Монтаж стартовой планки сайдинга

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Кратко о самом важном при монтаже винилового сайдинга

Обрешетка. Хорошая, крепкая, выставленная по уровню обрешетка обязательное условие для того чтобы сайдинг лег ровно и фасад оставался в прекрасном состоянии долгие годы. Обрешётку лучше делать из оцинкованного металлического профиля, но можно и деревянную, только бруски должны быть правильно высушены (а то поведет и покрутит) и обработаны антисептиком. Как выглядит пирог утепленного фасада с обрешеткой смотрите на рисунке ниже, там же приведен рекомендованный шаг обрешетки.

Можно облицовывать фасад сайдингом и без утеплителя, но, если уже делать фасад на десятилетия вперед, не экономьте на энергосбережении. Поверьте нашему опыту, расходы на утеплитель окупятся гораздо быстрее чем вы думаете.

Придерживайтесь рекомендованной последовательности монтажа. Сначала по уровню крепится стартовая планка, потом обрамление окон, дверей, углов и только после этого крепятся основные панели

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! Пластиковый сайдинг имеет значительный коэффициент температурного расширения. Горизонтальные панели и вертикальные элементы должны быть закреплены НЕ ЖЕСТКО, так чтобы они могли смещаться вдоль продольной оси на 6-10 мм, иначе беда

Панели пойдут волнами, «сморщатся». Нужно чтобы гвозди или саморезы были закреплены в центре продолговатых отверстий, а под шляпкой оставался небольшой зазор. На рисунке ниже показаны примеры чего делать при монтаже сайдинга категорически нельзя, и рядом как сделать правильно. Почему именно так, разберем дальше.

Советы по приобретению доборов

Эксперты по сайдингу рекомендуют:

  • При покупке любых элементов нужно просить продавца выдать сертификат качества на продукцию. Его наличие будет гарантом, что партия товара действительно поступила от известного производителя, а не сделана в ближайшем подвале.
  • Элементы сайдинга не должны иметь никаких дефектов – кривизны или различных выпячиваний.
  • Чтобы не возникло проблем с разными размерами элементов, приобретать весь товар нужно в одном месте. Желательно, чтобы он был из одной партии.
  • Не рекомендуется комбинировать элементы из разных материалов. Так у металлических деталей совершенно другая температура расширения.

Видео описание

Видео объяснит, как различаются элементы сайдинга и их применение в зависимости от материала исполнения:

Коротко о главном

Если владелец дома решил украсить фасад строения при помощи сайдинга, ему необходимо уделить должное внимание доборным элементам. От правильности их установки зависит будущий внешний вид всего здания

Но самое важное значение имеет монтаж стартового профиля. Если установить его не идеально ровно, то впоследствии это проявится в кривизне расположения панелей

Либо последние невозможно будет правильно состыковать с угловыми элементами. И всю работу нужно будет проводить заново. Естественно, после полного демонтажа

Если установить его не идеально ровно, то впоследствии это проявится в кривизне расположения панелей. Либо последние невозможно будет правильно состыковать с угловыми элементами. И всю работу нужно будет проводить заново. Естественно, после полного демонтажа.

Утеплитель

Прежде чем узнать, как крепить профиль для сайдинга, необходимо выполнить предшествующие этапы работы. А именно – установку обрешетки и утеплителя. Если с обрешеткой и используемыми при ее монтаже материалами все понятно, то с утеплителем часто возникают проблемы.

На сегодняшний день на рынке представлено больше десяти видов подходящих материалов. Среди них есть природные и созданные химическим путем, водостойкие и гидрофобные, эффективные и не очень. Знать нужно как о плюсах, так и о минусах разных вариантов, чтобы легко выбрать наиболее подходящий.

