Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

Возможные канализационные схемы

В зависимости от числа жильцов, пусть и временных, количества сантехнических устройств, общего количества стоков, объектов, подключенных к системе канализации, схемы могут быт абсолютно разными.

внутренняя разводка;
простой или разветвленный трубопровод;
тип ямы или септика.

Рассмотрим несколько наиболее востребованных схем.

Современная дача мало напоминает подсобку или сарай. Владельцы даже скромных загородных участков стараются возводить добротное, надежное, вместительное жилье, поэтому двухэтажное здание давно уже перестало быть редкостью. Оптимальный вариант разводки для двух этажей показан на схеме:

Туалет и ванная расположены на втором этаже (порой это просто модернизированное чердачное помещение), а кухня – внизу. Трубы от сантехники ведут к стояку, размещенному у ближайшей к септику стены

В небольших одноэтажных домиках обычно устанавливают комплект унитаз + раковина. Душ, если и присутствует, находится на улице, невдалеке от садово-огородной зоны.

Стоки из туалета поступают во внутреннюю трубу, затем выходят наружу и самотеком перемещаются в септик.

Схема устройства стояка и гильзы для оформления перехода трубы наружу. Сечение магистрали, как и стояка, должно быт не менее 100 мм, а фрагмент трубы в стене необходимо обернуть листом металла и теплоизоляцией

Выгреб чаще всего размещают недалеко от здания, на расстоянии 5-10 м. Меньше 5 м не рекомендуется по санитарным нормам, более 10- могут возникнуть сложности при укладке трубопровода. Как известно, для обеспечения движения стоков самотеком необходим уклон канализационных труб – примерно 2 см на 1 м магистрали.

Выходит, чем дальше расположение ямы, тем глубже придется рыть. Слишком глубоко зарытая емкость неудобна для обслуживания.

Схема расположения сливной ямы. Это наиболее популярный среди дачников вариант, который выбирают из-за дешевизны, простоты конструкции и способа монтажа

Все чаще вместо выгребной ямы сооружают двухкамерный септик или выгреб с переливом в фильтрующий колодец. Ассенизаторов вызывать также придется, но гораздо реже.

Схема устройства двухкамерного септика, сделанного своими руками. Фильтрующий колодец принимает частично осветленные стоки и продолжает очищать их, переправляя сквозь песчано-гравийный фильтр в грунт

Распространенные схемы дачной канализации могут быть дополнены разветвленной внутренней или внешней разводкой, подключением большего количества точек сброса отходов, более эффективным септиком, полем фильтрации.

Как составить схему внешней канализации

Наружная канализация имеет один важный фактор – необходимость проведения земляных работ. При строительстве и монтаже внешнего варианта канализационной системы необходимо точно знать последовательность процесса и некоторые его технологические стороны. Достаточно большое количество владельцев земельных участков составляют схему и занимаются прокладкой канализации самостоятельно.

На следующие факторы нужно обязательно обратить внимание при строительстве:

Выбор правильного угла наклона, при котором сточные воды будут беспрепятственно и быстро достигать септика, выгребной ямы или локальной очистительной станции. Угол наклона составляет 2-3 см как внешней, так и для внутренней канализационной системы. При нарушении данного фактора, в трубах будет задерживаться большое количество сточных отходов, что приведёт к частым засорениям и нестабильной работе всей системы.
Трубы необходимо укладывать ниже промерзания грунта. Данные о глубине промерзания почвы указываются в большинстве источников в интернете. В некоторых областях, почва промерзает слишком глубоко и провести канализацию глубже этого уровня будет слишком дорого. При этом можно сделать схему немного выше, но тогда следует утеплить систему более дорогостоящими и современными материалами. Если не будут учитываться данные факторы, то в холодные периоды сточные воды замёрзнут, и придётся ждать потепления.
Внешняя канализационная система должна монтироваться без углов или их слишком большого количества. Корректное изменение направления трубопровода подразумевает угол под 45 градусов. Это не будет создавать препятствий сточным водам, так как при угле в 90 градусов возможно частое образование заторов, которые приходится расчищать вручную.
Посередине системы канализации необходима установка бетонного кольца. Данный элемент называется смотровым колодцем и служит для свободного доступа к трубам. Такие же кольца необходимо устанавливать в местах, где система меняет направление.
В современном строительстве, септик устанавливают готовый. Он имеет вид резервуара, выполненного из металла или другого долговечного материала

