Этап 4. Кладка
Внимание! При кладке каждый кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из глины
Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.
По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.
Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.
Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).
Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».
Внимание! Раствор не нужен, т. к
этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.
Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.
Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположени е каждого угла печи.
Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого ряда
Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.
Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматриваетс я конструкцией).
Укладка уплотнителя для варочной плиты
Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.
Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.
Внимание! Во избежание типичных ошибок новичкам рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже потом, если все нормально, заново ее переложить
Принцип работы и конструкция шведской печи
Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.
В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.
В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.
Печь-шведка
За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.
Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.
Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».
Шведка: схема
Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.
После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.
Конструкция шведки
Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.
Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.
Принцип работы шведской печи
Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.
Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.
Шведка в современном интерьере
Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.
При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.
Шведка с камином
Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.
Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.
Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.
Особенности конструкции и плюсы голландки
Итак, отопительно-варочная голландская печь – это отличный выбор для любого дома. Причем основание можно выбрать по конфигурации практически любое – прямоугольное или овальное. Особенно интересно смотрится круглая отопительно-варочная печь голландка, такая конструкция может стать настоящим украшением дома.
Стенки нужно возводить в один кирпич для небольших конструкций, в два – для массивной печи, предназначенной для отопления большого коттеджа. При такой толщине расход топлива будет минимальным, а теплоотдача — высокой.
Фундамент под дом и отдельно под печь
Начинать выкладку обязательно нужно на предварительно подготовленный фундамент. Поэтому схема печи голландки отдельно должна содержать страничку с параметрами фундамента, исходя из основных размеров надземной конструкции. Топливник должен располагаться над полом не менее чем на 25-30 сантиметров, чтобы обеспечивать быстрый и равномерный обогрев помещения. От других конструкций печей голландка отличается некоторыми особенностями:
- топливник объемный, но не имеет под собой поддувала;
- топливник всегда прямоугольной формы, даже если печь будет круглая;
- три подъемных канала и три опускных, которые расположены один над другим обеспечивают последовательное движение газов.
Минус! Поскольку не имеется поддувала и колосника, дрова в такой печке горят не слишком интенсивно. Так как кислород воздуха подходит к горящему топливу через дверцу топливника, его для поддержания активного горения не хватает.
Финишный этап
Финишные работы — это творческий этап при сооружении голландки. Если печь выложена с использованием нового красного керамического кирпича, то облицовка не требуется.
Для облицовки голландки используют клинкерную или изразцовую плитку, декоративную штукатурку. Смотрится голландка в интерьере великолепно. По цвету она может либо сливаться с интерьерным, либо контрастировать. Очень хорошо смотрится печь, выложенная мозаикой или декоративным камнем.
В прошлые столетия наружные части первых печей-голландок украшали изразцами. Обычная печь выглядела как произведение искусства.
Широкое распространение имеет классическая печь прямоугольной формы, с облицовкой из керамического кирпича. У голландок круглой формы есть ряд недочётов при эксплуатации, поэтому они встречаются реже.
После облицовки делают перерыв на две недели. Конструкция должна высохнуть. Дверку топки оставляют на это время открытой.
После того, как голландка высохнет, можно первый раз затопить печь. Не нужно торопить события. Если первую топку сделать при сырой печи, то конструкция потрескается и вся работа пропадёт.
Для первой протопки берут пятую часть от полной порции топлива. Хорошо пользоваться для протопки в тестовом режиме щепой или стружкой. Поленья нужно брать самые маленькие.
Открывают все задвижки и заслонки. В щадящем режиме печь эксплуатируют примерно 7 дней. Температура печи не должна превышать 600 градусов.
При топке низкокачественным высокозольным топливом в дымоходе голландки быстро появляется большое количество сажи. Поэтому её придётся часто чистить, но лучше подбирать хорошее топливо. Самые подходящие поленья для топки печи — из древесины не очень старого дуба, ольхи, липы, плодовых деревьев.
Этапы изготовления круглой голландки
Фундамент
Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:
- Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
- Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
- Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
- Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
- Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.
Изготовление металлического кожуха
Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».
Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:
Металлический кожух
Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:
Заготовки лучше подготовить к монтажу заранее, предварительно сделав отверстия для топки, задвижки, поддувала и дверки для прочистки
Важно понимать, что кладку формируют размеры кожуха, поэтому учтите это при его изготовлении.
Заготовки для кожуха
Скрепляется лист железа в округлую формочку при помощи клепок, в крайнем случаем можно конструкцию сварить, если позволяет это сделать толщина металла.
Кладка и порядовка
Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции
Внешний вид
В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:
Схема круглой голландки в разрезе
Особенность кладки кирпичей
Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух – его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.
Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы
Первые ряды
Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:
1-12 ряды
С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:
13-29 ряды
30-32 ряды
Обратите внимание, что если неправильно сложить один ряд, не говоря уже о большем количестве ошибок, то дым будет валить в дом, и система не сможет функционировать правильно.
Первая тестовая топка печи
Важно произвести первую топку в соответствии с определенными правилами:
- Производить тестовую протопку отопительной системы нужно после полного высыхания всей конструкции, в том числе кладочного и облицовочного раствора. Преждевременный тест печи может привести к растрескиванию конструкции, что ухудшит её технические характеристики и приведет к нарушениям в работе.
- Первая топка производится с использованием 1/5 частью топлива. Сначала необходимо заложить щепку, стружку, а затем можно уже подкладывать поленья побольше. При этом все задвижки и заслонки должны быть открыты.
Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем
Если у вас установлен термометр, то следите чтобы температура в системе не достигла 600 градусов по Цельсию – проводить тестовую топку нужно осторожно, постоянно осматривая всю конструкцию на наличие повреждений в системе.
Как построить печь длительного горения
Довольно многим владельцам домов с печным отоплением было бы интересно переделать свою кирпичную печь так, чтобы она работала в режиме длительного горения. Тем не менее, сделать это в домашних условиях не получится.
Дело в том, что для работы в таком режиме должна быть обеспечена герметичность топки, в которой будет собираться дым с большой концентрацией угарных газов. Нельзя допустить попадание этих газов в комнату. Вместе с тем, для тления нужно минимизировать приток воздуха, что возможно сделать с помощью дверки поддувала, но это очень неудобно.
В некоторой степени тления топлива можно добиться в русской или голландской печи. Однако это небезопасно, поэтому лучше все-таки остановить свой выбор на печи, которая долго сохраняет тепло. Как вариант, можно купить фабричную металлическую печь длительного горения, что, кстати, обойдется дешевле, чем сооружать по чертежам кирпичную печь для дома своими руками. Да и КПД у них будет не ниже.
Если же вы все-таки решились сооружать кирпичную печь самостоятельно, взвесьте все аргументы и определитесь с конструкцией. Затем нужно будет найти порядовку с описанием кладки и закупить расходный материал
Обратите внимание, что печные работы требуют определенных навыков. Перед началом кладки печи необходимо залить мощный фундамент, причем его размеры должны превосходить тело печи на 10-15 см с каждой стороны
Можно использовать бетонный раствор с армирующей сеткой, бутовый камень или бетонные блоки. Помните, что печной фундамент не должен быть связан с основным фундаментом дома, иначе при межсезонных сдвигах грунта печь или дымоход может лопнуть
Перед началом кладки печи необходимо залить мощный фундамент, причем его размеры должны превосходить тело печи на 10-15 см с каждой стороны. Можно использовать бетонный раствор с армирующей сеткой, бутовый камень или бетонные блоки. Помните, что печной фундамент не должен быть связан с основным фундаментом дома, иначе при межсезонных сдвигах грунта печь или дымоход может лопнуть.
Тело печи выкладывают из двух видов кирпичей – полнотелого и шамотного. Огнеупорный шамотный кирпич используется для кладки особенно горячих мест – топочной камеры и дымовых каналов. Для сцепления огнеупорных кирпичей используется раствор на основе шамотной глины или с добавлением шамотного порошка.