Перечислим самые популярные и дадим краткую характеристику:

  • Пенопласт. Надежный, дешевый, простой в установке, отличается низкой теплопроводностью. При этом совершенно не боится влаги. К недостаткам можно отнести хорошую горючесть и тот факт, что грызуны любят поселяться в пенопласте, создавая множество ходов и снижая теплоизоляционные характеристики.
  • Пенополиуретан. Прекрасный утеплитель, обладающий высокой теплоизоляцией, не боится воды, не горюч, способен прослужить несколько десятилетий. Но имеет высокую стоимость, из-за чего его привлекательность падает.
  • Экструдированный пенополистирол. Низкая стоимость, низкая теплопроводность, простота установки, водостойкость – вот его главные достоинства. Вот только срок эксплуатации довольно низок – в лучшем случае десять лет.
  • Минеральная вата. Легка в монтаже, не боится огня, имеет высокий срок службы, стоит недорого. Но хорошо впитывает влагу, из-за чего теплоизоляционные свойства могут значительно снизиться. Приходится использовать дополнительную защиту, чтобы не допустить контакта с влагой.

Зная главные преимущества и недостатки различных теплоизоляционных материалов, вы можете выбрать, какой именно устанавливать в своем доме.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Стыкование сайдинга

Установка панелей без специальной планки происходит правильно, если работы выполняются по технологии. Панели монтируют равномерно, точки фиксации располагают на одном уровне, чтобы избежать перекосов. Обрешетку можно не устанавливать, если вертикальные ограждения здания идеально выровнены. Такие случаи бывают редко, поэтому используют каркас, чтобы сгладить плоскость.

Выполняют этапы в следующем порядке:

  • к стенам фиксируют обрешетку, правильность установки проверяют уровнем, отвесом;
  • в промежутки каркаса вкладывают пенопласт, пеноплекс, заделывают пеной стыки;
  • монтируют стартовую планку внизу здания, на цоколе, вокруг окон, на фронтоне;
  • делают монтаж сайдинга внахлест без Н-профиля, располагая соединение в шахматном порядке.

Верхнюю полосу заводят сверху на нижнюю на 25 мм, чтобы она в точности продолжала предыдущую, их равняют по горизонтали.

Монтаж первой панели

Начальную полоску располагают так, чтобы вставить ее нижнюю кромку в закрепленный ранее старт. Верхнюю кромку фиксируют через продолговатые отверстия к элементам обрешетки. Саморез располагают по центру отверстия, чтобы панель могла передвигаться в случае расширения от жары или сужения при холоде.

Правила монтажа:

  • длинную полоску крепят саморезами, начиная от центра, равномерно передвигаясь к двум торцам;
  • метизы фиксируют не плотно для температурной компенсации;
  • при отрицательной окружающей температуре оставляют зазор между рейкой обрешетки и профилем до 15 мм;
  • панели ставят, начиная от проемов дверей, ворот, чтобы стыки удалить от них как можно дальше.

Ряды полос ставят последовательно снизу-вверх. Если панели устанавливают вертикально, начинают справа-налево. В итоге получают равномерную плоскость, в которой незаметны соединения, выполненные без планки. Секции с таким стыком собирают разной квадратуры.

Монтаж в сложных местах и вокруг проемов

Если в вертикальных стенах есть наружные выступающие детали (счетчики, краны, выходы труб), полосы сайдинга подгоняют подрезкой. Часть панели вырезают так, чтобы она формой соответствовала очертанию препятствия. Так делают, если детали с фасада снять и закрепить после монтажа сайдинга нельзя.

При стыковании торцов полос вокруг окон выполняют действия:

  • измеряют размер между низом замка торцовой полосы и низом верхнего замка предшествующей панели;
  • к полученному расстоянию приплюсовывают 15 мм, чтобы завести конец сайдинга в финишную планку;
  • панель отрезают в необходимый размер под окном;
  • при помощи пуансона проделывают новые ушки-отверстия через 200 мм вдоль готовой части.

Ушки располагают так, чтобы они были с лицевой стороны панели. Стараются рассчитать длину панелей так, чтобы в этом месте или неподалеку не было стыковки без применения Н-профиля.

Сайдинг внахлест на фронтонах

Монтаж сайдинга на фронтоне

По наклонным сторонам ставят J-профиль, его для надежности фиксируют через 200 – 300 мм. Если используют короткие панели, их предварительно накладывают друг на друга, чтобы обеспечить стыковку. Затем обрезают под углом по форме фронтона. Каждые 2 последующие полоски вымеряют после установки нижележащих.

