Декоративные экраны для радиаторов: типы и требования к ним

Размеры батарей отопления — выбираем габариты по высоте, длине и ширине радиаторов

При выборе отопительных приборов важно правильно рассчитать размеры батарей отопления. Габариты их бывают разными (можно посмотреть на фото), и от этого во многом зависит эффективность отопления

Чем больше площадь помещения, тем значительней должна быть мощность приборов. Также на эффективность обогрева влияют характеристики материала, из которого сделан радиатор, наличие декоративных экранов.

Расчет количества радиаторов, учитывая размеры батарей отопления

Если размер батареи отопления недостаточен для качественного обогрева помещения, то приходится устанавливать несколько приборов.

При проведении расчетов нужно учитывать несколько факторов:

рабочую температуру;
площадь наружной нагревательной поверхности, которая отдает тепло в помещение и обеспечивает циркуляцию теплового потока;
площадь обогреваемого помещения (желательно рассчитать объем воздуха – расчеты будут точнее).

Самый простой способ рассчитать требуемое количество радиаторов – это определить площадь жилья. Если будут покупаться секционные радиаторы, то одной секции хватит на отопление двух квадратных метров. Таким образом, поделив площадь жилья на два, можно узнать общее количество секций. К нему нужно прибавить 10% для компенсации утечек тепла через окна и дверь. Исходя из количества секций, можно узнать число батарей.

Габариты радиаторов отопления

Габариты радиаторов отопления подбирают на основе их тепловой мощности.

Если отопительные приборы будут устанавливаться под окнами, то нужно следовать таким правилам:

расстояние от верха батареи до подоконника должно быть более 100 миллиметров;
минимальное расстояние от нижнего края ребра до пола должно составляет 60 миллиметров.

Исходя из этого, высчитывается допустимая высота батареи отопления.

Подсчет количества секций, зная высоту батареи отопления

Зная тепловую мощность и высоту радиатора, можно выбрать его модель или рассчитать количество секций, если он не будет являться цельным. В том случае, если отопительного прибора с нужными характеристиками в продаже нет, нужно купить батарею большей мощности, в противном случае снизится эффективность обогрева.

В спортивных, промышленных помещениях с высокими потолками часто возникает необходимость использовать высокие приборы, так как требуется прогревать большой объем воздуха. В этом случае их вешают на стены.

Типы высоких радиаторов бывают следующие:

R – с боковым подключением;
RD – с нижним подключением.

Такие батареи имеют хорошую теплоотдачу и высокие конвекционные характеристики. Высота радиаторов может составлять 760, 940 и 1120 миллиметров, ширина варьируется от 400 до 1400 миллиметров. Стандартная глубина радиатора отопления составляет 90 миллиметров.

Схемы установки радиаторов, в зависимости от высоты и ширины батарей

Однотрубная отопительная система позволяет уменьшить затраты на установку и подключение радиаторов, однако такая схема требует обязательного наличия байпасной линии. В верхних точках устанавливают клапаны выпуска воздуха – благодаря чему он автоматически выходит. Клапаны перекрываются при поступлении воды ее давлением.

Наличие детентора (запорного клапана) позволяет создавать барьер на пути движения теплоносителя и тем самым увеличивать теплоотдачу. Он также необходим при проведении демонтажных работ. В однотрубной системе разводки удобнее его подключать диагонально. Таким образом, подвод теплоносителя происходит вверху слева, а отведение – внизу справа. Можно сделать и наоборот, но не рекомендуется осуществлять подключение с одной стороны. В этом случае теплоотдача понижается примерно на 10%.

Исходя из этого, становится понятно, что эффективного отопления недостаточно тщательно продумать систему и выбрать батареи на основе одних лишь характеристик материала, из которого они изготовлены

Немаловажное значение имеют также ширина, глубина, высота и длина радиатора отопления. Только в том случае, если все расчеты были сделаны правильно, удастся купить подходящие отопительные приборы

Если же мощность батарей окажется недостаточной в помещении зимой будет прохладно.

Важность соблюдения параметров установки

Отопительные приборы, как следует из их названия, устанавливаются в помещение для его обогрева. При этом для большинства моделей радиаторного типа характерно излучение тепла всей поверхностью, что и накладывает определенные ограничения на установку.

