу. Для повсеместно распространенного дерева не требуется подводка дополнительных коммуникаций. Можно самостоятельно заготавливать всевозможные сорта для создания различного эффекта.
- Газовые. Агрегаты внушительных размеров может подключить только квалифицированный газовщик. В такие печи нет необходимости постоянно подкидывать дрова и контролировать пламя. Топки и зольника у них нет. Газовые печи значительно увеличивают пожароопасность всей конструкции.
- Электропечи. Миниатюрные приспособления равномерно и быстро прогревают помещение. Установки абсолютно безопасны, с огромным функционалом. Из-за большого расхода электричества стоимость эксплуатации будет высокой.
Из чего можно строить?
Наиболее традиционное и вполне очевидное решение — соорудить недорогую баню из досок. Чаще всего ее делают по каркасной технологии
Важно: деревянное строение нуждается в очень качественной гидроизоляции. Междурядья строительных конструкций также должны быть надежно изолированы
Кроме того, бани из доски, особенно из необрезной, смотрятся не слишком изящно, их обязательно надо отделывать и утеплять.
Еще один нюанс — потребуется использование надежных антипиренов. Обработку ими понадобится возобновлять систематически, во избежание проблем. Еще один способ строить дешево и быстро — воспользоваться решениями из подручных материалов. А при умелом подходе можно гарантировать весьма приличный результат.
Увы, подручные средства подходят только для малогабаритных построек. Если величина бани составляет хотя бы 6х8 м, то уже придется закупать новые материалы дополнительно — по крайней мере отчасти. Сухостой является отличной альтернативой оцилиндрованному бревну. Методика строительства из них достаточно похожа, и в обоих случаях необходим мощный фундамент. Еще из числа подручных материалов выгодно выделяется саман.
Стены делаются либо по фахверковой методике, либо по технологии «тяжелого самана». Второй вариант требует больше времени и сил. Зато стены могут иметь почти любую произвольную форму, а не ограничиваться конфигурацией прямоугольника. Саман экономичен и безопасен в экологическом, санитарном отношении.
Также баню можно построить:
- из поддонов;
- из шпал;
- из ОСБ;
- из арболита.
Но все же подавляющее большинство застройщиков отдает предпочтение:
- кирпичу;
- каркасно-щитовому строительству;
- традиционному бревенчатому срубу;
- более новому газоблоку (хотя это решение как раз вызывает много нареканий).
Выбор стройматериалов
Бани строят из таких же материалов, что и жилые дома, поэтому искать специфические стройматериалы не потребуется. Для строительства отлично подойдут:
- Газобетон
- Дерево
- Шлакоблок
- Кирпич
- Арболитовые блоки
- Керамзитобетон;
Единственное, что стоит учитывать, это планируемое время использования бани: круглогодичное или сезонное использование.
При возведении круглогодичной бани необходимо брать во внимание теплоизоляцию, в противном случае нагреваться она будет долго, а тепло будет стремительно уходить. Летняя баня на даче в утеплении не нуждается.
Самым лучшим материалом считается дерево, а именно бревна, из которых делает сруб, и позже превращается в желаемое.
При строительстве бани своими руками можно использовать брус. Брус поставляется уже обработанный и со специальным покрытием, защищающим от повреждений. Плюсов у бани из дерева достаточно: удобство возведения, экологичность, легкость конструкции, быстрое время топки.
Электрика и водоснабжение бани
Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.
Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.
К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.
Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.
Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.
Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.
Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.
Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!
Утепление и отопление дома-бани
- Утепление стен: внутренняя обшивка, первая обрешетка, пароизоляционный слой, вторая обрешетка, утеплитель, паронепроницаемая мембрана, вторая обрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор, внешняя облицовка.
- Утепление пола: деревянные лаги, черепные бруски, «черновой» настил, гидроизоляция — первый слой, утеплитель, гидроизоляция — второй слой, «чистый» пол.
- Утепление потолка: потолочная подшивка, пароизоляционный слой, утеплитель — укладывается между балками потолка, гидроизоляционный паропроницаемый слой (мембрана), брусок 50х50 мм, обеспечивающий вентиляционный зазор, обрешетка, пол чердака.
