Инструкция по установке маяков на стены перед штукатуркой.

Оглавление

Маяки из гипсокартона

Можно использовать в этом качестве под . Его необходимо нарезать кусками с шириной около 4 сантиметров и прикрепить к бетонной плите или кирпичной кладке. Для этих целей можно использовать специальный клей, а можно взять раствор шпаклевки, добавить в него немного клея ПВА.

Все остальные этапы ничем не отличаются от установки металлических маяков. Такой способ имеет свои недостатки:

Придется уделить много времени на ровное выставление полосок гипсокартона.
Нет надежной и прочной фиксации, поэтому профили закрепляются подвижно, в итоге слой штукатурки может получиться неровным.
Нельзя поставить маячки, чтобы не было пространства между стеной и ними.
Большие трудности при демонтаже.

Нанесение толстого слоя штукатурки

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте

При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Подготовка поверхности к установке маяков

До того момента, как установить маяки, набросать и выровнять первый слой штукатурки, важно провести подготовительный комплекс мероприятий. Он заключается в выполнении таких действий:

Первый шаг – это обязательное удаление старой отделки. Чаще всего проводят зачистку до бетонного основания

У деревянных стен важно удалить все подгнившие части, которые потеряли механическую прочность.
Убрать все пятна, независимо от того, какое происхождение они имеют. Это важный этап, которые нельзя игнорировать

Ведь, жирные или ржавые оставшиеся участки проникают сквозь штукатурку со временем и могут испортить финишную отделку.
Присутствие сколов, трещин и выбоин – в обязательном порядке должно быть устранено.
Если имеются выпуклые части, имеющие локальный характер с небольшой площадью – их следует сколоть. Например, между кирпичей или блоков может торчать штукатурка, вот ее надо отколоть молотком.
В ситуации, когда имеются старые гвозди, дюбеля, другие детали, в особенности металлические, их необходимо извлечь. В противном случае они могут проржаветь и затем на обоях, краске, декоративной штукатурке или каком-либо другом отделочном материале появятся непривлекательные рыжие пятна ржавчины.
После этого удаляют скопившиеся пыль и мусор – делается это влажной тряпкой.
Наносят слой грунтовочной смеси.
Выполняют процесс армирования.
Тщательно просушивают.

Стены очищают и грунтуют

Особенности использования гипсовых маяков

Температурные влияния

Такую «гипсовую кляксу» трудно назвать маяком При значительной протяженности, трещина, расположенная например, в ограждающей стене, работает как температурный шов, изменяя ширину раскрытия в зависимости от перепадов температуры. Если на такой трещине установлен гипсовый маяк, то он всегда «срабатывает», вне зависимости от того, есть или нет другие причины, кроме температурных воздействий. Возможность судить по такому маяку о тенденциях развития деформаций отсутствует практически полностью. Кроме того, в большинстве методик наблюдения присутствует требование о том, что рядом со «сработавшим» маяком необходимо установить новый. Для описанной выше ситуации это означает установку нового маяка при каждом осмотре, т.е. в общем случае 1 раз в месяц. Основываясь на данных фактах, следует исключить использование гипсовых маяков в ситуациях, когда трещина имеет значительную протяженность и возможны существенные перепады температуры конструкций. Также не имеет смысла устанавливать маяки на трещинах, природа происхождения которых связана с температурными деформациями конструкций, — так называемые температурные трещины. Протяженность трещины, на которой возможна установка маяка в указанных условиях, определяется исходя из конструктивных особенностей здания и места расположения трещины. Основываясь на практическом опыте, можно сказать, что с учетом описанных особенностей, область применения гипсовых маяков в ограждающих конструкциях зданий крайне ограничена и следует полностью отказаться от их использования за пределами отапливаемых помещений.