Как правило, расстояние от стены до радиатора отопления составляет от 25 до 60 мм. Эта величина определяется, по сути, двумя параметрами: принципиальной возможностью монтажа (размером подоконника, габаритами ниши и т.д.), а также мощностью устройства.

Рекомендуемые зазоры при установке

Устанавливать батарею вплотную к стене не рекомендуется, и вот почему:

Во-первых, для эффективного теплообмена между материалом радиатора и воздухом необходимо обеспечить хотя бы минимальный уровень циркуляции. В небольшом зазоре воздух остается почти неподвижным, и потому часть тепла теряется.
Во-вторых, в слишком узком пространстве между задней стенкой радиатора и поверхностью стены постоянно поддерживается высокая температура. Из-за этого снижается уровень теплоотведения, стенка батареи перегревается, и устройство раньше выходит из строя.

Для эффективного теплообмена нужно правильно установить устройство

Наконец, узкая щель очень быстро забивается пылью, извлекать которую при уборке бывает крайне неудобно. Если же оставить пыль там, где она накопилась, то перегрев и проблемы с теплоотведением начнут проявляться довольно быстро.

Именно, исходя из этих соображений, специалисты и решают, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо выдержать. Ну, а как это реализовать на практике, мы расскажем ниже.

Расстояние от пола до радиатора и батареи: нормы СНиП от подоконников

› Строительство › Дом

05.12.2018

Обеспечение комфортной температуры для проживающих людей в частном доме или квартире в зимний период – приоритетная задача для каждого собственника. При организации индивидуального отопления или тепловом снабжении в многоквартирном доме важны все элементы, начиная с того, какое должно быть расстояние от пола до радиатора отопления, и заканчивая давлением жидкости в системе. Перед тем как начинать работы, следует изучить строительные нормы и правила (СНиП), касающиеся организации теплоснабжения, а также узнать, на каком расстоянии вешать отопительный прибор рекомендуют специалисты.

Нормативы

Нормативы СНиП носят рекомендательный характер, но при замене батарей в квартире многоквартирного дома с центральной системой отопления их выполнение обязательно. Это связано с тем, что при проектировании дома учитывались все условия его дальнейшего содержания и среди прочего – экономное тепловое обеспечение.

По установленным стандартам в кирпичном или панельном доме предусматривается следующее:

Расстояние от пола до батареи или радиатора должно быть в пределах 80–140 мм. Меньшая высота установки сделает невозможным проведение влажной уборки под устройством, спровоцирует накопление нежелательной для здоровья людей пыли, большая – сократит полезную зону обогрева.
Расстояние между батареей и подоконниками должно быть 100–120 мм. Если дистанция от радиатора до подоконника будет сокращена, то уменьшится конверсия воздушных масс и эффективность батареи отопления снизится.
Установка радиаторов отопления от стены более чем на 30–50 мм не рекомендована в связи с тем, что, как и в предыдущем случае, снижается конверсия, а также провоцируется скопление грязи с минимальными возможностями ее устранения.

Вешать радиатор над полом необходимо точно по центру проема окна. Так будет обеспечено создание теплового экрана в районе стеклянного наполнения окна, и при этом сохранится эстетичный вид комнаты.

Схемы подключения

Разработаны и используются несколько схем подключения радиаторов в единую тепловую систему. Они представлены следующими видами:

максимальная тепловая отдача происходит при боковом подключении, предполагающем монтаж ввода в верхнем секторе батареи, вывод – внизу с той же стороны;
при значительных размерах теплоотводящего устройства оптимальным вариантом считают диагональное подключение, где вода поступает через верхний патрубок, а выводится нижним, с противоположной стороны;
при монтаже скрытых под поверхностью пола труб подвода горячей воды используется схема с нижним подключением, в народе называемая «Ленинградкой».

Если трубы подвода тепла помещены в черновую стяжку, то следует ожидать значительных тепловых потерь из-за контакта с бетоном и перекрытием потолка нижнего этажа.