Поэтому при установке такого септика необходимо смотреть, чтобы его входное отверстие было направлено в сторону дома.
При выборе канализационных труб своё внимание следует остановить на продукции из пластика. Они соответствуют всем современным технологическим требованиям, долговечны и не требуют специализированного оборудования при монтаже.
Следует знать технические характеристики труб. Если септик находится на порядочном расстоянии от дома, то диаметр трубопровода следует увеличить, что скажется на стоимости строительных материалов.

Если септик находится на порядочном расстоянии от дома, то диаметр трубопровода следует увеличить, что скажется на стоимости строительных материалов.

Особенности расположения внешних канализационных сооружений на участке

Схема канализации

Существует несколько правил, рекомендаций для размещения сточных сооружений на участке.

По возможности котлован под колодец располагают в максимально низком месте, чтобы у стоков была возможность стекать под естественным уклоном. Не стоит размещать его близко к кому, но и сильно далеко относить также не желательно. Оптимальное расстояние от 3- метров до 8-10 метров.

Необходимо учитывать интересы соседей при выборе места для котлована. Желание отнести канализационные сооружения подальше от своего дома, понятны, но если сделать это близко к соседнему дому, то это может повлечь за собой конфликты. Согласуйте с соседями место расположения колодца.

Посадки сада, также могут стать объектом, на который нужно ориентироваться при выборе места монтажа. Не стоит располагать слив в непосредственной близости от плодово-ягодных насаждений.

Должен быть обеспечен быстрый доступ к наружным элементам канализации. Это облегчит ремонт, обслуживание системы. Также позволит, при желании, быстро внести корректировки.

Если же вы решили подсоединяться к централизованной системе водоотведения, то вам полезно будет узнать, как это происходит.

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Основные требования

Как правило, она имеет внутреннюю (или домашнюю) и наружную системы. К внутренней относятся стояк, фановая труба и разводка труб к кухне, туалету, ванной или душевой и т.п. Наружная система включает в себя септик (накопительный или с полем фильтрации) или станцию глубокой очистки, трубопровод от дома к септику. При наличии централизованной системы домашняя подключается к ней. Но чаще такой системы нет, поэтому делают автономную с использованием канализационного водяного насоса.

Если вы не имеете опыта обустройства канализации, работу лучше поручить профессионалам

В частном доме канализация бывает 3 видов:

Выгребная яма;
Фильтрующий колодец;
Септик.

Самым бюджетным вариантом является выгребная яма, которую можно организовать своими руками. Из расчета на одного человека яму делают объемом 0,6-0,7 м3. Стены ямы необходимо герметизировать, покрыв слоем битума, залив дно бетоном и обложив кирпичом для защиты грунтовых вод от фекалий. Закрыть яму можно деревянной крышкой и засыпать землей на 30-40 см. Глубина прокладки трубопровода должна быть не менее 1 м для защиты от замерзания всей системы или ее частей.

Фильтрующий колодец можно установить в доме с небольшим расходом воды, который при таком виде канализации не должен превышать 1 м3 в сутки. Габариты такого колодца – 8-10 м3, глубина — примерно 2,5 м, диаметр около 2 м в случае круглой формы, если квадратный, то сторона – 2 м. Колодец также нужно герметизировать. Стены допускаются кирпичные или бетонные. Отштукатуренные стены покрывают битумом. На дно укладывают гравий, щебень или что-то подобное для создания фильтра. Местоположение колодца должно быть вдали от водозабора, а дно — выше грунтовых вод примерно на 1 м. Самая распространенная канализация – септик. Он осветляет канализационные воды, после чего возможен отвод в грунт. Септик удобен тем, что у него большой срок эксплуатации, кроме того, устройство не требует частой очистки.