Обратите внимание, что для компенсации разницы в тепловом расширении между огнеупорным и керамическим кирпичом оставляют зазор в 5 мм. Все фабричные детали – вьюшки, колосники, дверки, заслонки, варочную поверхность – нужно установить в предусмотренных схемой местах
Для прочности крепления дверцы в нее продевают прокаленную проволоку 30-40 см длины и замуровывают ее в кладке. Что касается колосников и чугунной плиты, то под них в кирпичах делают пазы с учетом зазоров до металла в 5 мм на температурное расширение и прокладку шнура или асбестовой ткани
Все фабричные детали – вьюшки, колосники, дверки, заслонки, варочную поверхность – нужно установить в предусмотренных схемой местах. Для прочности крепления дверцы в нее продевают прокаленную проволоку 30-40 см длины и замуровывают ее в кладке. Что касается колосников и чугунной плиты, то под них в кирпичах делают пазы с учетом зазоров до металла в 5 мм на температурное расширение и прокладку шнура или асбестовой ткани.
Последний элемент печи – это дымоход. Его можно сделать из керамического кирпича или приобрести готовый блочный дымоход. Фабричные изделия не только долговечны, но и устойчивы к конденсату с содержанием угольной кислоты, долго не засоряются и обеспечивают хорошую тягу.
Финишная отделка готовой печи производится по усмотрению хозяев. Можно использовать клинкер, керамическую плитку или отделочный камень. Это придаст печи законченный и привлекательный вид, а также защитит от влаги и пыли, что продлит срок ее службы.
От того, насколько ответственно и грамотно вы подойдете к выбору конструкции печи и ее изготовлению, будет зависеть не только ее долговечность, но и безопасность жильцов. Как бы то ни было, кирпичная печь на дровах всегда наполняет дом живым теплом и приносит уют и комфорт.
https://youtube.com/watch?v=uqqUEAXQmFk
Устройство голландки
Схема и размеры классической голландской печи
Схема классической, изначальной голландской печи представлена на рисунке. Принцип ее действия прост: путь прохождения дымовых газов искусственно удлиняется, отчего они полнее отдают тепло телу печи. Никаких физико-химико-термодинамических тонкостей не предусмотрено, поэтому и нарушить что-то в дымообороте не проще, чем сломать топор.
Сложилась такая конструкция под влиянием специфических условий средневековых Нидерландов. Исконная голландка – отопительная печь для жилых помещений; готовили на камельке или очаге.
Во-первых, в Голландии всегда было тесно. Свои поля – польдеры – голландцам приходилось отвоевывать у моря. «Плясать от печки» голландцы не могли себе позволить; печку нужно было встроить в дом, который, в свою очередь, возводился сообразно доступному клочку земли. Требовалась конструкция простая, компактная и пластичная – первые голландки выкладывались по месту, а устоявшиеся конструкции выжили потом в результате естественного отбора.
Поэтому каноническая порядовка, как для русской печи, для голландки как таковая отсутствует. И ныне голландки зачастую разрабатываются под конкретные требования; для этого используются компьютерные программы. Благодаря простоте заложенных в голландку принципов ее теплотехнические свойства от этого меняются мало, лишь бы были выдержаны основные пропорции.
Во-вторых, климат Голландии, как и всей Западной Европы, формируется под влиянием Гольфстрима, и поэтому зимой весьма неровен: плюсовая оттепель может внезапно смениться суровым морозом. В целом зимы мягкие. Поэтому требовалась печь, способная быстро разогреваться от минимальной закладки топлива. Этого добились большим отношением площади извилистой внутренней поверхности к объему использованного материала. Но он также не мал, поэтому голландка сочетает в себе быструю прогреваемость с неплохой теплоемкостью.
В-третьих, налог на недвижимость домовладельцы платили «с дыма», с дымовой трубы. Чем больше дымоходов, тем больше и наклад на хозяйство. Именно поэтому и понадобился боковой выход дымовых газов, чтобы несколько или сразу много печей выводить на одну трубу. Тут возникает проблема совместимости печей, чтобы та, что топится сильнее, не заставила дымить прочие, вытеснив их выходы из дымохода. Но довольно сложный на вид лабиринт каналов на деле выложить не так уж сложно, а вот продуть обратно трудно. Это же обеспечило отсутствие задымления при задувании в трубу, что в приморской Голландии не редкость.