Возможность измерений

Гипсовый маяк ни чем не помогает при измерениях ширины раскрытия трещины Как было сказано выше, цель гипсового маяка — подать сигнал о происходящем увеличении ширины раскрытия трещины. А можно ли проводить измерения величины изменения ширины раскрытия трещины, используя гипсовый маяк? Если трещина закрывается, то гипсовый маяк совсем не работает — в большинстве случаев он оторвется, либо получит повреждения, превышающие величину изменения ширины раскрытия трещины. В любом случае измерить величину закрытия трещины при помощи гипсового маяка не представляется возможным. Вроде как остается возможность, используя гипсовый маяк, выполнять измерения величины изменения ширины раскрытия трещины при ее увеличении. Но на самом деле, это также совершенно не оправдано. При наблюдениях за трещинами в зданиях и сооружениях рекомендуется выполнять измерения ширины раскрытия трещины с точностью, близкой к 0,1 мм. Попробуйте измерить трещину штангенциркулем с такой точностью в одном месте, а затем отступите от него на несколько сантиметров и повторите измерение. В большинстве случаев вы получите результаты, различающиеся более чем на 0,1 мм. Именно по этой причине в большинстве методик рекомендуется помечать места измерений ширины трещины штрихом, проведенным поперек трещины. Такая пометка позволяет проводить измерения каждый раз в одном и том же месте, но даже такой способ недостаточно точен. Вспомните геодезические наблюдения за осадками зданий и конструкцию используемых там осадочных марок. Они устроены таким образом, чтобы создать возможность установки геодезической рейки только одним единственным правильным образом. Для этого используются закругленные поверхности, что дает точечную опору для рейки, т.е. рейку можно установить только в одной конкретной точке. Именно таким образом и необходимо организовывать наблюдения за трещинами — обеспечить возможность измерения ширины раскрытия только в одном единственном правильном месте — между двумя точками. В наиболее простом варианте — это могут быть два дюбеля, забитые по разным сторонам от трещины. В продвинутом варианте — это реперные точки, предусмотренные в конструкции пластинчатого маяка. Гипсовый маяк абсолютно ничего не дает для возможностей измерения величины изменения ширины раскрытия трещин. Т.е. его конструкция не несет в себе никаких полезных функций, кроме одной, для которой он и предназначен, — сигнальной.

Разметка

Важно определить, где именно ставить маяки. От правильности разметки зависит не только верная геометрия выставления, но и ровность стен

Процесс разметки называется провешиванием стен. Выполнить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Все, что понадобится – знание школьного курса геометрии. Этапы работы:

Для начала нужно определить ровность стены. Для этого прикладывайте длинное правило к разным участкам стены попеременно, отмечая выступающие места или впадины разными цветами. Например, зеленым мелком можно отметить выпуклости, а синим – впадины.
Отмерьте от верхней границы стены 2 м вниз. Лучше всего проводить измерения на стыке двух стен в углу. С помощью лазерного уровня выстройте горизонталь. После отмерьте 2 м вверх от линии, смежной с полом, и тоже постройте горизонталь.
По верхней горизонтальной линии отмерьте от угловых стыков по 10 см. В этих местах просверлите отверстия и установите в них шурупы.

Есть простой способ выстроить ровные вертикали. Для этого используется отвес. Шнур с отвесом крепится к верхнему шурупу и опускается, пока расстояние от пола не будет составлять 3-4 см. Как только отвес перестанет колебаться, отмечают точки на нижней горизонтали. Здесь так же сверлят отверстия и устанавливают шурупы.
Далее от каждого шурупа отмеряют по 10 см и снова сверлят отверстия, устанавливая шурупы. Здесь будут расположены крайние маяки.
Расстояние между точками расположения крайних маяков нужно разделить на несколько примерно равных частей около 1-1,3 м в длину

Обратите внимание, что откладывать точки лучше по верхней горизонтали, а на нижней отмечать соответствующие при помощи отвеса. В каждой из новых точек просверлите отверстия и вставьте шурупы.
Если в стене есть дверной или оконный проем, то от него нужно отступить по 10-15 см с каждой стороны

Здесь будут устанавливаться дополнительные маяки. Обязательно определите ровность дверного или оконного проема при помощи уровня или отвеса. Даже если проем ровный, вертикали все равно лучше определять отвесом.

Теперь натяните между крайними шурупами леску по периметру и по диагонали. Далее вкручивайте шурупы, пока леска слегка не коснется самого выступающего места. Диагональные лески должны слегка соприкасаться, быть на одном уровне, лежать в одной плоскости.
Далее все шурупы, определяющие положение маяков, выкручиваются, пока не будут слегка соприкасаться с леской

Важно, чтобы они именно слегка касались, а не упирались в леску. Так обозначается толщина штукатурного слоя

Следите за тем, чтобы шурупы отставали от стены на расстояние не меньшее, чем высота выбранных маяков. Если это не так, то подредактируйте положение, выкрутив все шурупы на равное расстояние.

Виды

Для выравнивания стен штукатуркой можно использовать разные виды маяков.