Вверху кромку вставляют в финишную планку, к обрешетке крепят гвоздями. Их можно забивать сквозь тело сайдинговой полосы. Это разрешается делать только на фронтоне и только в таком месте.

Монтаж обрешетки

Сайдинг крепится непосредственно на деревянные стены, но далеко не всегда они отвечают требованиям в плане ровной поверхности и минимумы локальных изъянов, трещин, сколов и других повреждений. Кроме того, дом с достаточно тонкими стенами может потребовать дополнительного слоя термоизоляции, которая хорошо маскируется сайдинг панелями закрепленными на обрешетке.

Обрешетку для сайдинга можно изготовить из деревянного бруса или из металлических направляющих для гипсокартона. Как правило, ее выполняют из дерева, так как с ним проще работать, да и крепить на такую основу сайдинг на порядок проще.

Для изготовления обрешетки можно использовать брус с сечением 30х40 или 40х50, в зависимости от утеплителя, который необходимо спрятать под сайдингом. Размещение основных направляющих может быть горизонтальным или вертикальным, в зависимости от того какая схема крепления сайдинга будет применяться. Так, для горизонтального размещения сайдинг панелей используют вертикальную обрешетку и наоборот, если элементы облицовки будут располагаться вертикально, то обрешетку монтируют горизонтальную.

Прежде чем начинать монтаж обрешетки на стену, ее поверхность нужно дополнительно обработать антисептическими составами, которые защитят дерево от различных негативных факторов. Помимо этого, крупные повреждения и трещины, лучше замазать специальной шпаклевкой, для предотвращения их увеличения. После необходимых ремонтных работ, на стену дома набивают пароизоляционный материал или ГЕОмембрану, которая позволит стенам дышать, но при этом, защитит их от влаги. Пароизоляционный материал, обычно нетолстый и крепить его можно при помощи строительного степлера.

Только после монтажа пароизолятора, можно прибивать планки будущей обрешетки. Небольшая поверхность стен, допускает монтаж обрешетки только в одном направлении, реже требуется усиление каркаса при помощи поперечных планок.

Обрешетка для наружного сайдинга крепится непосредственно к деревянным стенам дома, при помощи саморезов достаточной длины

Важно подобрать длину саморезов так, чтобы они, пройдя толщу обрешетки ушли в поверхность стен достаточно глубоко, но при этом не прошили ее насквозь

При установке планок обрешетки важно следить за их правильным положением в плоскости, для чего используют нивелир или строительный уровень достаточной длинны. Даже небольшое отклонение от заданной плоскости приведет к тому, что монтаж сайдинга на деревянный дом в итоге даст перекос, что не только ухудшит его внешний вид, но и существенно затруднит процесс монтажа

Вернуться к содержанию

Советы по монтажу

Прежде чем покупать доборы, направляющие и подвесы для сайдинга, нужно подсчитать количество всех материалов. Особенно внимательно рассчитывают доборные элементы, так как их нужно много, стоят они недешево, а покупать лишнее не хочется никому.

В случае с джи-профилем необходимо определиться, где он будет устанавливаться, будет ли замещать собой другие доборы. Подсчитать метраж для отделки фронтонов или оформления верхней кромки фасада просто: достаточно измерить длину этих линий, разделить результат на длину одного профиля и округлить в большую сторону.

Для монтажа софитов и отделки вертикальных углов полученные погонные метры увеличивают вдвое, так как профиль будет монтироваться попарно.

Для карниза складывают два периметра – внутренний и внешнийИсточник strojka24.ru

Сложнее рассчитать количество профилей для проемов. Если на фронтоне или карнизе их можно наращивать в длину, то сращенные наличники вокруг окна выглядят совсем не эстетично. Поэтому желательно измерить все параметры каждого проема и посмотреть, как с минимальным количеством обрезков отделать их цельными планками.