Виды батарей отопления

Эффективность обогрева помещения будет зависеть не только от того, на каком расстоянии от пола вешать батарею или радиатор отопления, но и от схемы их подключения, материала и устройства самих отопительных приборов. Сегодня на рынке представлены следующие модели:

Чугунные батареи. Взрослое поколение наверняка их знает не понаслышке. Во время Советского Союза в системах отопления использовали только эти модели. Сегодня они имеют более презентабельный внешний вид. Их характеризует высокий уровень теплоемкости, длительная отдача тепла, отсутствие последствий при гидравлических ударах, также у них повышенный срок эксплуатации.
Стальные радиаторы. Имеют невысокие показатели теплоотдачи – нагрев происходит быстро, но не менее быстро они и остывают. Сварная конструкция чувствительна к гидравлическим ударам. Нет возможности самостоятельно добавлять секции. Вместе с тем вес изделия и простота монтажа привлекают многих домовладельцев. Особым спросом пользуются товары немецкой торговой марки «Kermi».
Алюминиевые радиаторы. Характеризуются малым весом, красивой формой, повышенной тепловой отдачей. На рынке представлены в двух исполнениях, где в первом конструкция состоит из одного моноблока, с объемом, обеспечивающим разные мощности, во втором – наборная секционная.
Биметаллические батареи. Новаторская конструкция размещения обогревательных коллекторов позволила достичь уровня теплоотдачи алюминиевых моделей, а также прочности и надежности чугунных собратьев.

Приобретаемые радиаторы должны отвечать нормам ГОСТа. Проверяют соответствие путем ознакомления с документами на товар в магазине. Их отсутствие может служить поводом для отказа от покупки изделия в этой торговой точке.

Установка отопительного прибора

После того как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. В процессе монтажа не забывайте соблюдать нормируемые расстояния

Это важно учесть еще на этапе установки крепежных элементов в случае использования навесного прибора

Монтаж напольной разновидности радиаторов

Напольные отопительные приборы обычно отличаются внушительным весом, поэтому не навешиваются на стены. Чаще всего такие агрегаты делают из чугуна, потому что этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Прибор имеет съемные или стационарные ножки, фиксирующиеся на полу. При креплении ножек к напольному покрытию учитывают, из какого материала оно выполнено. Также нужно учесть материал основания пола. Для фиксации в зависимости от материала используют саморезы по дереву, дюбель-гвозди или крепежные элементы с пластиковыми дюбелями.

Чтобы такой отопительный прибор случайно не перевернулся, его дополнительно закрепляют настенным кронштейном на требуемой высоте. Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измеряют расстояние от пола до места его фиксации на отопительной конструкции. После этого на стеновой поверхности выполняют разметку мест установки крепежных элементов, сверлят отверстия, вбивают крепежи и закрепляют держатель.

Правила сооружения

Самый простой способ изготовления хрущёвского холодильника – заказать дверцы в мастерской, а установку провести самостоятельно. Тем более изготовление из пластикового или алюминиевого профиля проёма ниши требует наличия специального оборудования и инструментов. Для этого вызывают замерщика, с которым оговариваются, какая отделка дверец будет принята за основу. Через несколько дней дверная конструкция будет готова.

Её установка представляет собой точное размещение коробки в нишу и крепление её к плоскостям (боковины, потолок и пол) металлическими дюбелями.

Для этого предварительно в коробке с каждой стороны делаются сквозные отверстия.
Конструкция устанавливается по месту, через отверстия делаются заметки.
Коробка убирается, и по заметкам делаются отверстия перфоратором, куда вставляются посадочные элементы дюбелей.
Затем коробка ставится на место и крепится винтами, которые вкручиваются в дюбеля.

Иногда несколько операций объединяют, тем самым снижая сложность и количество проводимых работ. Таким образом, коробка устанавливается в нишу, и через её профили сразу перфоратором делаются отверстия и в самой конструкции, и в плоскостях, где она будет крепиться. В отверстия затем вставляются металлические дюбеля, которые забиваются молотком внутрь с последующим подкручиванием винтов.

Двери-фасады хрущевского холодильника

Есть и более экономичный вариант. Для этого покупают фасады (фасад), которые бы в точности соответствовали фасадам кухонного гарнитура. Их заказывают в той же мастерской, где изготавливалась мебель. Под фасад самостоятельно выполняется коробка из деревянных брусов.