Металлические

Такие виды маячков встречаются чаще всего. Популярность подобных деталей объясняется множеством плюсов, которыми они обладают:

Металлические маяки стоят недорого и встречаются в большинстве магазинов/торговых центрах.
Пользоваться подобными деталями довольно легко и удобно. Если выполнять все действия в соответствии с несложной инструкцией, то результат превзойдет все ожидания.
Маячки из металла могут иметь различные габариты. В магазинах встречаются детали в 3, 6 и 10 мм. Небольшие варианты в 3 мм встречаются реже. Более распространенными являются маяки в 6 и 10 мм. Размер маячков, в первую очередь, зависит от толщины слоя штукатурки, а также степени кривизны перекрытий.
Корректировку металлических маяков можно произвести самостоятельно, используя ножницы для резки по металлу.

Однако подобные детали имеют и свои минусы:

Частым дефектом металлических маяков является искривление их геометрии. Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно осматривать направляющие перед совершением покупки.
После завершения всех ремонтных работ на стенах могут появиться следы ржавчины. Это происходит из-за того, что цинк, присутствующий на поверхности металла, подвергается разрушению и начинается окислительный процесс.
Маяки из металла отличаются гибкостью, поэтому при ремонтных работах им нужно обеспечивать дополнительную жесткость – произвести заливку основания.

Пластиковые

Чуть реже для укладки штукатурки применяются направляющие из пластика. Такие детали имеют свои характерные черты:

Как правило, маяки производятся из простого пластика.
Процесс их установки является достаточно простым – с ним легко справиться даже неопытный мастер.
Пластиковые маяки имеют маленький вес, поэтому их монтаж не является энергозатратным.
Подобные элементы сохраняют первоначальную геометрию. Даже после деформации пластиковые маяки принимают первозданную форму.
Пластик является неприхотливым материалом, который не подвергается окислению и образованию коррозии. От него на отделанных стенах не остаются темные пятна и ржавые следы.

Несмотря на перечисленные плюсы, пластиковые маяки обладают и своими минусами:

Эти детали подходят лишь для отделки внутри помещений – использовать их для наружной облицовки нельзя. Это объясняется тем, что в условиях низких температурных значений пластик может потрескаться и сломаться.
Маяки, изготовленные из пластика, нельзя назвать прочными и износостойкими. Они не выдерживают ударов и сильных нагрузок.
Если установить пластиковые направляющие неправильно, то они могут прогибаться при нажатии правилом, а это приведет к деформации перекрытий.

Многоразовые стальные

Большинство профессиональных строителей использует многоразовые стальные маяки. Как следует из названия, использовать их можно многократно, окупив тем самым потраченные на них деньги. Такие детали имеют две основные отличительные характеристики:

Их отличает высокая прочность и жесткость. Подобные направляющие необязательно тщательно закреплять и постоянно следить за деформацией. Все, что от вас потребуется – это фиксация маячков в определенных местах. После этого их можно пускать в дело.
Подобные элементы являются многоразовыми и их можно использовать повторно.

Многоразовые маяки из стали имеют свои слабые стороны:

Они стоят дорого, поэтому их выбирают не так часто.
Стальные маяки можно сломать или безвозвратно испортить, если доставать из полностью застывшего раствора штукатурки.

Самодельные

Несмотря на то, что в магазинах можно купить готовые маяки, многие потребители продолжают использовать самодельные детали. Они стоят дешево и легко изготавливаются. Для таких элементов часто применяется металлическая труба или уголок.

Струнные

Бюджетными являются и струнные маяки. Они изготавливаются следующим образом:

сначала подготавливаются саморезы, проволока и перфоратор;
затем при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбеля;
далее в них будут вкручиваться саморезы и на едином уровне натягиваться проволока;
раствор штукатурки нужно будет укладывать под проволоку;
после полного высыхания штукатурного слоя верхний пласт срезается и образовывается своеобразный ориентир, опираясь на который и следует выравнивать стены.

К минусам струнных маяков можно отнести:

вероятность неаккуратного расположения саморезов, из-за чего поверхности могут получиться кривыми;
возможность неправильного снятия верхнего слоя штукатурки, что так же может привести к кривизне оснований.

Как протекает процесс штукатурки?

Армирование стен

Для начала стоит определиться с толщиной отделочного слоя, возможно, понадобится сетка. Для армирования стен при оштукатуривании используют сетки металла или пластика/стекловолокна.