Для выбора материалов и самостоятельного монтажа вам могут пригодиться и другие рекомендации.

  • Гвозди и саморезы для крепления профиля выбирают со шляпками диаметром не менее 8 мм.
  • Их устанавливают в середину монтажного отверстия для обеспечения свободного хода доборов при расширении.
  • Крепеж вкручивают или забивают не до упора, оставляя под шляпкой зазор в 1 мм.
  • При сращивании профилей по длине между их крепежными полочками оставляют зазор в 6 мм, чтобы при нагревании и расширении пластика детали не упирались друг в друга и не деформировались.
  • По этой же причине панели сайдинга не должны упираться в стенки паза профиля.

Правила монтажа любых элементов сайдингаИсточник stroika-portal.ru

  • При выборе цвета профилей стоит помнить, что темные нагреваются и расширяются сильнее светлых.
  • При установке профилей на фронтоны их крепят с небольшим отступом от угла, чтобы уменьшить нагрев от крыши.

Условия выполнения качественных работ по установке стартовой планки для сайдинга

Поскольку безупречно ровным цоколем домов могут похвастаться далеко не все владельцы, важно точно следовать предписанным технологиям. Только в таком случае облицовочная конструкция будет иметь аккуратный вид и сможет долго прослужить

Для начала бетонный, каменный, кирпичный цоколь выравнивают, деревянный — покрывают антисептической смесью и антипиреном. Это позволит значительно продлить срок его эксплуатации.

От точности установки стартового профиля зависит успешное выполнение дальнейших работ

Для этого важно правильно определить нижнюю точку стены с помощью водяного уровня — на каждом углу отмечают места, где вода занимает горизонтальное положение. Далее измеряют расстояние между каждой меткой и верхом цоколя

В самой нижней точке стены будут отмечены максимальные цифры — именно здесь нужно будет начать монтаж стартовой планки сайдинга.

Специалисты компании INAKA обращают внимание на то, что при определенной конструкции цоколя стартовую планку допустимо опустить ниже уровня верхнего обреза. В таком случае удастся выбирать, насколько цоколь окажется прикрыт сайдингом

При этом важно не превышать половину высоты стартового профиля. После закрепления угловых точек, обозначения верхнего края начальной планки с помощью вбитых в цоколь гвоздей, приступают к созданию видимой границы:

После закрепления угловых точек, обозначения верхнего края начальной планки с помощью вбитых в цоколь гвоздей, приступают к созданию видимой границы:

  • между гвоздями натягивают шнурок, окрашенный чем-то цветным (мелом, углем);
  • возле центра стены на себя натягивают шнур и резко отпускают;
  • применяют предыдущее действие к каждой стене, после чего снимают шнур.

Обращается внимание на состояние обрешетки. При расположении цоколя далеко от горизонтали возможно задирание углов вверх

Это свидетельствует о том, что обрешетка имеет длину, недостаточную для фиксации профиля. Для получения необходимой длины прибивают дополнительные решетины.

Коротко о главном

Если владелец дома решил украсить фасад строения при помощи сайдинга, ему необходимо уделить должное внимание доборным элементам. От правильности их установки зависит будущий внешний вид всего здания

Но самое важное значение имеет монтаж стартового профиля. Если установить его не идеально ровно, то впоследствии это проявится в кривизне расположения панелей

Либо последние невозможно будет правильно состыковать с угловыми элементами. И всю работу нужно будет проводить заново. Естественно, после полного демонтажа

Если установить его не идеально ровно, то впоследствии это проявится в кривизне расположения панелей. Либо последние невозможно будет правильно состыковать с угловыми элементами. И всю работу нужно будет проводить заново. Естественно, после полного демонтажа.

Инструкция по установке

Перед началом установки доборных элементов следует подготовить необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • шуроповерт;
  • электрический лобзик или болгарка для подрезания доборных деталей;
  • пассатижи;
  • уровень для точного выставления элементов

Устанавливать J-профили необходимо строго вертикально или горизонтально, за исключением финишных деталей фронтона. Саморезы должны быть вкручены точно по центру продолговатых отверстий в доборе, чтобы обеспечить возможность температурного расширения детали без деформации. Саморезы не рекомендуется затягивать слишком туго, всегда должен оставаться зазор 1-2 мм до поверхности детали.