Замеряются показатели высоты и ширины ниши. Под них вырезаются по два бруска.
Края брусков спиливаются под углом 45°. Именно таким способом их лучше стыковать друг к другу. Если это для вас сложно, то стыковку проводят под прямым углом. Но для этого придётся два одинаковых бруска уменьшить на ширину двух других. Соединение элементов производят специальным мебельным уголком на саморезы.
В каждом бруске делается по два сквозных монтажных отверстия, а на вертикальных элементах делаются ещё и по два глухих отверстия под петли диаметром 35 миллиметров. Для этого потребуется торцевая фреза по дереву.
Коробка обрабатывается антисептиком и лаком.
После высыхания она прикладывается в проём, где через отверстия делаются метки на стенках ниши.
В метках делаются отверстия под металлические дюбели.
Коробка устанавливается на место и крепится к плоскостям ниши крепежами.
На глухие отверстия устанавливаются петли, а на фасады точно в соответствии с размерами помещаются ответные крепёжные планки, которые соединятся с петлями.
Зазор между дверной коробкой и стенками ниши заполняется монтажной пеной, остатки которого после высыхания срезаются острым ножом.
Производится отделка стыка, заполненного пеной: штукатурка с последующей отделкой или монтаж наличников. Второй вариант проще и разнообразнее.
Навешиваются фасады.

Читать также: Критерии выбора холодильника для дома и для дачи

Морозильное устройство в современном стиле готово. Поэтапно разобранная последовательность показывает, что есть несколько вариантов, как сделать зимний холодильник. Каждый выбирает тот вариант, который приемлем как в плане финансовых затрат, так и в плане дизайна всей конструкции. Например, зимний холодильник в хрущёвке под окном с пластиковыми дверцами полностью соответствует бюджетному варианту сборки. Дверцы, собранные из пластиковых панелей – это не только эконом-вариант, но и разнообразие отделки. Что, в принципе, и привлекает многих потребителей. Но помните о том, что тонкий пластик пропускает через себя тепло, значит, внутри холодильник интенсивно будет обрастать льдом. Поэтому заднюю часть пластиковой двери утепляют, используя плиты пенопласта. Их приклеивают, например, жидкими гвоздями или клеем «Момент».

https://youtube.com/watch?v=qlmIKtqwbnA

https://youtube.com/watch?v=Spza8EYQ2AY

https://youtube.com/watch?v=mUybuSRjQHE

https://youtube.com/watch?v=WQDh9g6aIPo

Разметка

Как закрепить батарею на гипсокартон – этап разметки

Разметка будущей конструкции проводится с помощью:

измерительного инструмента – рулетка, линейка, уголок;
начертательного инструмента – простой карандаш, маркер;
точного инструмента – строительный либо лазерный уровень.

Проводя данный этап, желательно придерживаться точных размеров, ограничиваясь целыми сантиметрами. Миллиметры применяются только в случае выполнения особо точной конструкции, например, под установленный проект интерьера.

Перед тем, как зашить батарею гипсокартоном и избавиться от её неприятного вида, нужно решить, под какой способ заделки проводить разметку:

короб – более простой и быстрый метод работы (заделывается только площадь батареи и, буквально, 12-20 см за её пределами);
стена – более трудоёмкий способ (заделывается полностью стена, у которой установлен радиатор; если отопительный прибор установлен у окна, необходимо выполнять откосы).

По объёму работ заделка батарей по первому методу – более проста: используется меньшее количество материала и проводится небольшое количество строительных процессов. Во втором случае используется даже меньше строительных процессов, но применяется больше материала.

Короб

Короб для радиатора

При устройстве короба, конструкция занимает немного места, закрывая немного больше пространства, чем сам радиатор. Глубина подобного короба зависит от ширины отопительного прибора (большинство радиаторов уже, чем батареи с металлическими пластинами).

Инструкция по разметке короба:

В зависимости от необходимого положения конструкции, проводится горизонтальная полоса. Если короб будет висеть – отмеряете расстояние от пола и с помощью уровня проводите линию разметки. Если конструкция будет опираться на пол – будет 3 линии (две по краям – глубина, одна передняя – край конструкции).
К нижней грани необходимо установить уголок и провести вертикальные метки – добиваемся прямого угла. С помощью уровня доводим вертикальные линии до необходимого размера.
На вертикальных линиях отмечаются одинаковые метки, между которыми проводится соединяющий отрезок.