Наконец, из-за той же тесноты городские голландские дома тянулись в высоту. 5-6-ти эажное строение в XIV-XV вв. в Голландии не было удивительным. Но бетонных перекрытий тогда не было, поэтому печь должна была быть легкой и, следовательно, мало материалоемкой. В целом голландская печь приобрела некоторые свойства коробчатых сотовых конструкций, в том числе и прочность, во времена, когда и понятия такого не было.
А вот приспосабливать печь к бросовому топливу не было нужды. Голландцы никогда не были бедной нацией. Селедка, треска, камбала, высококачественные продукты животноводства, морская торговля – и в захудалых на вид рыбачьих домишках в шкафу обязательно хранился увесистый мешочек золотых гульденов. А рядом были богатые угольные залежи севера Франции и Германии.
И что же получилось у голландцев в результате их, тогда еще интуитивных, изысков? Давайте посмотрим.
Строительство голландки своими руками
Построить печь голландку своими руками намного проще, чем сложить сложную русскую печь. Современные печники разработали порядовки моделей на любой вкус и размер. Готовая схема кладки печи голландки – самый доступный и надежный способ сложить очаг без помощи мастеров.
Основные правила кладки печей
Печных схем очень много, но принципы кладки остаются неизменными:
- очаг устанавливают на отдельный фундамент, закрытый гидроизоляционным материалом;
- первый ряд всегда кладется насухо, без раствора;
- для топки можно использовать только огнеупорный кирпич, который нельзя перевязывать с обычным кирпичом;
- для строительства нужно замешивать глиняный раствор или покупать современные жаростойкие смеси, рекомендованные производителем для печного оборудования;
- толщина шва при кладке огнеупорных кирпичей должна составлять 3-5 мм, а при работе с обычным кирпичом следует придерживаться слоя раствора в 5-8 мм;
- на просушку постройки требуется не менее двух недель, на этот период дверцы оставляют открытыми.
Для отопления дома можно попробовать сложить простую печь голландку своими руками по чертежам и порядовой схеме, шаг за шагом выкладывая ряды.
Порядовая схема голландки
Порядовая схема голландки с увеличенным КПД
Автору этой отопительной печи удалось повысить КПД очага за счет измененной конструкции. В верхнем массиве сооружения каналы для газов дополняют четыре колпачка. В топливнике предусмотрено два небольших окна размером 7*10 см. В корпусе имеется несколько печурок.
Оборудование рассчитано на помещение площадью от 50 до 60 квадратных метров. Размер основания 102*153 см. Для строительства несложной печи голландки своими руками потребуется керамический кирпич с ровными гранями. Готовая конструкция не нуждается в оштукатуривании и отделке.
Отопительно-варочная печь с плитой и духовкой
Чтобы максимально повысить функциональность заморского очага, отечественные печники дополнили его варочной плитой и духовкой. Такая модификация стала достойной альтернативой многофункциональной, но громоздкой и дорогостоящей русской печке.
Чугунную плиту монтируют на высоте третьего, четвертого или пятого ряда от топки. Плита располагается в нише высокой конструкции, но такой дизайн эффектно смотрится и достаточно удобен для использования устройства по назначению.
Духовой шкаф из чугуна помещают над топкой. Для этой цели проще всего купить готовый аксессуар. Если нужна печь голландка с плитой и духовкой, компактные размеры конструкции немного расширяют. Духовой шкаф встраивают параллельно с дверцей топочного отделения, а варочную поверхность располагают над топкой.
Каминные печи на основе голландских
Современному человеку нужны не только тепло и пища, но и зрелища. Ответом на возросшие потребности стали печи голландки с каминными топками, закрытыми прозрачными дверцами из огнеупорного стекла.
Чтобы построить каминную голландскую печь своими руками, следует немного расширить основание конструкции. Формирование зольника и дымохода начинают уже на втором ряду кладки, здесь же предусматривают отверстия для чистки.
Неопытные мастера, начиная вникать в процесс постройки домашнего очага, нередко сталкиваются с проблемой: те конструкции, на которые хватает знаний, становятся неинтересными, а сложные и функциональные печи требуют мастерства. Выход здесь один – доверить работу профессионалу и внимательно понаблюдать за процессом, набираясь недостающих знаний.