Принципиальная разница септика от других видов канализационных систем заключается в его достоинствах:

Безопасен для окружающей среды;
Очистка сточных вод вплоть до 97%;
Не требует услуг ассенизаторских машин;
Компактный;
Можно устанавливать в любом грунте;
Не боится низких температур;
Быстрая установка;
Длительная эксплуатация;
Стойкий к коррозии;
Бесшумный;
Не распространяет запахи.

https://youtube.com/watch?v=EgFMyINF_5Q

Конструкция септика зависит от количества суточного потребления воды. Для одноэтажного дома с расходом до 1 м3 достаточно одной секции септика, для домов более одного этажа – 2 и более секции. Объем всех секций должен быть в 3 раза больше суточного расхода воды в доме. Дренажная система не должна повредиться вследствие размывания грунта водой.

Когда и как разрабатывают схему разводки и когда монтируют канализационную систему

Разработка схемы прокладки канализации должна производиться одновременно с проектированием самого дома. В ходе проектных работ сразу определяют разновидность разводки, а также место установки всех сантехнических приборов. Саму же разводку выполняют во время ведения строительных работ.

Чтобы обеспечить долговечность и безотказность канализации, необходимо, чтобы при ее обустройстве соблюдались следующие основные условия:

наличие определенного уклона труб в направлении слива;
правильный подбор диаметра труб;
обеспечение последовательного подключения сантехприборов;
исключение в системе резких поворотов, чаще всего обуславливающих образование засоров;
наличие элементов обслуживания (ревизий) и системы эвакуации биогазов;

обустройство качественной теплоизоляции, исключающей промерзания.

Материалы, применяемые для изготовления труб

Трубопроводы предназначены для транспортировки стоков, с их помощью происходит соединение (обвязка) всех компонентов системы. Поэтому к выбору этих элементов нужно отнестись со всей ответственностью.

Что касается востребованности, то ранее практически не было альтернатив чугуну, однако теперь появилась стойкая тенденция к использованию пластиковых аналогов. В последнем случае канализация изготовляется своими руками за несколько дней.

В целом у вас есть возможность приобретения трубопроводов сделанных из:

Керамики
Асбестоцемента
Пластика
Стали
Чугуна

Каждый из них мы рассмотрим более подробно далее.
Канализационные трубы

Чугунные трубы

К преимуществам этой продукции можно отнести:

Универсальность применения. Чугун может успешно использоваться как для создания наружной канализации частного дома, так и внутренней.
Прочность. Трубы хорошо переносят статическое давление и удары.
Длительный срок эксплуатации. Равен порядка 20-30 годам в зависимости от качества установки и правильности эксплуатации.
Высокая устойчивость к перепадам температур.
Хорошо переносят небольшое внутреннее давление.
Имеют высокую коррозионную стойкость и гидроизоляцию.
Высокая шумоизоляция.

Для наружного монтажа они дополнительно покрываются специальными составами, направленными против коррозии. Что касается недостатков устройства канализации в частном доме из чугунных трубопроводов, то можно выделить:

Высокую стоимость.
Немалый вес.
Периодическое возникновение засоров. Появляются из-за высокой шероховатости внутренних стенок труб.
Трудоемкий монтаж, при котором необходима чеканка стыков.

Стальные аналоги

К преимуществам стальной канализации относится:

Высокая прочность к повреждениям и механическим воздействиям.
Отлично справляются с резкими перепадами температур.
Могут переносить большое внутреннее давление, что позволяет применять их не только в безнапорной канализации, но и в напорной.
Изготовляются из нескольких марок стали.