Статья по теме: Особенности выбора и монтажа керамогранита для стен

В результате должен получиться квадрат либо прямоугольник (в случае опоры на пол – дополнительно разметка основания).

Стена

Как закрыть батареи гипсокартоном – метод устройства стенки

Проводя анализ помещения и думая, как закрыть батареи отопления и трубы гипсокартоном и сделать это правильно, решение об устройстве альтернативной стены приходит само собой.

Суть решения – вместе с радиатором закрывается вся поверхность, к которой он прикреплён. Данный метод расточителен, так как можно обойтись небольшими объёмами материала, устроив точечный короб. Но стена является единственным способом спрятать отопительный прибор из комнаты своими руками полностью.

Для устройства стенки каркас строится на всю высоту помещения:

С помощью уровня проводится несколько вертикальных линий на основании для каркаса. Шаг – 60-100 см. Обязательны линии под профили в углах помещения.
От каждой вертикальной линии необходимо провести продолжение на пол. Для этого используется уголок. Глубина напольных линий равна ширине между основной стеной и альтернативной.
Подобные напольным, проводятся линии на потолке – равной глубины и строго параллельно.
Последние разметочные линии проводятся сверху и снизу отопительного прибора, на расстоянии 7-10 см.

По бокам радиатора тоже проводится разметка – по периметру прибора нужны профили, в которые будет устанавливаться съёмный экран. Но чтобы избавиться от лишней работы, можно провести основные разметки (которые на всю высоту помещения) непосредственно по бокам радиатора.

Монтажные работы:

Перед тем, как смонтировать батарею, на поверхность стены наклеивают фольгу из алюминия. Это нужно сделать для повышения КПД устройства и улучшения теплоотдачи.
После этого можно размечать крепежи.

Нагреватель среднего размера навешивают на 2 кронштейна, расположенные под крайними секциями.
Если же батарея крупногабаритная, необходим дополнительный кронштейн строго в центральный проем.
Еще одно необходимое условие — перемычка (байпас) для однотрубной разводки, дающая возможность для самостоятельного регулирования нужного количества тепла в помещении. Преимущество байпаса в том, что его установка не предусматривает предварительного получения специальных разрешительных документов. Установить перемычку возможно и самостоятельно.

В зависимости от дизайна выбранного оборудования и хода ремонтных работ, возможно, вам также пригодятся следующие наши советы:

Как сделать экран на батарею?
Как клеить обои за батареей?

Что нужно для эффективной работы батарей?

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Галерея изображенийФото из Шаг 1: Независимо от типа прибора отопления, установка его включает ряд аналогичных этапов. Сначала выполняется разметка стены и установка кронштейнов под радиатор Шаг 2: Перед креплением радиатора необходимо проверить правильность его установки строительным уровнем. При необходимости лучше перенести кронштейн до подключения Шаг 3: Если нет претензий к расположению прибора отопления, производится подсоединение его патрубка к трубе подачи Шаг 4: Затем проводится подключение к трубе, отводящей остывший теплоноситель из радиатора к котлу отопления Разметка стены и установка кронштейновКонтроль расположения перед креплениемПодключение радиатора к трубе подачиПодсоединение радиатора к трубе обратки

Решив самостоятельно заниматься установкой новых батарей или заменой радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:

размер и тепловая мощность отопительных приборов; место их расположения в комнате; способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог.

Также следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:

все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне; ребра конвекторов в вертикальном положении; центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее); длина батареи не менее 75% от длины самого окна; расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть.

Значит, выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Как штукатурить за батареей

Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, Как штукатурить стены.

На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов :

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням . Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности

Об этом важно почитать здесь

Оригинальные решения

Маскировка батарей отопления открывает простор для творчества у тех, кто любит выдумывать всякие полезные и красивые вещи для дома. Возможно, некоторые из предложенных здесь креативных идей разбудят в вас творческую личность и фантазера.