Установка J-профиля по периметру окна

Перед установкой профиля, следует определить размеры окна и нарезать профиль с припусками 15 см на подрезку углов. Затем по краям каждой части профиля нужно вырезать угловые стыки под углом 45 градусов. Верхнюю деталь, кроме этого, следует надрезать на концах на 20 мм и отогнуть вниз. Эти элементы нужны для отвода воды с верхней части на боковые наличники.

Установку облицовки начинают с нижней детали. Ее выставляют по уровню и закрепляют саморезами. Затем аналогичным образом устанавливают боковые наличники и, в последнюю очередь, верхнюю часть облицовки. Подрезанные элементы в верхнем наличнике необходимо аккуратно заправить в боковые планки.

Монтаж J-профиля на фронтоны

Работу начинают с разметки шаблона для правильной стыковки элементов под коньком. В качестве шаблона можно взять пару ненужных реек и приложить одну из них к обшивке стены, а другую установить под свесом крыши. На первой отмечают линию уклона кровли, а затем подрезают лишнее.

По этому шаблону отмеряют и отрезают планку, которая будет размещаться с левой стороны фронтона. После этого переворачивают лекало и размечают вторую планку для правой стороны. На этой планке оставляют несрезанной лицевую часть.

Подготовленные профили состыковывают и закрепляют с помощью саморезов. Первый саморез устанавливают в верхней кромке крепежного отверстия, остальные — по центрам. Шаг крепежа должен составлять примерно 20-30 мм. Лицевая сторона правой планки должна заходить в канал левой. Если она мешает стыковке, ее аккуратно подрезают.

https://www.youtube.com/embed/G6bpOGUp%20″>

Стандартная длина – 3,06 м.

При помощи соединительной планки скрывают швы при стыковке панелей сайдинга по длине.

Планка J-trim

Стандартная длина – 3,66 м.

Планку J-trim устанавливают по периметру оконных и дверных проемов. Она может заменять стартовую планку. Для фасадных панелей вместо планки J-trim используется J-профиль. Фактически это та же планка, но так как толщина фасадных панелей больше, чем сайдинга, канал в j-профиле чуть дольше.

Околооконная планка

Стандартная длина – 3,05 м.

Околооконные планки различаются по ширине. Ими отделывают оконные и дверные проемы.

Наличник

Стандартная длина – 3,66 м.

Наличники используют для окантовки оконных и дверных проемов.

Наружный угол и наружный радиусный угол

Стандартная длина – 3,05 м.

Стыковочный элемент, соединяющий панели сайдинга в наружных углах. Закругленный наружный угол отделывается угловой радиусной планкой, к которой предварительно по обеим сторонам крепится широкий наличник.

  • Внутренний угол
  • Наружный угол и наружный радиусный угол

Длина планки – 3,05 м.

Угловой элемент предназначен для стыковки панелей сайдинга во внутренних углах здания.

Финишная планка

Длина элемента – 3,66 м.

Финишную планку используют для установки под карнизом перед монтажом последней панели сайдинга. Она является финальным элементом в процессе облицовки фасада.

J-фаска

Стандартная длина планки – 3,66 м.

J-фаска необходима для отделки карнизов крыш.

Окантовочная планка

Окантовочная планка сглаживает угол между сайдингом и софитом.

Софит

Размеры: 3х0,23 м.

Софиты предназначены для отделки карниза крыши. Благодаря перфорации они обеспечивают вентиляцию фасада и кровли.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

  • стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
  • соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
  • планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
  • финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
  • угловые элементы — для облицовки углов.

!

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Размеры и способы соединений панелей


Когда выбирается виниловый или акриловый профиль для сайдинга, размеры варьируются в пределах:

  • длина — 2,5 — 4 м;
  • ширина — 20 — 30 см;
  • толщина листа — 1 — 1,2 мм.