Недостатками являются:

Высокая склонность к коррозионным процессам. Этот недостаток может частично компенсироваться внутренней и внешней обработкой, например, нанесением эмалированного покрытия.
Немалый вес изделий. Возникает потребность в грузоподъемной технике во время проведения монтажных работ.
Высокая цена.
Трудоемкий монтаж. Заключается в качественной герметизации соединений.

Керамические трубы

Ранее керамика была так же популярна, как и чугун, это объясняется ее приемлемыми техническими показателями. К преимуществам этих труб относят:

Длительность эксплуатации.
Полная инерционность к транспортируемым жидкостям, даже если они обладают высокой агрессивностью.
Стойкость к резким температурным изменениям.
Великолепная гидроизоляция.

Недостатки:

Малая длинна изделий. Производство труб ведется с длиной 600 мм, что приводит к большому количеству стыков. Это увеличивает риск утечки.
Хрупкость. Монтаж канализации в частном доме и транспортировку нужно проводить аккуратно, так как даже небольшой удар может привести к появлению трещин.

Трубы из асбестоцемента

Эти изделия изготовляются из портландцемента и асбестового волокна. Лет тридцать назад они считались хорошей альтернативой для установки в частном доме. Их преимуществами считаются:

Небольшой вес.
Великолепная гидроизоляция.
Длительный срок использования (при условии правильной эксплуатации и установки).
Отсутствие коррозионных процессов, так как металлические элементы полностью отсутствуют.
Химическая и температурная устойчивость.

К недостаткам можно отнести только хрупкость изделия, что необходимо учесть при монтажных работах и проектировке системы.ПВХ канализационные трубы

Пластмассовые трубы

Являются наиболее актуальным вариантом в наше время, изготовляются из разных видов пластмасс. Могут использоваться для внутреннего и наружного применения. По материалу, используемому для производства, делятся на: ПВХ, полипропиленовые и полиэтиленовые.

Преимущества:

Приемлемая цена.
Широкий ассортимент.
Приемлемая прочность.
Стойкость к химически активным веществам.
Полное отсутствие коррозии.
Возможность установки своими руками канализации в частном доме благодаря простому способу сборки.
Внутренняя поверхность идеально гладкая, что не приводит к появлению засоров и обрастаний.
Простая транспортировка.

Именно за счет этих неоспоримых преимуществ изделия из пластмассы получили широкое распространение и высокую популярность.

Этапы строительства септика из бетонных колец

Монтаж очистного сооружения их цилиндрических заготовок проходит по стандартной схеме. Процесс упрощается за счет большого размера деталей, однако по этой же причине возникает сложность – обязательная аренда строительной техники и участие бригады рабочих.

Для возведения септика потребуется 2 комплекта деталей, так как он будет состоять из двух резервуаров. Функция первого – накопительная, второго – фильтрующая.

Сооружение септика из бетонных колец производится в несколько стандартных этапов:

Подготовка котлована по размерам сооружения

В месте, указанном в проекте, с помощью подручного инструмента (лопаты), лебедки или мини-экскаватора вырывают яму глубиной в 2-3 кольца + горловина. К высоте конструкции в сборе прибавляют 30-40 см на устройство основания: 15-20 см песка + 15-20 см гравия (щебня, речной гальки). Дренажный слой служит надежной основой и фильтрующей «подушкой».

Длина ямы должна быть такой, чтобы в нее помещались два резервуара, соединенные коротким переливом.

Песчаный грунт на участке строительства котлована может вызвать проблемы в виде осыпания стенок. Если возможности укрепить стенки не существует, лучше вырыть широкую яму, а после монтажа и гидроизоляции септика заполнить ее более тяжелым грунтом с содержанием глины

Грунт не стоит вывозить с участка – он пригодится для обратной засыпки. Остатки можно будет использовать для формирования ландшафтных объектов, например, клумб.

Установка бетонных заготовок

Кольца из бетона монтируют одно на другое, закрепляя на стыках скобами и герметизируя специальными прокладками. Производители упростили установку нижнего кольца накопительной емкости – придумали деталь с глухим дном, которая не требует дополнительного утяжеления.