Металлический вариант задействуется при наличии сильных неровностей на стене – в пределах 4-5 см и более. При нанесении такого слоя штукатурки ее может «повести», так что в результате стена не будет ровной – помимо вздутий слой может даже отойти, что часто случается в монокомпонентных составах. Избежать таких последствий можно за счет армирование – лучше всего задействовать крупноячеистую сеть из металла с ячейками более 4 мм. В отличие от пластика металл более прочный и лучше противостоит разрушительному воздействию солей в цементно-песчаной смеси.

Армирующая сетка для штукатурки стен

Если стена достаточно ровная и слой отделки не превышает 20мм, то величина ячейки малярная сетка может быть 2-3 мм.

Армирование стен при нанесении штукатурки не должно быть сплошным – достаточно укрепить отделочный слой в местах сопряжения поверхностей или элементов фасада. Исключение составляют отделочные работы в здании, не прошедшем усадку, или при оштукатуривании потолка.

Нанесение штукатурки

Выполняя отделку, требуется следовать несложному алгоритму, который позволит выровнять стены, а также углы:

Рейки фиксируются в стене с помощью шурупов или другого варианта крепления, расстояние между рейками выполняется в соответствии с длиной правила
При выставлении реек контролируем вертикальность и горизонтальность
С помощью правила заполняем пространство между маяками отделочной смесью и выравниваем стены. Раствор равномерно распределяется по всей поверхности. На следующую стену переходим только после того, как нанесенный слой засохнет
Для формирования углов используется угловой шпатель, для облегчения работы на него периодически наносим небольшое количество воды
После засыхания отделочного слоя маяки демонтируются, если они многоразовые. Получившиеся выемки заполняются смесью

Затирка штукатурки

На финишном этапе отделки необходимо растереть штукатурку – для этого необходимо дождаться полного застывания раствора. Сам процесс выполняется с помощью жидкой штукатурной смеси. Выполняем следующие действия:

Смачиваем стену и затираем ее гладилкой квадратами площадью в один квадратный метр;
Гладилку держим под углом в 45 градусов, постоянно убирая излишки смеси;
Участок считается отработанным, если на гладилке перестает скапливаться штукатурный раствор;
Переходя на следующий квадрат, учитываем полосу нахлеста, чтобы избежать флуктуации в качестве обработки поверхности.

Затирка стен после штукатурки

Подготовка, расчеты и разметка поверхности

При снятии старого покрытия, следует учитывать тип и рисунок укладки паркетин

Выставление направляющих маяков для стяжки пола происходит только после подготовки старой конструкции пола, обустройства основания и проведения необходимых расчетов.

На этапе подготовки, выполняется демонтаж плинтусов, напольного покрытия и старых конструкций пола. Поверхность бетонной плиты тщательно очищается от строительного мусора, пыли и загрязнений. Далее проводится необходимая оценка эксплуатационного и технического состояния бетонного основания.

Если поверхность пола, представляет собой голую плиту перекрытия или старую стяжку, без отсутствия серьезные повреждений, сильных выбоин и раковин на поверхности, глубоких трещин и сколов, то приступают к этапам расчета и разметки. При наличии достаточно ощутимых повреждений, производят ремонт основания с использованием строительных смесей и растворов.

При повреждениях старой стяжки, ее вздутии и других сопутствующих проблем, рекомендуется выполнить ее полный демонтаж. Ремонта и реставрация такой поверхности не восстановит былую прочность пола и не обеспечит новому бетонному слою всех прочностных качеств. Для демонтажа используют перфоратор, отбойный молоток, кувалду, молоток и зубило.

Далее, для того, чтобы правильно установить маяки для стяжки пола выполняют расчетные работы по определению “нулевого уровня”, высоты стяжки и количества маяков. От качества выполнения данных работ, полностью зависит этап установки направляющих и дальнейшая их эксплуатация.

Общая схема нахождения нулевого уровня и проведение сопутствующей разметки

Определение “нулевого уровня” выполняется в несколько этапов:

Для измерений потребуется подготовить карандаш, рулетку, строительный уровень и капроновый шнур;
От поверхности пола отступают вверх 1-1,5 метра и переносят точку на плоскость стены. Измерить расстояние можно от любой точки на поверхности, но рекомендуется за точку отсчета брать наиболее высокое место;
С использованием строительного уровня, от полученной точки, прочерчивается горизонтальная линия по периметру всего помещения;
От полученной линии, измеряются и записываются расстояния до поверхности основания. Из полученных значений, выбирается только самая большая и маленькая величина;
Минимальное измеренное расстояние, будет являться самой высокой точкой на поверхности и наоборот. От самой высокой точки, отступают вверх 3-5 см и прочерчивают горизонтальную линию.