- Утепление кровли: кровельное покрытие, гидроизоляция, утеплитель, обрешетка, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка.
Во всех видах утепления теплоизоляционный материал укрывается со всех сторон паронепроницаемыми и гидроизоляционными пленками и мембранами.
Подготовка к постройке
На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три — четыре человека.
Выбор места
Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.
Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).
Баню рекомендуется располагать подальше от всех построек
Выбор материала для стен
Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.
Облицовка стен из полистиролбетона должна быть с термо- и влагоизоляцией
Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.
Выбор породы дерева
Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:
-
Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.
-
Дуб с большой теплоёмкостью даёт пар «ядрёный», тяжело выносимый. К тому же стены добавляют температуры. Дубовые брёвна неимоверно дорогие, поэтому обычно применяются только в качестве нижних венцов.
-
Оптимальный вариант — хвойные породы. Жара от стен и воздуха в таких банях примерно одинакова. К тому же материал вполне доступен. Лучшее хвойное дерево для банного сруба — лиственница, однако на её покупку придётся раскошелиться. Если такой возможности нет, то подойдёт сосна или ель.
На что нужно обращать внимание при покупке древесины:
Дефекты. При выборе нужно тщательно отобрать лес без трещин, червоточин, синевы и черноты которые являются признаками гнили
Важно также, чтобы не было выпадающих сучков.
Смольность. По данному параметру хвойная древесина делится на смолку и сухощепку
Первый тип пропитан смолой, поскольку дерево срублено специально в момент сокодвижения. Это травматично для леса, из-за чего цена на такой материал высока. «Смолка» более устойчива к гниению, а также под воздействием влаги каменеет. Поэтому чаще всего используется для монтажа венцов. Такая баня будет вечной.
Как правильно выбрать тип пиломатериала
Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.
Клеёный профилированный брус не подходит для строительства бани
Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа — частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.
Для строительства подходит брус без дефектов
Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.
Для строительства бани подходит не каждое оцилиндрованное бревно
Заранее нужно выбрать и способ рубки. Есть несколько вариантов оформления концов брёвен и сбора их в конструкцию:
- «в чашу»;
- «в лапу»;
- канадская рубка.
Способ рубки бревна рекомендуется выбрать заранее
Как сделать чертёж бани
Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.
Заранее нужно сделать чертёж
Строительные материалы для бани
Перед началом стройки следует подготовить все нужные материалы. Помимо того, что потребуется для стен, надо приобрести все необходимое для крыши, фундамента и отделки. В обязательном порядке потребуется:
- половая доска;
- доски для потолка или вагонка 20 мм или чуть толще;
- вагонка для отделки стен;
- пароизоляционная пленка для обустройства кровли;
- пленка для гидроизоляции;
- минеральная вата для утепления потолка;
- асбестовые листы для изоляции стен рядом с печью и трубой;
- песчано-гравийная смесь и цемент для фундаментных работ;
- материал для кровли;
- утеплитель для стен (если баня будет из бруса или бревна).
Построенную баню сразу эксплуатировать нельзя, так как она должна осесть. Поэтому строительство рекомендуется начинать ранней весной.
Варианты утепления
Использовать старомодные природные утеплители не слишком разумно. Для сбережения тепла внутри используют преимущественно минеральную вату. Ее саму обязательно прикрывают гидроизоляционными пленками. Блочные постройки снаружи утепляют пенопластом. В любом случае желательно создание каркаса. Изнутри по утеплителю и гидроизоляции нашивают вагонку либо доски. При использовании минеральной ваты:
- ставят кронштейны (угольники);
- размещают сами маты;
- наклеивают на плитные стыки строительный скотч;
- присоединяют рулонную гидрозащиту тонкими рейками.
Паровой барьер в парилке создается строго из фольги либо фольгированной стеклоткани. Стыки этого материала крепят упрочненным скотчем. Лучше применять фольгированные утеплители — они позволяют отказаться от дополнительного парового барьера. Пол и потолок также надо утеплять обязательно. Крышу парилки начиняют минеральной или каменной ватой.
Конопатка банного сруба
Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.
Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).
Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.
Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).
Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.
Правила проведения конопатки:
вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее
Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно)
Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.