На нее ставят еще одну-две детали, закрывают перекрытием с отверстием, сверху водружают горловину и оборудуют технический люк с крышкой.

Точно так же оборудуют и вторую камеру, но вместо глухой нижней детали используют обычное кольцо. Для фильтрующего колодца дренажного слоя мало – необходимо сделать плотный фильтр толщиной не менее 50 см

Сейчас нет необходимости в каких-то индивидуальных расчетах. Размеры заготовок стандартны, и у производителя всегда можно узнать, на какой объем стоков рассчитана выбранная комбинация элементов.

Мероприятия по устройству гидроизоляции

Бетонный септик из отдельных деталей обязательно нужно покрыть гидроизоляцией. На практике применяют два способа: нанесение защитного материала с обеих сторон или нанесение гидроизоляции с наружной стороны, а с внутренней – лишь отделка швов.

Один из вариантов защиты, которая подходит для объектов, зарытых в землю. На пористый бетон наносят слой битумной гидроизоляции, после чего стенки деталей становятся более прочными и водонепроницаемыми

Есть современные глубоко проникающие материалы, превосходящие слой битума по техническим характеристикам (например, Пенетрон), но они обходятся дороже.

Подключение к трубам и тестирование

Полностью смонтированное сооружение соединяют в единое целое и подключают к трубе, ведущей из дома. Для этого в бетонных заготовках проделывают отверстия для перелива – короткого отрезка трубы, затем такое же отверстие – для входа канализационной магистрали. Все элементы герметично соединяют и покрывают гидроизоляцией. Выводят вентиляционный стояк.

Для проверки работоспособности и герметичности конструкции первую емкость заполняют водой. Затем, когда в накопитель попадут первые стоки, можно использовать биоактиватор, чтобы процесс переработки отходов сделать более эффективным.

Создаем проект канализации

Первым этапом в самостоятельном монтаже канализационной системы является планировка. От правильности подготовки проекта зависит дальнейшая эффективность работы системы отвода отходов.

Перед составлением плана будущего трубопровода и емкости для слива следует учитывать ряд важных параметров:

Тип грунта и состояние почвы.
Наличие карстовых пустот, а также глубина залегания грунтовых вод.
Особенности рельефа на участке (неровности, наклонные места).
Близость естественных и искусственных водоёмов.
Важно учесть расположение, как хозяйственных, так и жилых построек. Не стоит монтировать наружную часть канализационной системы вблизи беседок, детских игровых площадок, жилого дома на участке

При переполнении септика ил случайном прорыве трубы владельцам обеспечен неприятный запах, большое количество насекомых, переносчиков инфекционных болезней.
На предварительном этапе также рассчитывают потребление воды, которое зависит от количества членов семьи, от площади дома, количества этажей в доме.

Соблюдение санитарных правил и норм является обязанностью каждого владельца, поскольку загрязнение окружающей среды отходами часто является причиной инфекционных вспышек.

Этапы работ по устройству канализации своими руками

Последовательность работ по монтажу септика и прокладке труб для канализации как внутри дома, так и на участке смотрите в нашей видеоинструкции.

https://youtube.com/watch?v=nwZoE5eOEBU

Расчёт необходимого объёма септика

Важное замечание − объём септика прямо пропорционален количеству сточных вод. Причём, если таких ёмкостей несколько, складываются объёмы всех его камер. Вне зависимости от вида накопителя, его объём должен превышать трёхдневную суточную норму потребления на каждого человека. При среднем показателе в 200 л минимальный объём выгребного бака – 600 л на человека

При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться. Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже.

Калькулятор расчёта необходимого объёма септика

Рассчитать точный объем можно при помощи специального калькулятора.