– Для детских комнат подходит идея чехла на радиатор в виде животного или сказочного персонажа

Такая батарея обязательно привлечет внимание малыша, но в то же время не даст ему обжечься о горячую поверхность. Некоторые мамы с сильно развитой фантазией могут превратить скучную батарею в динозавра, зебру, кошку или хрюшку

Оформление батареи в детской комнате

– Оригинальным в любом помещении будет «заборчик» перед батареей или по всей длине стены, на которой расположен радиатор. Это могут быть совсем тонкие деревянные или пластиковые объекты, которые помогут скрыть батареи в больших просторных помещениях. Как вариант можно рассмотреть набор из геометрических фигур разного размера, вырезанных лобзиком, и соединенных между собой, закрывающих батарею. Но этот способ больше подходит для детской комнаты, где такой экран к тому же будет использоваться для игр.

– Отличный способ для творческих людей – сделать из обычной советской батареи баян. Для этого всего лишь надо украсить радиатор по краям. Если немножко подумать, то выкрасив его же в черный и белый цвета, можно сделать из него даже рояль.

– Одним из самых красивых способов маскировки батареи является написание картины на ней. Яркий художественный талант позволит написать на батарее пейзаж, натюрморт или красивый узор, вписывающийся в общий стиль комнаты.

Картина на радиаторе отопления

Зато такой радиатор будет уникальным и неповторимым объектом внимания в комнате. Также подходят нарисованные на батарее отдельные элементы, например, бабочки, звезды, цветы или другие объекты, в зависимости от обоев в комнате, рисунка на шторах и обивке мебели и т.д. Важным плюсом такого украшения радиатора является то, что рисунок в любой момент можно изменить, если он надоест или предстоит новый ремонт.

– Еще одним способом украсить радиатор является украшение его в технике декупажа. Процесс и технология описаны во многих источниках, вам остается лишь подобрать картинки, приобрести клей и термостойкий лак. Предварительно батарею нужно будет помыть, ошкурить, покрыть матовой белой эмалью, и только после высыхания начинать распределять объекты по площади радиатора.

Декупаж радиатора отопления

В следующем видео можно посмотреть подборку идей о том, как декорировать батарею отопления в интерьере.

Уюта вашему дому!

Присоединяйтесь к обсуждению! Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение

Делаем из хрущевского холодильника полезный шкафчик

Вполне приемлемым вариантом будет использование ниши хрущевского холодильника в качестве дополнительного кухонного шкафчика. В этом случае неуместно пользоваться его прохладой в зимнее время, так что предстоит утеплить стенку и уже после этого приступать к монтажу выдвижных ящиков или полочек за дверцей.

Причины, по которым не стоит утеплять стенку ниши изнутри и пояснения по этой теме могут занять отдельную статью. Все завязано на точке росы и пагубных последствиях после того, как между утеплителем и внешней стеной неизбежно будет появляться конденсат, а впоследствии гибок и плесень.

Больше об этом можно узнать в статьях на тему утепление стен дома изнутри.

Так как же поступить? Самый лучший вариант это, если квартира и без того утепляется по внешней стороне здания с помощью обшивки пенополистороловыми плитами или минеральной ватой. Тогда проблема с утеплением хрущевского холодильника отпадает сама собой.

Достаточно выполнить отделку хрущевского холодильника гипсокартоном или плиткой, установленных на раствор, и приступать к дальнейшему монтажу полок или ящиков.

В противном случае если нет внешнего утепления, то наиболее подходящим вариантом будет укладка хотя бы еще одного слоя кирпича. При этом и отверстие для доступа холодного воздуха заделывается на всю длину раствором с кирпичной крошкой, или задувается монтажной пеной.

Важно: Если монтажной пеной задуваются любые сквозные отверстия в жилом доме или квартире, то обязательно с внешней стороны выступающую пену следует обрезать и заштукатурить слоем раствора не менее 3-4 см. Поверх обшивки уже можно устанавливать либо вставной шкаф, собранный отдельно, либо монтировать полки или направляющие для ящиков непосредственно на стенках ниши. В любом случае глубины, оставшейся после утепления задней стенки, вполне хватит, чтобы впоследствии составить в полученный шкаф достаточно много кухонной утвари

В любом случае глубины, оставшейся после утепления задней стенки, вполне хватит, чтобы впоследствии составить в полученный шкаф достаточно много кухонной утвари

Поверх обшивки уже можно устанавливать либо вставной шкаф, собранный отдельно, либо монтировать полки или направляющие для ящиков непосредственно на стенках ниши. В любом случае глубины, оставшейся после утепления задней стенки, вполне хватит, чтобы впоследствии составить в полученный шкаф достаточно много кухонной утвари.