В итоге, полученная высота, будет являться высотой будущей стяжки и на нее стоит ориентироваться при выставлении маяков.

После выполнения основных расчетных работ, желательно провести проверку уровня высоты в центре помещения. Для этого по “нулевому уровню”, по диагонали и ширине комнаты натягивают капроновый шнур.

При обнаружении достаточных возвышений и наплывов, выполняется корректировка уровня высоты будущего слоя. Для достаточно небольших наплывов, рекомендуется выполнять их полный демонтаж с использованием перфоратора.

Общая схема иллюстрирующая расчеты количества направляющих, где А — стены помещения, В — направляющие

Для расчета общего количества маяков можно воспользоваться простыми арифметическими формулами. Приведем в качестве примера, расчет количества для следующих исходных данных: длина помещения – 6,5 м, длина правила – 1,5 м.

Ход вычислений с учетом наших данных и основных правил установки, будет выглядеть так:

6,50 – (1,3 * 2) = 3,9, где 1,3 – это длина правила, с учетом того, что при выравнивании пола от стены, правило перекрывает соседний ряд на 20 см;
3,9/1,3 = 3, где 3 – это количество маяков после установки направляющих от стен на 0,3 м;
(6,5 – 0,6)/5 = 1,18, где 1,18 – это расстояние между параллельными маяками, после установки первых направляющих на расстоянии 0,3 м от стен.

То есть для такого помещения будет необходимо установить 5 параллельных маяков, 2 из них на расстоянии 30 см от стен, а 3 с расстоянием в 118 см друг от друга. Для наглядного представления, перед проведением расчетов, мы привели общую схему, иллюстрирующую эти данные.

Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов

Данному шагу нужно уделять особое внимание

Крепление маяков под штукатурку

Разными могут быть не только сами маяки, но и способы их крепления. Рассмотрим два варианта установки металлических профилей. В первом случае в качестве крепежа для маяков под штукатурку используются дюбели, а во втором – раствор.

Фиксация при помощи дюбелей

Требуемые материалы и инструмент:

дюбели, саморезы;
веревка;
уровень;
перфоратор;
маячные рейки.

Процесс работы:

Перед тем как установить маяки под штукатурку, необходимо нанести на стену вертикальную разметку в виде линий, проведенных с шагом от 80 см до 1 м. Первая линия разметки должна находиться приблизительно в 20-ти см от края. Чтобы она была ровной, лучше использовать уровень или отвес.
По всей длине крайних линий просверлите отверстия 6-8 мм на расстоянии 30 см друг от друга. В них вбейте дюбели 6-8 см в длину, диаметр которых совпадает с диаметром отверстий. Кроме дюбелей, можно использовать чопики — такой метод тоже эффективен, но считается устаревшим.
После этого в выбранный вариант крепежа не до конца вворачиваем саморезы. Нужно это для того, чтобы с помощью них в дальнейшем регулировать уровень поверхности. Шляпки саморезов выровняйте, а после этого наденьте на них маячные крепления и следом закрепите сами маяки.
По окончании вышеописанных операций у вас получатся два закрепленных по краям вертикальных профиля. Натянув между ними веревку, вы увидите выдающиеся участки стены. Путем вкручивания-выкручивания саморезов регулируйте толщину слоя штукатурки.
После этого, ориентируясь на натянутый шнур и помогая себе шаблоном из фрагмента уголка, установите саморезы по средним линиям аналогичным способом, а затем зафиксируйте на них остальные маяки.

Теперь можно начинать отделку стен. Этот способ хорош тем, что позволяет производить регулировку толщины штукатурного слоя.

Фиксация при помощи раствора

Для этого понадобятся:

цемент, песок, гипс;
маячные рейки;
строительный уровень.

Последовательность действий:

Используя правило или ровную рейку подходящей длины, проверьте вертикальную кривизну стены и нанесите на нее разметку так же, как и в предыдущем случае. Замесите густой цементно-песчаный раствор и, чтобы сократить время схватывания, добавьте в него гипс.
Полученную смесь нанесите небольшими порциями по всей длине краевых линий разметки и прилепите к ним маяки. Выравнивайте их, используя отвес или уровень. После того как правильное положение будет найдено, закрепите маяк сверху еще одной порцией раствора. Далее точно так же действуйте по серединным линиям.

Как видите, выставить маяки под штукатурку теоретически легко, но необходим определенный навык.

Далее мы рассмотрим еще один их вид – маяк, сделанный из цемента или из штукатурной смеси.

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Установка маяков на стены