Установка и оборудование резервуара для канализации

Последовательность монтажа септика и фильтрующего колодца:

Фото	Действия
	Первый этап – устройство котлована. Запас должен быть не менее 20 см с каждой из сторон.
	Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъёмную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес.
	Заполнение ёмкости водой нужно производить в каждую из них поочерёдно, не допуская разницы уровня в секциях более чем 15 см.
	Засыпаем септик песко-цементной смесью, которая предотвратит ёмкость от деформирования.
	Следующий этап – монтаж подводящей трубы. Если трубопровод не предполагает установки ревизионных колодцев, то при длине трассы до 15 м оптимальный диаметр трубы − 110 мм, до 20 м – 160 мм, а до 25 м – 200 мм.
	При необходимости утепляем септик. Категорически запрещено заглублять горловины ниже уровня грунта, чтобы избежать подтопления септика талыми водами.
	После установки ёмкость обязательно выравнивается по уровню.
	Начинаем обустройство фильтрующего колодца. Оптимальное расстояние от септика до поля фильтрации − от 1 до 3 м.
	На дно засыпается гравий примерно метровым слоем. Далее идёт монтаж и стыковка отводной трубы.
	Колодец укрывается железобетонной крышкой с отверстиями для люка и вентиляционного канала.

Прокладка труб от резервуара к дому

Важнейшее условие работы всей системы – соблюдение угла наклона, который составляет 2 см на 1 п. м.!

Лучше, чтобы трубопровод от дома к месту слива шёл без углов и изгибов. Если необходимо изменить направление, обязательным условием будет устройство ревизионного колодца. Все соединения труб и фитингов должны проводиться с использованием необходимых уплотнителей.

Ванная комната и туалет правильнее устанавливать как можно ближе друг к другу, что позволяет подключать его к одному стояку.
Унитаз подключается непосредственно к основному стояку без врезок!
Другие сантехнические приборы подключаются выше уровня унитаза, это исключит попадание фекальных масс в отводные линии.
Запрещается устанавливать стиральные машины или раковины в местах поворотов трубопровода!
Поворот трубопровода необходимо выполнять поэтапно, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения.
Для стояка должна быть выполнена система вентиляции, для этого на крыше монтируется фановая вытяжка.
Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза − 1 м.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Правила размещения септика на участке

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Основные этапы работ

При грамотном подходе, решение вопроса о том, как сделать канализацию, лучше поручить специализированной компании. Тем не менее, любой владелец дома должен знать, что процедура монтажа системы включает следующие основные этапы:

Расчет вместимости сливного резервуара.
Установка, обустройство емкости.
Прокладка внешней канализации.
Создание и объединение внутренней системы сливов.
Подключение сантехники.

Разберем основные нюансы каждой стадии.

Монтаж канализационной системыИсточник ytimg.com

Расчет объема септика/коллектора

Для того, чтобы правильно рассчитать объем септика, в зависимости от ситуации, можно применить следующие методы:

Учесть количество проживающих в доме людей и средние нормы потребления – для уже эксплуатируемого жилища.
Воспользоваться нормативами СанПиНа – если дом только начинает строиться и не заселен.
Использовать специальный калькулятор.

Чаще всего требуется произвести расчеты по первому варианту. Для примера, если в доме проживает 4 человека, средний расход воды составит 0,25 куб. метров на человека, тогда в сумме получится – 0,8 м3. Однако технология работы септика рассчитана на 3-ое суток. Поэтому полученное значение нужно умножить на три – получится – 0,8 м3 х 3 =2,4 м3. Это и будет искомая вместимость септика.

Видео-пример, как обустроить септик для канализации и рассчитать его объем:

https://youtube.com/watch?v=rEUnvhfvXEA

По-другому дело обстоит с коллектором. Его объем должен соответствовать трем параметрам:

Среднему потреблению воды за определенный период.
Количеству процедур откачки за установленный срок.
Возможностям ассенизаторной техники.

Пример совпадающих условий – объем стоков за месяц 6 кубов, частота планируемых откачек – раз в 2 недели, вместимость авто-ассенизатора – 3 м3.