Использование хрущевского холодильника для хранения кухонной утвари и непортящихся продуктов

Как вариант, при любых переделках хрущевского холодильника не стоит забывать, что можно перенести за одно и высоту самого подоконника. По большей части это касается процесса замены окна.

Заодно с этими мероприятиями можно перенести высоту подоконника и сравнять его с высотой всех остальных кухонных поверхностей. Нередко получается совместить подоконник единой поверхностью с переходом с основным разделочным столом.

Мнение эксперта Романова Ксения Петровна Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

В результате получится чуть ли не 1,5-2 квадратных метров полезной площади, а это придется по вкусу любой домохозяйке

Важно при этом учесть и изменения в размерах заказываемых окон

Как крепить напольную батарею

На пол приходится крепить батарею в том случае, если она очень тяжёлая и вешать её на стену просто опасно. Для этой цели существуют специальные напольные кронштейны. По стоимости они выше, чем настенные, зато по надёжности крепления им нет равных. Чаще всего на пол крепят длинные радиаторы отопления, изготовленные из чугуна, однако иногда конструкции алюминиевых и стальных радиаторов также предусматривают напольный крепёж.

Этапы действий при напольной установке радиатора:

подбирают два кронштейна, которые подходят для данного веса батареи;
на отведённое для батареи основание устанавливают стойки с помощью анкерных болтов, выдерживая расстояние до стены не менее 6 см.;
выполняют бетонные работы, закрывая стяжкой основание кронштейнов и шляпки болтов;
на стойки надевают крюки, выставленные на нужной высоте, фиксируют их болтами (так же устанавливают для защиты металлические прокладки, если это предусмотрено комплектацией);
на крючки навешивают радиатор, внимательно выравнивая его по горизонтали.

Размер ниши под радиатор

Есть два варианта расположения батареи в нише – когда он немного выступает относительно стены внутрь помещения, и когда находится заподлицо с ней или глубже. Какой из них выбрать – зависит от толщины стены.

Обустройство ниши под окном не несет опасности для конструкции здания. Если делать нишу в наружной несущей стене – стоит проконсультироваться со специалистом. От толщины и материала, а также от испытываемой нагрузки, зависит, как глубоко можно утопить батарею отопления в стену. Не стоит забывать, что от толщины и материала стены зависит, какой вес она сможет выдержать. Например, вес чугунного радиатора не позволит его установить на перегородке толщиной в полкирпича.

Глубина ниши должна быть такой, чтобы за батареей поместился теплоотражающий экран или слой хорошего утеплителя. Расстояние от него до радиатора должно быть не менее 2 см.

Если стенка наружная, то утеплить стоит верх и боковины ниши. Для этого подойдет пенополистирол, пенопласт или аналогичный материал толщиной 2-3 см. Он не столько утеплит нишу, сколько не позволит нагретому воздуху охлаждаться.

Наличие экрана позволит существенно повысить производительность тепловой энергии радиатором. Многие считают, что батареи греют так, как указано в спецификации или инструкции изготовителя. На деле же реальная мощность радиатора ниже указанной в техпаспорте.

Расстояние от пола до батареи должно быть не менее 5 см. Но лучше сделать его большим, чтобы удобнее было убирать пыль и мыть полы.

Полностью утопленная в стену батарея

В данном случае расстояние до верха ниши должно быть:

Не менее 10 см для радиатора без отсекателей воздуха;
Не менее 5 см для радиатора с отсекателями воздуха.

Расстояние до боковых стенок не менее 5 см, но желательно порядка 10 см. Как вариант, можно сделать откосы под 45 градусов, но внешне они смотрятся не так привлекательно.

Выступающий радиатор

Если батарея выступает из ниши, расстояние до ее верхней части должно быть:

Не менее 5 см для радиатора без отсекателей воздуха;
Не менее 3 см для радиатора с отсекателями воздуха.

Расстояние до боковых стенок должно быть 3-8 см, в зависимости от того, насколько утоплен радиатор. Примерно можно рассчитатьт так — глубина ниши от основной стены должна быть такой же, как расстояние от боковых перьев радиатора. Но минимальных 3 см необходимо оставить в любом случае.