Различают разные по форме профили для сайдинга (фото ниже): елочка, корабельная доска (брус), блок-хаус (бревно).

Для разрезки сайдинга понадобится электролобзик, ножовка, нож, болгарка с отрезным диском.

Панели соединяются между собой внахлест или замком. Делается это аккуратно, прилагая усилия, пока верхний и нижний элементы крепежа не сойдутся. Соединение должно быть свободным, без натяга. В противном случае панели могут искривиться при температурной деформации. Не допускается нарушение горизонтальности, что ухудшает внешний вид фасада.

Процесс монтажа

Здесь возможны два типа крепления:

Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине П-образного профиля при горизонтальном монтаже облицовочных панелей и с шагом 0,75м по длине П-образного профиля — при вертикальном монтаже облицовочных панелей (фасадных панелей, сайдинга).

П-образный профиль при горизонтальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2х16 перпендикулярно направлению панелей:

  • для сайдинга через 0,6…0,8 м.
  • для фасадных панелей через 0,5…0,75м

П-образный профиль при вертикальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2х16 горизонтально и вертикально.

Горизонтально П-образный профиль устанавливается:

  • для сайдинга через 0,8…1,0м
  • для фасадных панелей 0,6…0,8м

Вертикально П-образный профиль устанавливается и для сайдинга и для фасадных панелей с шагом 1…1,5м.

Монтаж на западающий и ровный цоколь

Уровень стены между цоколем и стеной нередко называется «ноль». Именно эту границу необходимо найти перед началом работы. Для этого можно воспользоваться водяным уровнем, которым проверяется каждый угол дома. Им необходимо определить нижнюю точку установки стартового профиля. Для примера возьмем стартовый профиль, ширина которого равняется 6,4 см. От найденной нижней точки на стене отмеряете эту ширину и в стену забиваете гвоздь. По всему периметру дома на каждом углу, гвоздь забивается на одной и той же высоте по уровню.

Забитые гвозди соедините одним шнуром. Этот шнур указывает верхнюю границу стартовой планки. Чтобы шнур не мешал монтажу планки, его можно натереть мелом и отбить линию по всему периметру дома.

Далее проверьте по всей длине дома наличие обрешетки. Ее должно хватать для установки стартовой планки. В некоторых случаях может потребоваться нарастить обрешетку, особенно если цоколь далек от горизонтали и некоторые углы сильно задраны вверх.

Крепление профиля

После этих работ можно приступать непосредственно к установке самой планки.

Для установки от угла дома отмеряется расстояние, которое будет одинаковым с шириной углового профиля (75 мм) или j-профиля (46 мм). При этом нужно не забыть учесть и наличие температурного зазора до 5 мм.

Установка

Теперь от угла отступаете на ширину профиля плюс температурный зазор. На это место приставляете стартовую планку и закрепляете ее. Все это должно выполняться по осуществленной разметке. Верхний край планки должен полностью совпадать с меткой по всему периметру стен. Планку можно закрепить гвоздями или саморезами. Они вставляются в специальное перфорированное отверстие. После установки планку следует подвигать из стороны в сторону, вернув на исходное место. Этим движениям ничто не должно мешать. После установки первой планки также отступаете до 10 мм для температурного зазора и устанавливаете очередную стартовую планку.

Оформление стыков

По такому принципу монтаж выполняется по всему периметру фасада. В процессе работы время от времени можно проверять планку на предмет горизонтальности при помощи уровня.

Установка начальной планки

Горизонтальное расположение панелей сайдинга

В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой панели сайдинга устанавливается по нижнему краю облицовки. Для правильной установки необходимо при помощи уровня (любого типа) нанести отметки на стену, по которым устанавливается начальная планка.

Начальная планка закрепляется саморезами 4,2х16 по нижнему краю вертикальных профилей обрешетки.

Вертикальное расположение панелей сайдинга

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении сайдинга могут служить:

  • начальная планка,
  • крепежная планка,
  • угловые,
  • а так же откосные планки.

Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется с шагом 300 мм.