Монтаж резервуара, прокладка внешней магистрали

Обустройство септика происходит по следующему алгоритму:

Рытье котлована в необходимом месте.
Создание траншеи, по которой будет происходить внешняя укладка труб канализации в частном доме.
Установка емкости.
Подсоединение магистрали.
Подведение трубы в дом к стояку.
Обустройство вентиляции.

При необходимости септик/коллектор и труба утепляются, далее котлован и траншея зарываются грунтом.

Особенности внутренней разводки, нюансы соединения труб

Когда внешняя часть системы обустроена, и стояк подведен в дом, начинается непосредственная укладка канализационных труб в частном доме. При этом разводка происходит в полном соответствии с заранее разработанным проектом и учетом всех его особенностей.

Видео-советы по монтажу внутренней канализации в доме:

https://youtube.com/watch?v=gjr1tqemq6Y

В ходе монтажных работ крайне важно технически правильно выполнить соединение пластиковых труб. Для этого нужно учесть их две основные особенности:

Наличие внутреннего герметизирующего кольца.
Затруднения при соединении из-за плотного прилегания.

Поэтому чтобы предотвратить смещение уплотнителя и дальнейшей протечки в ходе эксплуатации, применяется специальная смазка на основе силикона.

Специфика подключения сантехники

Монтаж внутренней канализации должен осуществляться в соответствии с инструкцией от производителя и нормами сантехнических работ. Однако необходимо учесть и тот факт, что многие приборы поступают в продажу без необходимых комплектующих. Это нужно заранее уточнить и в случае необходимости докупить необходимые элементы. Например, раковины не оснащаются сифонами и шлангами для подключения, унитазы поставляются без арматурных запчастей для сливного бачка и гофры для соединения со стояком.

Видео о том, какие ошибки можно допустить при монтаже канализации:

https://youtube.com/watch?v=nz8ByUKQuI8

Коротко о главном

В решении вопроса о том, как провести канализацию в дом, необходимо прежде всего учитывать правила обустройства, включающие:

Особенности проектирования и возможные проблемы.
Разновидности систем и их применимость в частном случае.
Перечень главных компонентов.

Также важно знать, что основными факторами, влияющими на проектирование, являются – правильные замеры, расчет параметров труб и способы повышения эффективности. Несмотря на то, что монтаж системы лучше доверить специалистам, владельцу жилища не лишним будет знать о основных этапах работ, их последовательности и особенностях

Сначала выполняется расчет сливного резервуара, затем производится его установка и подводка внешней трубы к дому, далее согласно проекта создается внутренняя обвязка и объедение сливов. В завершении подключаются и проверяются сантехнические приборы.

Отчего зависит глубина закладки канализационных труб

Чтобы правильно заложить канализационные трубы достаточно знать эти параметры:

Глубина промерзания почвы. Как было указанно выше, определение этого параметра не составит труда.
Глубина установленного септика

Очень важно, так как ото этой цифры будет зависеть вся система.
Уклон трубопровода. Определяется после двух вышеописанных параметров.
Глубина, на которой начинаются грунтовые воды.. Все эти параметры помогут определиться с глубиной залегания трубопровода, который при нормальных условиях и не слишком суровых зимах составляет 80 см от поверхности земли

Но для лучшей уверенности, закапываться надо на 10 см глубже

Все эти параметры помогут определиться с глубиной залегания трубопровода, который при нормальных условиях и не слишком суровых зимах составляет 80 см от поверхности земли. Но для лучшей уверенности, закапываться надо на 10 см глубже

Также при прокладке трубопровода особое внимание нужно уделить утеплению

При установке септика следует знать, то этот элемент должен находиться в самой нижней точке, чтобы к нему был быстрый доступ сточных вод. Септик, по современным нормам нельзя закапывать глубже чем 3 м. Он может быть выполнен из металла или пластика, сейчас некоторые производители занимаются изготовлением и продажей готовой продукции. Чаще всего септики выкладывают из кирпича или других похожих материалов.

Глубина закладки трубопровода очень влияет на конечную стоимость строительных работ. Для прокладки канализации для частного дома очень редко применяют серьёзную технику, все траншеи и ямы, чаще всего, выкапывают вручную. Если закладывать трубы на серьёзную глубину, то стоимость может увеличиться в несколько раз, поэтому следует правильно рассчитать все параметры.

Монтаж канализации в частном доме своими руками

Вся магистраль канализации разделяется на две части: внутреннюю и внешнюю, обустройством которых надлежит заниматься отдельно. Часть ситемы внутри дома состоит из труб, идущих от сантехники к стояку, выходящему в наружный выпуск. Основное правило при её прокладке – объединить все развилки таким образом, чтобы стекание отработанных жидкостей было максимально плавным. Для того чтобы конструкция служила долго и эффективно, не следует экономить на стройматериалах.

Необходимые составляющие для канализации:

отводы;
тройники (для разветвления);
редукторы или переходники (для сборки веток разных величин);
заглушки для раструбов (чтобы закупорить лишние отверстия);
крепления для фиксации раструбов;
силикон в тюбике для смазки резиновых уплотнителей — герметизирует соединение и облегчит стыковку деталей.

Выбор конструкции выгребной ямы с учетом схемы канализации в частном доме

Простейшая конструкция без отстойников выглядит как скрытая под землей бетонированная емкость с несколькими дополнениями:

вентиляционной трубой;
указателем уровня стоков;
люка с крышкой. Он используется в том числе для откачки содержимого. В люке может быть установлен насос для канализации, хотя чаще используются насосы ассенизаторских машин.

Чуть более «продвинутый» вариант – септик с гравийным дном. Он приемлем только для тех случаев, когда в слив попадают исключительно органические отходы, без бытовой химии. Тогда естественная фильтрация обеспечивает приемлемый уровень очистки стоков для их безопасного сброса в грунт.

Монтаж канализации в частном доме по двум выше описанным вариантам – простейший и не требует особых затрат.

Немного более сложен вариант с двумя колодцами. Первый – с дном – обеспечивает первичный отстой сливных вод, на его дне постепенно скапливаются твердые отходы, которые надо необходимо выкачивать. После первичного осветления стоки попадают во второй колодец – без дна – откуда через гравийную (гравийно-песчаную) подушку они просачиваются в грунт уже обезвреженными.

Интересно, что при подъеме грунтовых вод уровень второго колодца значительно повышается, что приводит к забросу верхней части его содержимого обратно в первый колодец. С учетом этой особенности объем колодцев рассчитывается со значительным (не менее 30%) запасом по отношению к нормативному. Возможно также не двойная, а тройная фильтрация.

Если устройство канализации в частном доме предполагает активное использование бытовой химии, а также соблюдение норм экологической безопасности, более рационально выполнять разводку канализации через системы многоуровневой очистки.

Ее особенностью является многокамерный септик или несколько установленных друг за другом септиков.

Очистные системы с несколькими уровнями бывают разных типов. Один из популярных вариантов представляет собой два этапа фильтрации – предварительной и с использованием аэробных бактерий.

Для обеспечения нормальной работы канализации в каркасном доме или здании любого другого типа обязательна качественная вентиляция канализации.

Обычно вентиляционный стояк выводится через крышу, при этом соблюдаются нормы на заданную высоту трубы и ее диаметр.

Организация вывода канализации из дома

Решая проблему, как сделать канализацию в частном доме, нужно грамотно выполнить вывод канализационной трубы из здания. Вывод трубы канализации из дома, как правило, организуется через отверстие, оставленное в фундаменте. Глубина расположение отверстия (для климатических условий средней полосы) – 0,5 метра:

Трубу проводим не через бетонную плиту, а через предварительно установленную гильзу.
Гильза выполняется из отрезка трубы, большей по диаметру, чем выводная труба канализации. Зазор между стенками труб заполняется пенопластом или монтажной пеной. Такая дополнительная теплоизоляция снизит вероятность аварийной остановки системы при образовании ледяной пробки.